Проблемы при печати на 3d принтере


Проблемы качества 3D-печати

Здесь и далее по тексту в качестве примера использовано меню программы-слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

Эта проблема довольно часто возникает у пользователей новых 3D-принтеров, но, к счастью, ее очень просто разрешить! Если ваш экструдер не начинает с началом выполнения задания продавливать пластик, на это есть 4 возможных причины. Ниже мы пройдемся по каждой из них и объясним, какими настройками можно устранить эту проблему.

Экструдер не был подготовлен (заполнен) перед началом печати

У большинства экструдеров есть дурная привычка протекать пластиком, когда они не работают, но при этом находятся при высокой температуре. Горячий пластик внутри сопла просачивается через хот-энд, в результате чего внутри сопла возникают пустоты, откуда пластик вытек.

Протечка в состоянии покоя может возникнуть перед началом печати, когда идет предварительный прогрев экструдера, а также в конце печати, когда экструдер начинает постепенно остывать. Если часть пластика из экструдера вытекла, при следующем экструдировании, скорее всего, понадобится несколько секунд, прежде чем пластик снова начнет выходить из сопла. Когда вы попытаетесь начать печатать после того, как пластик вытек из экструдера, вы можете заметить некоторую задержку перед началом экструдирования.

Чтобы решить эту проблему, непосредственно перед началом работы убедитесь, что вы подготовили экструдер таким образом, чтобы сопло было заполнено пластиком и готово к экструдированию. Стандартный прием состоит в том, чтобы напечатать так называемую «юбку» (skirt). Эта «юбка» — кольцо, обводка, контур вокруг вашей будущей детали, и пока оно печатается, экструдер заполняется пластиком. Если вы чувствуете, что требуется дополнительная подготовка, можно увеличить количество печатаемых «юбок», соответствующие настройки имеются в ряде программ для 3D-печати.

Некоторые пользователи предпочитают предварительно экструдировать филамент «вручную». Такой процесс в панели управления часто называется Jog Control.

Сопло начинает работать слишком близко к платформе

Если сопло находится слишком близко к платформе печати, пространства для выходящего из экструдера пластика может оказаться недостаточно. Отверстие на конце сопла по сути оказывается блокированным, так что пластику некуда деваться. Явным образом на такого рода проблему указывает ситуация, когда пластик не экструдируется на первый, а то и на второй слой, а где-то с третьего или четвертого, по мере того как платформа опускается по вертикальной оси, все нормализуется. Эта проблема очень просто решается настройкой G-Code, который находится под одноименной вкладкой программы 3D-печати. Там вы можете очень тонко подстроить позицию по оси Z без того, чтобы менять какие-то настройки непосредственно в железе. Например, если вы введете значение 0,05 мм для смещения G-Code по оси Z, перед печатью сопло будет отведено на расстояние 0,05 мм от платформы. Продолжайте с небольшим шагом увеличивать это значение до тех пор, пока между соплом и платформой не окажется достаточного пространства для выхода пластика.

Филамент сточился о приводную шестеренку

В большинстве 3D-принтеров для проталкивания филамента вперед или назад используется небольшая зубчатая шестеренка подачи. Ее зубцы цепляются за филамент, что позволяет точно контролировать положение нити. Однако если вы заметили возле принтера большое количество пластиковой стружки или есть ощущение, что какой-то участок филамента «потерялся», возможно, что приводная шестеренка «сгрызла» слишком много пластика. Если такое случилось, шестеренке, когда она пытается протолкнуть филамент вперед или назад, не остается ничего другого, как продолжать вгрызаться всё глубже и глубже. Пожалуйста, обратитесь к разделу Филамент стачивается, где даны указания о том, как решить эту проблему.

Экструдер засорен

Если ни один из вышеописанных вариантов для вашего случая не подходит, тогда, вероятнее всего, у вас засорился экструдер. Это может случиться тогда, когда в сопло попадает всякого рода мусор, когда горячий пластик слишком долго находился внутри экструдера, или если экструдер недостаточно охлаждается и филамент начинает размягчаться не там, где следует. Прочистить сопло можно механически, для этого многие магазины предлагают специальные иглы и сверла для прочистки сопла экструдера, так же рекомендуем воспользоваться методом холодной протяжки, поищите в интернете как это сделать: прочистка сопла экструдера 3D-принтера. Последняя мера, если ничего не помогает, проблема с забившимся экструдером решается путем его разборки, и перед тем, как взяться за это дело, полезно связаться с производителем или продавцом вашего принтера. Сопло и термобарьер можно погрузить в растворитель, тем самым химически прочистить налипший пластик, затем механически вычестить из него весь нагар. 

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Очень важно, чтобы первый слой распечатки надежно прикрепился к платформе принтера так, чтобы все остальные слои использовали бы его как фундамент. Если первый слой к платформе не прилип, в дальнейшем возникнут проблемы. Решить это недоразумение можно массой различных способов, так что мы укажем лишь на самые типичные причины и объясним, как их устранить.

Платформа печати не выровнена

Многие принтеры позволяют подстраивать положение платформы печати с помощью нескольких винтов или ручек. Если это ваш случай и у вас проблемы с прилипанием первого слоя, самое первое, что надо сделать, — убедиться, что ваша платформа печати ровная и не перекошена. Если наблюдается перекос, одна из сторон платформы может оказаться слишком близко к соплу, тогда как другая будет слишком далеко. Чтобы получить как можно более качественный первый слой, платформу печати следует соответствующим образом подогнать. В большинстве программ для 3D-печати есть соответствующий мастер установки, который проведет вас по всем этапам выравнивания платформы. Обычно его, Bed Leveling Wizard, можно найти где-то в меню Tools.

Сопло начинает работать слишком далеко от платформы

После того как вы надлежащим образом выровняли платформу, вы должны еще убедиться, что сопло начнет работать на правильной высоте от платформы. Ваша задача — установить экструдер на идеальном расстоянии от платформы печати: не слишком далеко и не слишком близко. Чтобы печатаемый объект лучше держался на платформе, полезно, чтобы филамент слегка в нее вминался. Вы, конечно, можете всё настроить непосредственно на принтере, но, как правило, гораздо проще (и гораздо точнее!) это получается через программу. Обычно соответствующие параметры можно найти в меню наподобие Edit Process Settings → G-Code. Там можно выставить глобальное значение для смещения G-Code по оси Z, подстроив его исключительно точно. Например, если вы установите это смещение в -0,05 мм, сопло начнет печатать на 0,05 мм ближе к платформе. Не перестарайтесь, задавайте только совсем небольшие смещения. Каждый слой вашего объекта обычно имеет толщину около 0,2 мм, так что «небольшие» смещения следует понимать в таких масштабах.

Первый слой распечатывается слишком быстро

Когда вы распечатываете на платформу первый слой пластика, вам надо, чтобы этот первый слой, перед тем как на него будет выложен второй, хорошо прикрепился к поверхности. Если вы печатаете первый слой слишком быстро, пластик может не успеть прикрепиться к платформе. По этой причине, как правило, оказывается очень полезным печатать первый слой на более низкой скорости. У большинства слайсеров такая опция имеются. Найти ее можно ориентировочно в меню Edit Process Settings → First Layer Speed. Например, если установить этот параметр в 50%, то первый слой будет печататься на 50% медленнее остальных. Если вам кажется, что и этого недостаточно, попытайтесь изменить его еще.

Настройки температуры или охлаждения

Пластик по мере охлаждения сжимается. Для наглядности представьте себе, что вы печатаете ABS-пластиком объект, имеющий 100 мм в поперечнике. Если экструдер печатает пластиком при температуре 230 °С, а пластик этот выкладывается на холодную платформу, он, выйдя из хот-энда, скорее всего, остынет довольно быстро. У некоторых принтеров есть специальные охлаждающие вентиляторы, которые позволяют ускорить этот процесс. Если объект из ABS остывает при комнатной температуре в 30 °С, ребро длиной в 100 мм сожмется почти на 1,5 мм! Платформа печати при этом таких линейных искажений не претерпевает, она вообще обычно поддерживается при постоянной температуре. В силу этих обстоятельств пластик по мере остывания будет стремиться отсоединиться от платформы. И это важный момент, который следует иметь в виду при печати первого слоя. Если вы замечаете, что сначала слой как будто и прилипает к платформе, но потом, остывая, начинает отставать, возможно, причина именно в настройках температуры и охлаждения.

Многие принтеры, которые предназначены для печати материалами, разогретыми до высоких температур (например, ABS), имеют функцию подогрева платформы, которая помогает бороться с этими проблемами. Если платформа подогрета до 110 °С и эта температура поддерживается в течение всего процесса печати, это обеспечит нагрев первого слоя, и он не будет сжиматься. Поэтому, если у вашего принтера платформа с подогревом, вы можете попробовать его включить, чтобы первый слой не остывал. В целом надо иметь в виду, что PLA хорошо прилипает в том случае, если он подогрет до 60-70 °С, а ABS лучше работает при подогреве до 100-120 °С. В программах управления печатью всё это настраивается. В соответствующем меню, например Edit Process Settings → Temperature, надо выбрать из списка нужную платформу и указать для нее температуру первого слоя. Значение температуры обычно можно изменить после двойного клика на этот параметр.

Если у вашего принтера есть охлаждающий вентилятор, вы можете попробовать его выключить на время печати нескольких первых слоев, чтобы они не остывали слишком быстро. Это тоже, как правило, находится в меню Edit Process Settings, во вкладке Cooling. Здесь можно выставить скорость работы вентилятора для выбранных уровней. Например, вы можете захотеть, чтобы первый слой печатался при выключенном вентиляторе, но чтобы по достижении пятого слоя он включился на полную мощность. Тогда вам потребуется установить две метки в соответствующем списке. Слой 1 — при 0% скорости вентилятора, слой 5 — при 100% скорости. Если вы используете пластик ABS, то вентилятор обычно отключается на все время печати, так что одной метки (слой 1 — 0%) будет достаточно. Если вы по какой-то причине работаете в очень ветреных условиях, вам может также понадобиться защитить принтер от ветра. При печати мостов и нависающих элементов ABS-ом охлаждение лучше включить, так пластик будет быстрее охлаждаться и затвердевать.

Поверхность платформы печати (лента, клей, другие материалы)

Разный пластик по-разному прилипает к разным покрытиям. Поэтому у многих принтеров в комплекте идут специальные материалы, которыми предлагается покрывать платформу для печати. Например, в комплекте некоторых принтеров есть лист FIXPAD — к которому очень хорошо прилипает PLA, ABS, HIPS, SBS. Другие производители предлагают специальные самоклеящиеся пленки для стола 3D-принтера. Если вы собираетесь печатать прямо на эти поверхности, перед началом работы всегда полезно убедиться в том, что на них нет пыли, жира или масла. Достаточно промыть их водой или изопропиловым спиртом — и эффект будет весьма ощутим.

Если у вашего принтера нет такого специального материала для усиления сцепления с платформой печати, у вас все равно есть масса вариантов! Существует много разных типов лент, к которым хорошо прилипают распространенные в 3D-печати пластики. Полоски таких лент просто наклеиваются на платформу, а потом легко удаляются или заменяются по мере надобности, если вы захотите печатать другими материалами. Например, PLA довольно неплохо прилипает к синей малярной ленте, а ABS любит каптон, который известен также как полиамидная пленка. Многие пользователи добились больших успехов, работая с временно наносимым на платформу клеем или разного рода спреями. Это может быть лак для волос, клей-карандаш или более хитрые липкие субстанции, которые позволят решить проблему, если больше ничего не помогает. Просто экспериментируйте и найдите то, что в вашем случае будет работать лучше всего.

Если ничего не помогает, используйте поля: рафт (raft) или брим (brim)

Бывает так, что нужно распечатать очень маленький объект, поверхность которого просто слишком крошечная для того, чтобы прилипнуть к платформе. В программах для 3D-печати часто имеются настройки, которые позволяют эту поверхность увеличить, чтобы было, чему прилипать. Одна из таких опций называется brim (поля). Эти поля представляют собой дополнительные круги, печатаемые вокруг вашего объекта, так что получается нечто в виде шляпы с полями. Опция включается в меню Additions → Use Skirt/Brim. Еще программы печати иногда предлагают напечатать под деталью «плот» (raft), который служит для тех же целей, что и поля. Если вы заинтересовались этими возможностями, загляните в соответствующее руководство — там все разъясняется подробно.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

В каждом из профилей программ для 3D-печати есть настройки, в которых указывается, сколько пластика 3D-принтер должен экструдировать. Однако, поскольку сам 3D-принтер не дает никаких сигналов относительно того, сколько пластика он экструдировал на самом деле, может случиться, что филамента было выдавлено меньше, чем это предполагает программа (это называется недоэкструдированием). Если возникла такая проблема, вы можете обнаружить щели между соседними слоями. Самый надежный способ, которым можно проверить, достаточное ли количество пластика экструдирует ваш принтер, — это распечатать простой кубик с ребром 20 мм и как минимум 3 контурами. Посмотрите на верхний слой — хорошо ли соединены между собой все 3 контура? Если есть щели, имеет место недоэкструдирование. Если все периметры как положено соприкасаются и щелей нет, проблема в чем-то другом. Если вы установили факт недоэкструдирования, есть несколько причин этой проблемы, и их можно свести к следующим:

Неверный диаметр нити филамента

Первое, что вам следует проверить, — это то, знает ли программа печати о диаметре используемого вами филамента. Эти настройки обычно живут в меню Edit Process Settings → Other. Убедитесь, что выставленная там величина соответствует используемому филаменту. Вы можете даже самостоятельно измерить этот диаметр с помощью кронциркуля или другого прецизионного прибора и убедиться, что он совпадает с настройками программы. Наиболее распространенные значения диаметра нити филамента — 1,75 мм и 2,85 мм. На многих катушках пластика указывается точный диаметр нитей.

Слишком мал коэффициент экструдирования

Если диаметр вашего филамента правильный, а экструдирование по-прежнему недостаточное, вам нужно подстроить коэффициент экструдирования. Это очень полезный параметр (его иногда называют показателем расхода и т.п.), который позволяет легко изменять количество экструдируемого пластика. Соответствующие настройки живут где-то под Edit Process Settings → Extruder. Для каждого экструдера на вашем принтере может быть установлен собственный коэффициент экструдирования, поэтому, если их у вас несколько, нужно выбрать из соответствующего списка правильный. Например, вы можете поменять указанный коэффициент с 1,0 на 1,05, и тогда пластика будет продавливаться на 5% больше, чем раньше. Для PLA коэффициент экструдирования обычно выставляют в 0,9, для ABS — ближе к 1,0. Попробуйте увеличивать этот параметр с шагом в 5%, распечатывая заново тестовый кубик, чтобы видеть, есть ли еще щели по периметру.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Программное обеспечение постоянно общается с вашим принтером, чтобы обеспечить экструдирование правильного количества филамента. Это очень важно для обеспечения хорошего качества печати. Но большинство 3D-принтеров не имеет возможности определять, сколько пластика выдавилось на самом деле. Если ваши настройки экструдирования выставлены неправильно, принтер может продавливать больше пластика, чем этого ожидает программа. Такого рода переэкструдирование приводит к тому, что избыточные количества пластика катастрофически скажутся на внешних размерах печатаемого объекта. Для решения этой проблемы надо обратить внимание на несколько параметров в установках программы печати. Посмотрите раздел Пластика экструдируется недостаточно — там подробно рассказано о том, что надо делать. Хотя это инструкции на случай недоэкструдирования, вы можете настраивать те же самые параметры, только в другую сторону. Например, увеличение коэффициента экструдирования помогает при недоэкструдировании, следовательно, этот коэффициент нужно уменьшить при переэкструдировании.

↑ В начало

Для экономии пластика большинство распечатываемых 3D-деталей представляют собой сплошную оболочку вокруг пористого, частично полого наполнения. Например, при создании внутреннего объема детали может использоваться только 30% наполнения, что означает, что внутри она только на 30% будет состоять из пластика, все остальное — воздух. Раз внутренности детали могут быть частично полыми, нам надо, чтобы поверхность была сплошной и прочной. Для этого программы 3D-печати позволяют указать, сколько сплошных слоев надо выложить снизу и сверху объекта. Например, если вы печатаете простой кубик с 5 сплошными слоями снизу и сверху, программа ровно так и сделает, а все то, что внутри, окажется частично пустым. Такой прием позволяет сэкономить впечатляющее количество пластика, притом что сами объекты останутся достаточно прочными благодаря выверенным настройкам заполнения. Однако в зависимости от того, какие именно настройки вы выставили, вы можете обнаружить, что верхние слои вашей распечатки, которые должны быть сплошными, не совсем сплошные. Там могут быть щели и дыры, хотя, судя по всему, быть их там не должно. Если вы столкнулись с такой проблемой, есть несколько простых настроек, которые помогут ее решить.

Недостаточно сплошные верхние слои

Первая настройка, на которую следует обратить внимание, — это количество верхних сплошных слоев. Когда вы пытаетесь напечатать на 100% сплошной слой поверх частично пустой внутренней части, верхний слой должен перекрыть лежащую под ним пустоту. Но одиночный слой будет стремиться стекать и провисать. Поэтому, как правило, поверх пустоты печатают несколько слоев, чтобы обеспечить плоскую и вполне твердую поверхность. Золотое правило здесь такое: сплошная часть распечатки должна быть не менее 0,5 мм в толщину. Поэтому, если у вас слои по 0,25 мм, их потребуется как минимум 2. Если вы печатаете тонкими слоями, например в 0,1 мм, вам может понадобится 5 сплошных верхних слоев, чтобы добиться удовлетворительного эффекта. Если вы заметили щели на верхней поверхности, в первую очередь нужно увеличить количество сплошных слоев, из которых она состоит. Например, если такая проблема имеет место при 3 сплошных слоях, попытайтесь выложить 5 и посмотрите, не стало ли лучше. Обратите внимание, что эти сплошные слои печатаются внутри вашего объекта, т.е. его внешние размеры не меняются. Изменить количество сплошных слоев можно в меню Edit Process Settings → Layer или аналогичном, в соответствии с используемой программой управления печатью.

Слишком низкий процент заполнения

Внутреннее заполнение вашего объекта играет роль фундамента для вышележащих слоев. Сплошные слои наверху распечатки требуют, чтобы фундамент под ними был достаточно прочным. Если у вас процент заполнения слишком мал, значит внутри будет слишком много пустого пространства. Так, если заполнение установлено в 10%, остальные 90% будут пустотой, т.е. могут быть очень большие незаполненные пространства, поверх которых вы потом попытаетесь напечатать сплошной слой. Если вы увеличиваете и увеличиваете количество сплошных верхних слоев, а щели на них всё не уходят и не уходят, вам может понадобиться увеличить процент заполнения, чтобы избавиться от этого недоразумения. Например, если процент заполнения был 30%, попробуйте установить его в 50%, в результате чего опора под сплошными верхними слоями станет более надежной.

Недостаточное экструдирование

Если вы увеличиваете и увеличиваете количество сплошных верхних слоев, а щели на них всё не уходят и не уходят, процесс может страдать от недостаточного экструдирования. Это значит, что через сопло вашего принтера пластика продавливается меньше, чем этого ожидает программа. Полное описание этой проблемы и способов ее решения приведены в разделе Пластика экструдируется недостаточно.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Волоски (паутина, «волосатая», «усатая» печать) появляются тогда, когда при печати 3D-модели образуются тонкие, нежелательные нити пластика. Как правило, это связано с тем, что такие нити вытягиваются из сопла, когда экструдер перемещается на новую позицию. К счастью, у слайсеров есть несколько параметров, которые можно настроить, чтобы избавиться от этой незадачи. Самая стандартная настройка, которая борется с описываемой проблемой, называется обычно Retraction (втягивание). Если она включена, то экструдер, завершив печать определенного участка модели, втягивает филамент в сопло, что является хорошим способом избавления от «волосатости». Когда надо продолжить печать, филамент проталкивается обратно в сопло, и пластик начинает экструдироваться. Чтобы посмотреть, выставлено ли втягивание, нужно кликнуть на Edit Process Settings, а там выбрать вкладку Extruder. Эта опция должна быть включена для каждого из имеющихся экструдеров. Ниже мы рассмотрим важные параметры втягивания, а также некоторые другие настройки, которые пригодятся для того, чтобы избавиться от паутины, — в частности, настройки температуры экструдера.

Дистанция втягивания

Самая важная настройка у втягивания — это дистанция. Она определяет, сколько пластика втягивается обратно в сопло. Обычно, чем больше пластика втягивается, тем менее вероятно, что сопло будет протекать во время перемещения. Для большинства безредукторных экструдеров достаточно дистанции втягивания в 0,5-2,0 мм, хотя для некоторых экструдеров Bowden может понадобиться целых 15 мм, потому что у них большое расстояние между приводной шестеренкой и хот-эндом. Если вы столкнулись в вашей работе с проблемой «волосатости», попробуйте увеличить втягивание на 1 мм и посмотрите, не стало ли лучше.

Скорость втягивания

Следующий параметр втягивания, который нужно проверить, — это скорость, на которой филамент втягивается в сопло. Если она слишком мала, пластик будет медленно стекать вниз и может начать капать еще до того, как экструдер завершил перемещение на новую позицию. Если она слишком высока, филамент может оторваться от горячего пластика в сопле, или же в результате резкого движения приводная шестерня может «выгрызть» часть пластиковой нити. Золотая середина обычно находится где-то между 1200 и 6000 мм/мин (20-100 мм/с), тогда втягивание проходит наилучшим образом. Обычно в программах печати предлагаются уже заранее сконфигурированные профили, которые можно взять за исходные, и понемногу варьировать значения параметров, чтобы лучше подогнать их, например, к характеристикам используемого материала. Так что полезно поэкспериментировать и с разными значениями скорости втягивания и посмотреть, не уменьшится ли «волосатость».

Слишком высокая температура

Если с настройками параметров втягивания все хорошо, следующей по распространенности причиной возникновения паутины является избыточная температура экструдера. PLA особенно чувствителен к температуре. Если она слишком высока, пластик внутри сопла становится чрезмерно жидким и ему гораздо легче вытекать через сопло. Если же температура слишком низка, пластик будет слишком твердым и его будет трудно продавить через хот-энд. Если, на ваш взгляд, с настройками втягивания у вас все в порядке, а описываемая проблема не решена, можно попытаться снизить температуру экструдера на 5-10 градусов. Это может значительно сказаться на качестве готового объекта. Температура настраивается, как легко догадаться, где-то здесь: Edit Process Settings → Temperature. Выберите из списка соответствующий экструдер и укажите его желаемую температуру для конкретной точки процесса печати.

Перемещение на большие открытые расстояния

Как мы уже говорили, паутина появляется тогда, когда экструдер перемещается на новую позицию, а пластик в это время вытекает через сопло. То, насколько такого рода протечка может оказаться существенной, в значительной мере связано с расстоянием, на которое перемещается печатающая головка. Небольшие расстояния преодолеваются достаточно быстро, так что пластик просто не успевает просочиться. А вот если расстояния значительные, вероятность появления паутины гораздо выше. У многих программ 3D-печати есть исключительно полезная фича, которая позволяет минимизировать расстояние перемещения сопла над пустотой. Делается это за счет того, что траектория меняется с прямой и кратчайшей, на более длинную и извилистую — зато над поверхностью. В большинстве случаев можно вообще подобрать траекторию, которая ни разу не окажется «мостиком». То есть, для возникновения паутины просто не будет возможностей, потому что сопло всегда будет находиться над чем-то. Такая опция живет где-нибудь в Advanced и может называться, например, Avoid crossing outline for travel movement, т.е. «избегать выхода за границы контура при перемещении».

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Пластик, который выходит из экструдера, имеет температуру в интервале 190-240 °С. Поскольку пластик горячий, он мягкий и ему легко придавать различные формы. Но когда он остывает, он быстро становится твердым, и форму его так просто уже не изменить. Вам нужно добиться баланса между температурой и охлаждением так, чтобы пластик мог свободно течь через сопло, но быстро затвердевал, обеспечивая точные размеры распечатываемой 3D-детали. Если такого баланса нет, могут возникнуть проблемы с качеством печати, когда, например, внешние размеры объекта окажутся не такими, как вы планировали. Как видно на фото, филамент, который был экструдирован на вершину пирамиды, не смог достаточно быстро застыть, чтобы сохранить форму. Вот некоторые распространенные причины перегрева и способы их устранения.

Недостаточное охлаждение

Наиболее распространенная причина перегрева — это если пластик остужается недостаточно быстро. Когда такое происходит, горячий пластик, охлаждаясь, успевает принимать самые разные формы. Для многих видов пластика гораздо лучше, когда филамент, будучи выложен в слой, быстро охлаждается, чтобы форма не успела измениться. Если у вашего принтера есть охлаждающий вентилятор, попытайтесь увеличить мощность охлаждения, чтобы пластик остывал быстрее. Мощность охлаждения, она же скорость вращения, изменяется во вкладке Edit Process Settings → Cooling. Двойной клик на соответствующей метке, изменение значения — и дело в шляпе. Дополнительное охлаждение поможет пластику сохранить форму. Если у вашего принтера нет родного вентилятора, можно какой-нибудь приспособить или вообще использовать небольшой ручной, обдувая им объект в процессе печати.

Печать ведется при слишком высокой температуре

Если вы уже задействовали вентилятор, а проблема еще не решена, вы можете попытаться вести саму печать при более низкой температуре. Когда пластик экструдируется при более низкой температуре, он быстрее застывает и лучше держит форму. Попробуйте снизить температуру на 5-10 градусов и посмотрите, что получится. Это можно сделать в меню Edit Process Settings → Temperature. Двойной клик на соответствующей метке, изменение значения — готово. Не перестарайтесь, иначе пластик не разогреется достаточно для того, чтобы его можно было продавить через малюсенькую дырочку на конце сопла.

Печать ведется на слишком большой скорости

Если каждый слой вашего объекта печатается очень быстро, времени на то, чтобы каждый предыдущий слой достаточно остыл, может оказаться недостаточно, и печать будет вестись поверх горячего слоя. Это особенно важно для очень мелких деталей, когда на печать каждого слоя требуется всего несколько секунд. Даже при наличии охлаждающего вентилятора вам может потребоваться снизить скорость печати маленьких слоев, чтобы предоставить им достаточное время для остывания. В большинстве программ 3D-печати это делается очень просто. Во вкладке Cooling меню Edit Process Settings, скорее всего, имеется раздел Speed Overrides. Там выставляется параметр автоматического снижения скорости печати для маленьких слоев, чтобы дать им время на то, чтобы остыть и застыть, перед тем как поверх них начнет печататься новый слой. Например, можно разрешить программе автоматически снижать скорость печати для слоев, которые выкладываются менее чем за 15 секунд. Это очень полезная опция для борьбы с перегревом.

Если ничего не помогает, попробуйте печатать сразу несколько деталей

Если вы попробовали все три перечисленных варианта, но проблемы с недостаточным охлаждением остаются, можно вот еще что попробовать. Создайте в слайсере копию объекта, который собираетесь напечатать (Edit → Copy/Paste), или импортируйте другой объект, чтобы он печатался одновременно. Печатая два объекта одновременно, вы можете обеспечить большее охлаждение для каждого из них. Нагретому соплу придется перемещаться на другую позицию над платформой, чтобы выложить слой второй детали, и это дает короткую передышку, за время которой первая деталь может немного остыть. Это простой, но очень эффективный метод решения проблемы перегрева.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Большинство 3D-принтеров использует систему управления без обратной связи, иными словам, как бы странно это ни показалось, они не имеют представления о реальном положении печатающей головки. Принтер просто пытается переместить головку в определенную позицию и надеется, что она там и окажется. В большинстве случаев это работает, потому что шаговый мотор принтера достаточно мощный и какой-то такой нагрузки, которая могла бы помешать его работе, обычно не случается. Но если что-то идет не так, принтер никак не сумеет это определить. Например, если вам удалось достаточно сильно ударить по принтеру в тот момент, когда он занят делом, его печатающая головка может резко изменить положение. Поскольку аппарат не имеет представления, о том, на что вы сподобились, он продолжит печатать как ни в чем не бывало. Если вы обнаружили в вашей распечатке смещенные слои, это обычно вызвано одной из нижеуказанных причин. К сожалению, если такая ошибка возникает, сам принтер выловить ее не в состоянии, и тут на помощь должен прийти человек и решить одну из следующих проблем.

Печатающая головка движется слишком быстро

Если вы печатаете на очень высокой скорости, моторы вашего 3D-принтера могут испытывать проблемы с тем, чтобы ее поддерживать. Если вы пытаетесь заставить принтер печатать быстрее, чем это могут обеспечить моторы, вы можете услышать характерный щелкающий звук, когда приводу не удается достигнуть заданного положения. Когда такое случается, оставшаяся часть печатаемого объекта получится смещенной относительно того, что было напечатано ниже. Если вам кажется, что печатающая головка перемещается слишком быстро, попробуйте снизить скорость на 50% и посмотрите, что получится. Для этого в меню Edit Process Settings имеется вкладка Other. Настройте Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первый параметр определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик, второй определяет скорость быстрых перемещений, когда экструдирования не происходит. Если значение одного их этих параметров слишком велико, это может привести к смещению слоев. Если вы не испытывайте смущения, когда меняете расширенные настройки, вы можете попробовать также уменьшить в параметрах прошивки вашего принтера значение ускорения, чтобы скорость увеличивалась и уменьшалась не так резко.

Механические или электрические проблемы

Если слои остаются смещенными и после снижения скорости печати, тогда, вероятнее всего, у принтера есть какая-то механическая или электрическая проблема. Например, в большинстве 3D-принтеров для того, чтобы мотор управлял положением печатающей головки, применяются ременные передачи. Эти ремни обычно делаются из резины, которая укреплена каким-нибудь волокном. С течением времени ремни могут растягиваться, что сказывается на их натяжении и на способности точного позиционирования. Если натяжение слишком мало, ремень может соскочить со шкива привода, т.е. привод будет вращаться, но ремень не будет ничего передавать. Если ремень был изначально натянут слишком сильно, это тоже может привести к проблемам. Перетянутый ремень создает избыточное трение в подшипниках, что мешает двигателям вращаться. Идеальная сборка предполагает, что ремень натянут достаточно сильно, чтобы не соскочить, но не настолько сильно, чтобы блокировать вращение системы. Если вы начинаете замечать появление смещенных слоев, вы должны убедиться, что все ремни приводного механизма натянуты должным образом, не слишком слабо и не слишком сильно. Если вы думаете, что проблема в этом, пожалуйста, обратитесь за советом к изготовителю вашего принтера.

Во многих 3D-принтерах есть также ремни, которые натянуты на шкивы, закрепленные на валу шагового двигателя. Крепление там выполнено с помощью маленьких регулировочных винтов, называемых также установочными. Так обеспечивается синхронное вращение шкива и вала. Но если регулировочные винты ослабли, синхронность может оказаться нарушенной. Может оказаться, что мотор вращается, а шкив — нет. Когда такое случается, печатающая головка не попадает в требуемую позицию, что сказывается на выравнивании всех печатаемых после сбоя слоев. Поэтому, если смещение слоев возникает регулярно, вы должны убедиться, что винтики на шкивах затянуты хорошо.

Бывают также некоторые распространенные сбои по электричеству, которые тоже приводят к тому, что мотор сбивается с позиции. Например, если сила тока, подаваемого на двигатель, слишком мала, его мощности может оказаться недостаточно для вращения. Бывает также, что электроника электропривода перегрелась, из-за чего мотор может временно остановиться и не работать до тех пор, пока температура не придет в норму. Это, конечно, не всё, здесь описаны только несколько распространенных электрических и механических моментов, на которые следует обратить внимание, если смещение слоев представляет часто возникающую проблему.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

3D-печать устроена таким образом, что в один конкретный момент печатается один конкретный слой объекта. Каждый последующий слой печатается поверх предыдущего, и в конце концов получается заданная 3D-модель. Но для того, чтобы получившийся объект был достаточно прочным и надежным, требуется сделать так, чтобы каждый слой был надлежащим образом связан с тем, который находится под ним. Если слои связаны друг с другом недостаточно хорошо, получившийся объект может расколоться и развалиться. Вот несколько типичных причин этого и предложений о том, как все можно исправить.

Слишком большая высота слоя

Диаметр сопла большинства 3D-принтеров составляет 0,3-0,5 мм. Пластик проталкивается через это малюсенькое отверстие, чтобы в результате можно было напечатать очень мелкие детали. Но эти маленькие размеры сопла накладывают также определенные ограничения на то, какой может быть высота (или, если угодно, толщина) слоя. Когда вы распечатываете один слой пластика поверх другого, вы хотите, чтобы верхний слой был прижат к нижнему, чтобы они оказались сцеплены друг с другом. Железное правило здесь такое: выбираемая вами высота слоя должна быть на 20% меньше диаметра сопла. Например, если у вас сопло на 0,4 мм, вы не можете слишком отклониться от высоты слоя в 0,32 мм — в противном случае слои пластика не будут надлежащим образом прилипать друг к другу. Поэтому, если вы заметили, что ваша распечатка расслаивается, слои не сцепляются, первое, что нужно проверить, — соотношение высоты слоя и диаметра отверстия сопла. Попробуйте уменьшить высоту слоя и посмотрите, не стало ли сцепление слоев лучше. Это можно сделать в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer.

Слишком низкая температура печати

Горячий пластик всегда лучше соединяется, чем холодный. Если вы заметили недостаточное сцепление слоев и уверены, что высота слоя не слишком велика, возможно, вашему филаменту, чтобы соединение слоев было надежным, для печати требуется более высокая температура. Например, если вы пытаетесь печатать пластиком ABS при 190 °С, вы, скорее всего, обнаружите, что слои печатаемого объекта слишком легко расщепляются. Это происходит потому, что для печати ABS требуется температура 220-235 °C, тогда слои склеиваются надежно. Поэтому, если вы столкнулись с описываемой проблемой, убедитесь, что вы печатаете при правильной температуре, которая соответствует вашему филаменту. Попробуйте увеличить температуру на 10 градусов и посмотрите, не улучшилось ли сцепление. Это можно сделать в меню Edit Process Settings → Temperature. Двойной клик на соответствующей метке, изменение значения — готово.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

В большинстве 3D-принтеров используется небольшая приводная шестеренка, которая цепляет филамент и направляет его туда, куда надо. У приводной шестеренки острые зубцы, которые позволяют ей вгрызаться в филамент и проталкивать его вперед или назад, в зависимости от направления вращения. Если филамент не может двигаться, а шестеренка вращается, она может настолько его «изгрызть», что ей уже будет не за что цепляться, чтобы проталкивать нить. На такого рода проблему жалуются многие: филамент оказывается сточенным, в результате чего экструдер не может работать так, как должен был бы. Если это произошло с вашим принтером, вы обычно обнаруживаете под ним кучку пластиковой стружки, которую сточила приводная шестеренка. Вы также можете обратить внимание на то, что мотор работает, но филамент в экструдер не проталкивается. Мы объясним, как проще всего избавиться от этой беды.

Увеличьте температуру экструдера

Если вы столкнулись со стачиванием филамента, попробуйте на 5-10 градусов увеличить температуру экструдера, чтобы пластик лучше тек. Это можно сделать в меню Edit Process Settings → Temperature. Выберите из списка соответствующий экструдер и укажите его желаемую температуру для конкретной точки процесса печати. При более высокой температуре пластик всегда течет легче, так что указанная настройка может оказаться весьма полезной.

Печать ведется на слишком большой скорости

Если стачивание филамента продолжается даже после увеличения температуры, следующее, что нужно сделать, — это снизить скорость печати. Тогда, поскольку филамент будет продавливаться в течение большего времени, мотору экструдера не придется вращаться так быстро. Меньшая скорость вращения мотора может помочь избежать стачивания. Эти настройки обычно живут в меню Edit Process Settings → Other. Настройте параметр Default Printing Speed, который определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не исчезло ли стачивание.

Проверьте, не забито ли сопло

Если и после увеличения температуры, и после снижения скорости печати приводная шестеренка продолжает грызть филамент, скорее всего, сопло вашего принтера частично засорено. Пожалуйста, обратитесь к разделу Засорился экструдер, где даны указания о том, как решить эту проблему.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Вашему 3D-принтеру за время его службы приходится расплавлять и экструдировать много килограммов пластика. Чтобы жизнь медом не казалась, ему приходится еще и проталкивать весь этот пластик через малюсенькую дырочку диаметром с песчинку. И неизбежно наступает момент, когда с этим процессом что-то идет не так и экструдеру больше не удается проталкивать пластик через сопло. Эти забивания или засоры обычно случаются потому, что что-то внутри сопла мешает пластику свободно проходить. В первый раз это особенно огорчает, и мы опишем несколько последовательных шагов, которые помогут решить проблему с забитым соплом.

Протолкните филамент в экструдер вручную

Самое первое, что можно попробовать сделать, — вручную протолкнуть филамент в экструдер. Для начала полезно прогреть экструдер до соответствующей пластику температуры. Это делается через панель управления программы 3D-печати. Также на панели управления надо найти меню Jog Controls или аналогичное, с помощью которого можно подать пластик вперед или назад. Подайте его в экструдер, на, например, 10 мм. Когда привод начнет вращаться, легонько подтолкните филамент руками. В большинстве случаев небольшого дополнительного усилия оказывается достаточно, чтобы пластиковая нить миновала проблемное место.

Переустановите филамент

Если филамент все равно не двигается, следующее, что надо сделать, — это извлечь его из принтера. Убедитесь, что экструдер нагрет до нужной температуры, а затем через контрольную панель программы печати вытяните филамент из экструдера. Как и в предыдущем случае, придется приложить разумную физическую силу: если нить застряла, аккуратно потяните ее. После того как филамент извлечен, с помощью ножниц отрежьте расплавившийся или поврежденный кусок. Заправьте филамент снова и проверьте, удается ли теперь печатать новым, неповрежденным отрезком пластиковой нити.

Прочистите сопло

Если же и новым куском печатать не получается, скорее всего, требуется прочистка сопла. Многие пользователи 3D-принтеров весьма успешно решали эту задачу, нагревая экструдер до 100 °С и вручную протягивая филамент через сопло (в надежде, что он вытянет оттуда весь мусор). Другие отдавали предпочтение струне «ми» (очевидно, первой, для шестиструнной гитары. — Прим. перев.), протягивая ее через сопло туда-сюда. Некоторые магазины предлагают специальные иглы и сверла для прочистки сопла экструдера, так же рекомендуем воспользоваться методом холодной протяжки, поищите в интернете как это сделать. Можно придумать массу разных методов, да и все экструдеры разные, но за точными указаниями лучше всего обратиться к изготовителю принтера.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Если в начале работы ваш принтер экструдировал нормально, а потом внезапно перестал, то такая проблема обычно связана с всего лишь несколькими причинами. Мы объясним каждую из них и предложим способ устранения неполадки. Если такого рода проблема случается в самом начале печати, обратитесь к разделу Нет экструдирования при начале печати.

Кончился филамент

Это очевидно: перед тем как искать причину того, почему принтер не печатает, чрезвычайно полезно убедиться, есть ли ему чем печатать. Если катушка кончилась, надо заправить новую, после чего продолжить.

Филамент сточился о приводную шестеренку

Во время печати мотор экструдера непрерывно вращается, пытаясь протолкнуть филамент в сопло, чтобы принтер мог экструдировать пластик. Если вы пытаетесь печатать слишком быстро или экструдировать слишком много пластика, мотор может начать вгрызаться в филамент вплоть до того, что сточит все, и шестеренке не за что будет цепляться. Если мотор экструдера вращается, а филамент не движется, вероятно, причина именно в этом. Пожалуйста, обратитесь к разделу Филамент стачивается, где даны указания о том, как решить эту проблему.

Экструдер засорен

Если все из вышеописанного не ваш случай, очень вероятно, что засорился экструдер. Если это произошло в процессе печати, вы можете проверить на предмет загрязнений сам филамент, а также убедиться, что катушка не запылилась. Если в сопло подается пыльный филамент, все кончается засором. Есть еще несколько возможных причин засорения экструдера, так что, пожалуйста, обратитесь за подробностями в раздел Нет экструдирования при начале печати.

Перегрелся мотор экструдера

Когда идет печать, мотору экструдера приходится очень несладко. Он постоянно вращается вперед и назад, тянет и толкает пластик туда и обратно. Быстрые движения связаны с высоким расходом (и выделением) энергии, так что, если у электроники принтера недостаточное охлаждение, она запросто может перегреться. Обычно у моторов имеется термозащита, которая их отключает, если температура становится слишком высокой. В таком случае может оказаться, что моторы по осям X и Y продолжают работать и перемещать головку экструдера, но мотор самого экструдера стоит. Единственный способ решить эту проблему — выключить принтер и дать электронике остыть. Также может оказаться полезным установить дополнительный вентилятор охлаждения, если у проблемы наблюдаются рецидивы.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Наполнение вашей 3D-модели играет очень важную роль в плане ее прочности. Оно отвечает за то, чтобы скреплять внешнюю оболочку 3D-объекта и поддерживать те его плоскости, которые печатаются поверх него. Если наполнение получается слабым или «волосатым», вам следует изменить несколько настроек программы управления печатью, чтобы придать дополнительную прочность этой части вашего объекта.

Попробуйте изменить шаблоны наполнения

Один из первых параметров, на которые вам нужно обратить внимание, — это используемый при печати наполнения шаблон. Шаблон описывается параметром Internal Fill Pattern. Некоторые шаблоны более сплошные и прочные, некоторые менее. Например, Grid, Triangular и Solid Honeycomb, т.е. «Решетка», «Треугольники» и «Сплошные соты», — это прочные наполнения. Другие, такие как Rectilinear или Fast Honeycomb, т.е. «Прямолинейный» или «Быстрые соты», жертвуют прочностью ради скорости. Если у вас проблема с созданием прочного и надежного наполнения, изучите эффект от разных шаблонов.

Уменьшите скорость печати

Наполнение обычно печатается быстрее, чем другие части вашей 3D-модели. Если вы будете пытаться печатать наполнение слишком быстро, экструдер с этим может не справиться и вы увидите эффект недоэкструдирования во внутренней части вашего объекта. В результате этого наполнение будет непрочным и паутинообразным, потому что экструдеру не удалось протолкнуть такое количество пластика, на которое рассчитывала программа печати. Если вы испробовали различные шаблоны наполнения, но проблема с его прочностью сохраняется, попробуйте уменьшить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Настройте скорость печати по умолчанию, Default Printing Speed, от которой непосредственно зависит скорость, с которой печатается наполнение. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не стало ли наполнение более прочным и сплошным.

Увеличьте ширину экструдирования наполнителя

С помощью другой очень мощной опции, которая есть в некоторых программах 3D-печати, можно изменить ширину экструдирования при печати наполнения. Например, вы можете печатать внешний контур при ширине экструдирования всего 0,4 мм, но переходить на 0,8 мм, когда идет печать внутренних частей. В результате внутренние перегородки станут более толстыми и крепкими, что непременно скажется на прочности печатаемого 3D-объекта. Эти настройки можно найти в меню Edit Process Settings → Infill. Ширина экструдирования наполнения, Infill Extrusion Width, задается в процентах от нормальной. Если, например, вы установите ее в 200%, экструдируемый при печати наполнения пластик будет выкладываться вдвое более широкими полосками, чем при печати периметров. При такого рода настройке следует учитывать возможность программы печати поддерживать указанный вами процент наполнения. Если вы установите ширину внутреннего экструдирования в 200%, при печати каждой полоски наполнения будет использоваться вдвое больше пластика. Чтобы обеспечить такой процент наполнения, образующие его нити пластика должны быть соответствующим образом пространственно разведены. По этой причине многие увеличивают процент наполнения после увеличения ширины экструдирования наполнения.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

В ходе 3D-печати экструдеру приходится постоянно останавливать и снова начинать продавливание филамента по мере того, как он перемещается от одной позиции к другой. Большинство экструдеров очень хорошо справляется с равномерным экструдированием в процессе перемещения, однако всякий раз, когда экструдер выключается, а затем снова включается, возникают небольшие отклонения. Например, если вы присмотритесь к внешней поверхности вашей 3D-распечатки, вы можете заметить небольшую отметину, и это именно то место, откуда экструдер начал работу с конкретным фрагментом пластика. Экструдер же должен был с какого-то места начать печатать оболочку вашей 3D-модели, а затем, когда печать оболочки завершается, он в эту исходную точку возвращается. Такого рода отметки обычно называются натеками или соплями. Как вы легко можете догадаться, соединить две детали, у которым имеются натеки, может оказаться проблематичным. К счастью, во многих программах 3D-печати есть простой инструмент, позволяющий минимизировать такого рода косметические дефекты.

Настройки втягивания и хода накатом

Если вы стали замечать небольшие дефекты на поверхности распечатки, самый лучший способ поставить диагноз — внимательнее приглядеться к каждому из распечатанных периметров. Не появляется ли этот дефект в тот момент, когда начинается печать периметра? Или же она появляется позже, когда периметр завершен и экструдер остановился? Если дефект появляется в самом начале цикла, возможно, вам следует слегка подстроить втягивание. Зайдите в Edit Process Settings → Extruders. Сразу под дистанцией втягивания имеется настройка, обозначенная как Extra Restart Distance. Речь идет о разнице между дистанцией втягивания филамента, когда экструдер останавливается, и длиной, на которую он заполняется перед тем, как снова продолжить работу. Если вы обнаруживаете поверхностный дефект в начале периметра, в экструдере, скорее всего, остается слишком много пластика перед началом печати контура. В таком случае нужно уменьшить длину заполнения, введя отрицательное значение в поле Extra Restart Distance. Например, если дистанция втягивания была 1,0 мм, а параметр Extra Restart Distance установлен в -0,2 мм (обратите внимание на минус), то каждый раз, когда экструдер будет останавливаться, он будет втягивать 1,0 мм пластика. Но каждый раз, когда он будет снова приступать к работе, в сопло будет подано только 0,8 мм пластиковой нити. Подстраивайте этот параметр до тех пор, пока дефект при начале экструдирования периметра не исчезнет.

Если же дефект не проявляется до окончания печати периметра, когда экструдер останавливается, надо заняться другим параметром. Он называется Coasting, т.е. «Движение накатом». Его значение выставляется, как правило, прямо под настройками втягивания во вкладке Extruder. Он позволяет выключить экструдер за несколько мгновений до того, как тот дойдет до конца периметра, что позволит сбросить давление внутри сопла. Включите эту опцию и увеличивайте значение до тех пор, пока дефекты в конце каждого периметра, когда экструдер останавливается, не исчезнут. Обычно 0,2-0,5 мм движения по инерции дают ощутимый результат.

Избегайте ненужного втягивания

Вышеупомянутые настройки втягивания и хода накатом могут помочь избежать дефектов в случаях, когда сопло отводится назад, но иногда гораздо лучше просто попытаться избежать такого движения печатающей головки. Иными словами, сделать так, чтобы экструдер никогда не менял бы направления своего движения на противоположное и продолжал работать спокойно и равномерно. Это особенно важно для принтеров с экструдерами Bowden, поскольку большое расстояние между их мотором и соплом делает втягивание более проблематичным. Чтобы настроить параметр, который определяет, когда включается втягивание, надо перейти во вкладку Advanced и найти там раздел Ooze Control Behavior, что переводится примерно как «действия по управлению протечкой». В этой секции много полезных настроек, которыми можно изменить соответствующее поведение вашего 3D-принтера. Как было сказано ранее, в разделе про волоски и паутину, Stringing or Oozing, втягивание задается главным образом для того, чтобы сопло не протекало в тот момент, когда оно, при этом не печатая, перемещается от одной части объекта к другой. Если же сопло не пересекает открытых пространств, все то, что из него вытекает, останется внутри печатаемой модели и снаружи видно не будет. Поэтому у многих программ управления печатью во избежание излишнего втягивания имеется галочка, которая указывает, что втягивать филамент следует только над открытыми пространствами — Only retract when crossing open spaces.

Другая полезная вещь обитает в разделе Movement Behavior. Если принтер настроен так, что втягивает филамент только над открытыми пространствами, будет чрезвычайно полезно всячески таких пространств избегать. У некоторых программ управления 3D-печатью имеется такая полезная функция, которая позволяет изменить траекторию движения экструдера, минимизировав число случаев выхода за периметр. Если это удается, необходимость во втягивании вообще отпадает. Такая опция называется Avoid crossing outline for travel movement, т.е. «избегать выхода за границы контура при перемещении».

Нестационарное втягивание

Другая очень полезная возможность, которая есть в ряде программ 3D-печати, — нестационарное втягивание. Оно особенно полезно для экструдеров Bowden, в соплах которых во время печати создается высокое давление. Обычно, когда такие принтеры заканчивают работу, избыточное давление в остановившемся экструдере может приводить к тому, что в нем начнут образовываться сгустки пластика. Для этой ситуации у некоторых программ 3D-печати есть опция, включив которую, можно позволить соплу втягивать филамент во время движения. Это снижает вероятность образования сгустков пластика в покоящемся экструдере, потому что втягивание производится на ходу. Чтобы включить эту опцию, надо сначала настроить несколько параметров. Для начала зайдите в Edit Process Settings → Extruders. Убедитесь, что Wipe Nozzle («подтирка сопла») включена. Это будет означать, что принтер будет прочищать сопло в конце каждого фрагмента модели, когда он останавливает процесс печати. Установите для начала «расстояние подтирки», Wipe Distance, в 5 мм. Далее перейдите в Advanced и включите Perform retraction during wipe movement — «втягивание во время подтирки». Это заблокирует стационарное втягивание, поскольку принтеру теперь сказано, чтобы он прочищал сопла на противоходе. Это очень мощная опция, и есть очень большой шанс, что она поможет вам избавиться от поверхностных дефектов.

Выберите место начала печати

Если мелкие дефекты все-таки остаются, имеется возможность указать принтеру, где допустимо оставлять такого рода точечки. Это можно сделать в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer. В большинстве случаем место начала печати выбирается таким образом, чтобы оптимизировать скорость. На вы можете также сделать выбор этой точки начала случайным, рандомизировать его, или же указать конкретную позицию. Например, если вы печатаете статую, вы можете дать инструкцию, чтобы печать всегда начиналась с тыльной стороны фигуры, так что спереди ничего видно не будет. Для этого надо включить опцию Choose start point that is closest to specific location, и печать будет начинаться максимально близко к заданной точке, координаты которой надо указать.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Каждый слой печатаемого 3D-объекта создается в результате комбинации внешнего периметра и наполнения. Периметры слоев следуют контуру модели, создавая прочную и аккуратную поверхность. Наполнение, которое печатается внутри этих периметров, составляет остальную часть слоя. Оно обычно исполняется в виде шаблонов, которые получаются в результате возвратно-поступательного движения печатающей головки и позволяют печатать на высокой скорости. Поскольку при печати канвы наполнения используются другие шаблоны, чем при печати контура, важно, чтобы эти две части прочно соединялись друг с другом. Если вы замечаете небольшие щели по краям вашего наполнения, то проблемы, которые устраняются соответствующими настройками, могут быть следующими:

Недостаточное перекрытие контура

В некоторых программах управления 3D-печатью имеется параметр, который позволяет регулировать прочность сцепления внешнего контура и наполнения. Параметр этот называется Outline overlap, он указывает, насколько наполнение будет накладываться на периметр, чтобы эти две части лучше сцеплялись. Эту настройку можно найти в меню Edit Process Settings → Infill. В ней указывается процент от ширины экструдирования, что облегчает масштабирование для разных диаметров сопел. Например, если у вас указано 20% перекрытия контура, это значит, что программа передаст на принтер инструкции, по которым наполнение будет на 20% перекрывать внутреннюю часть периметра. Перекрытие позволяет обеспечить более надежное сцепление этих двух частей модели. Если вы раньше печатали с нахлестом в 20%, попробуйте увеличить его до 30% и посмотрите, не исчезли ли зазоры между периметром и внутренней частью распечатки.

Печать ведется на слишком большой скорости

Наполнение модели обычно печатается значительно быстрее, чем контуры. Между тем, если наполнение печатается слишком быстро, времени на то, чтобы оно сцепилось с периметром, может оказаться недостаточно. Если вы попытались увеличить перекрытие контура, но щели между периметром и наполнением не исчезли, вы можете попробовать снизить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Настройте параметр Default Printing Speed, который определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не исчезли ли щели между периметром и наполнением. Если зазоры при более низкой скорости исчезли, начинайте понемногу ее увеличивать, пока она не станет максимальной, но не приводящей к дефектам.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

Если через какое-то время вы замечаете, что какие-то части вашей распечатки начинают загибаться, проблема обычно в перегреве. Пластик экструдируется при очень высокой температуре, и, если он быстро не остывает, с течением времени он может изменить форму. Этой проблемы можно избежать, если быстро остужать каждый слой таким образом, чтобы у него не оставалось времени на деформацию до того, как он застынет. Для более подробного описания вопроса и способов его решения обратитесь, пожалуйста, к разделу Перегрев. Если вы замечаете, что деталь начинает загибаться в самом начале печати, то здесь вам поможет раздел Распечатка не прилипает к платформе, в котором рассматриваются проблемы, связанные с первым слоем.  

Одним из преимуществ 3D-печати является то, что каждый объект в каждый отдельно взятый момент времени формируется послойно. Это значит, что при печати каждого конкретного слоя сопло может свободно перемещаться в любое место платформы, если под этим местом уже есть напечатанный слой. Поскольку это позволяет достигать очень высоких скоростей печати, вы можете заметить, что сопло оставляет метку, когда перемещается на поверхность только что распечатанного слоя. Как правило, это наиболее заметно на сплошных верхних плоскостях печатаемого объекта. Царапины и отметины возникают тогда, когда сопло пытается переместиться в новую позицию, но при этом задевает за уже распечатанный пластик. Ниже мы укажем на некоторые возможные причины этого и дадим рекомендации по поводу того, какими настройками можно выйти из положения.

Пластика экструдируется слишком много

Одна из первых вещей, которую следует проверить, — это количество экструдируемого пластика: не слишком ли оно велико. Если оно слишком велико, каждый слой будет немного толще, чем запланировано. Это значит, что когда сопло будет над ним перемещаться, оно может зацепиться за пластик. Перед тем как проверять различные другие настройки, следует сначала обратить внимание на эту. Почитайте раздел Пластика экструдируется слишком много.

Вертикальный подъем (Z-hop)

Если вы уверены, что пластика экструдируется столько, сколько нужно, а проблема с перемещением сопла над поверхностью сохраняется, возможно, имеет смысл обратить внимание на такую настройку в программе печати, как «вертикальный подъем». Она указывает соплу на то, что оно должно подниматься над только что распечатанным слоем, перед тем как начать перемещение в новую позицию. Когда сопло достигает нужных для продолжения печати координат, оно опускается обратно. Благодаря тому, что перемещение осуществляется немного выше, можно избежать того, чтобы сопло задевало за уже напечатанный слой. Эту настройку можно найти в меню Edit Process Settings → Extruder. Убедитесь, что включено втягивание, после чего установите значение Retraction Vertical Lift в соответствии с той высотой, на которую вы хотите, чтобы сопло при обратном ходе приподнималось. Например, если вы зададите 0,5 мм, сопло всегда будет приподниматься на 0,5 мм перед перемещением на новую позицию. Обратите, пожалуйста, внимание что эта опция работает только вместе с втягиванием. Если вы хотите, чтобы втягивание включалось при каждом перемещении печатающей головки, нажмите на вкладку Advanced и убедитесь, что опции Only retract when crossing open spaces и Minimum travel for retraction выключены, т.е. втягивание осуществляется не только при перемещении над открытым пространством, и расстояние обратного хода не минимизируется.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

При печати 3D-объекта каждый слой использует в качестве основания слой предыдущий. При этом, однако, важно и то, сколько экструдируется пластика, поэтому нужно добиться баланса между прочностью основания и количеством используемого пластика. Если основание получается недостаточно прочным, у вас будут образовываться дыры и щели между слоями. Как правило, это наиболее отчетливо проявляется на углах, когда меняется размер детали (например, если вы печатаете кубик с ребром 20 мм поверх кубика на 40 мм). Когда происходит переход на меньший размер, вы должны убедиться, что имеется достаточно опоры для поддержания боковых стенок меньшего кубика. Есть несколько типичных причин, которые приводят к тому, что основание получается недостаточно прочным, и мы обсудим каждую из них и покажем наиболее полезные настройки программ 3D-печати, которые помогут улучшить качество конечной модели.

Недостаточно периметров

Если добавить к печатаемому контуру периметров, это значительно укрепит фундамент следующих слоев. Поскольку внутренняя часть печатаемого объекта, как правило, частично пуста, толщина окружающих стенок играет очень большую роль. Настроить этот параметр можно в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer. Например, если раньше вы печатали два периметра, попробуйте напечатать то же самое с четырьмя и посмотрите, не исчезли ли щели.

Недостаточно сплошные верхние слои

Другая распространенная причина слабых опорных слоев, т.е. таких, поверх которых печатаются другие детали, — это когда слои недостаточно сплошные. Тонкий потолок не может нормально поддерживать выкладываемые на него структуры. Это решается в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer. Если раньше вы печатали только два сплошных слоя, попробуйте напечатать то же самое с четырьмя и посмотрите, стало ли лучше.

Слишком низкий процент наполнения

Наконец, следует также проверить процент наполнения, который устанавливается в Process Settings → Infill. Верхний сплошной слой выкладывается поверх наполнения, так что важно, чтобы этого наполнения оказалось достаточно. Например, если вы раньше печатали с наполнением в 20%, попробуйте увеличить его до 40% и посмотрите, не улучшилось ли качество.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Боковые поверхности вашей 3D-распечатки составлены из сотен отдельных слоев. Если все идет по плану, эти слои образуют единую, гладкую поверхность. Но если что-то не так хотя бы с одним из слоев, это обычно четко проявляется на внешней поверхности объекта. Такой «бракованный» слой может выглядеть как линия или бороздка на боковой поверхности распечатки. Зачастую данный дефект проявляется циклично, т.е., например, линия может возникать каждый 15-й слой. Вот несколько наиболее типичных причин этой проблемы.

Неравномерное экструдирование

Самая распространенная причина данного дефекта — плохое качество филамента. Если допуски филамента недостаточно малы, эти отклонения тут же отразятся на стенках объектов. Так, если диаметр вашего филамента колеблется в пределах всего 5% на длину катушки, ширина экструдируемого пластика может различаться на 0,05 мм. То есть некоторые слои могут получиться толще остальных, что будет выглядеть, как линия на боковой поверхности распечатки. Чтобы стенки получались гладкими, принтер должен обеспечивать исключительно равномерное экструдирование, а для этого нужен высококачественный пластик. Другие возможные причины неравномерного экструдирования описаны в разделе Неравномерное экструдирование.

Колебания температуры

В большинстве 3D-принтеров для регулировки температуры экструдера используется т.н. PID-контроллер (пропорциональный, интегральный и дифференциальный регулятор). Если этот контроллер настроен неправильно, температура экструдера будет в процессе работы колебаться. В силу устройства PID-контроллера, флуктуации часто носят циклический характер, и температура колеблется по синусоидальному закону. Когда температура повышается, пластик начинает течь иначе, чем когда он более холодный. Это приводит к тому, что слои экструдируются по-разному, на боках объекта образуются своеобразные волны. Правильно настроенный принтер должен поддерживать температуру печати с допустимыми колебаниями в ±2 °С. В процессе работы можно наблюдать за температурой экструдера через панель управления программой печати — в большинстве программ такая возможность есть. Если вы видите, что колебания температур превышают 2 градуса, следует откалибровать PID-контроллер. За более подробными инструкциями обратитесь, пожалуйста, к изготовителю принтера.

Механические проблемы

Если вы уверены, что причина не в неравномерном экструдировании или вариациях температуры, возможно, имеет место какая-нибудь механическая проблема, которая вызывает эти линии и неровности. Например, если основание, на котором установлен ваш принтер, колеблется или вибрирует во время печати, тогда будет колебаться или вибрировать и сопло. Это приведет к тому, что некоторые слои окажутся немного толще, чем другие. Такие толстые слои будут проявляться в виде неровностей на боковых поверхностях печатаемого объекта. Другая распространенная причина — это когда направляющая вертикального движения печатающей головки установлена с отклонениями. Также причинами могут быть толчки при резкой смене направления движения механических частей или неверные настройки микрошагового контроллера мотора. Даже небольшое изменение в положении платформы печати оказывает большое влияние на качество слоев.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Поверхность распечатки может выглядеть волнообразно, если при печати имели место вибрация или раскачивание принтера. Обычно на это обращают внимание, когда экструдер внезапно меняет направление, например, возле острых углов. Так, если вы печатаете 20-миллиметровый кубик, то всякий раз, когда экструдер начинает печатать часть контура очередной стороны, он должен изменить направление движения. Вибрации могут возникать из-за инерции экструдера, когда ему нужно резко изменить направление, — и это отражается на распечатке. Мы рассмотрим самые стандартные причины этой проблемы, которые выглядят следующим образом.

Печать ведется на слишком большой скорости

Наиболее распространенная причина появления волнообразных неровностей — это когда принтер пытается печатать слишком быстро. Когда направление печати внезапно меняется, возникает дополнительная сила, которая приводит к длящейся некоторое время вибрации. Если вам кажется, что печатающая головка перемещается слишком быстро, попробуйте снизить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Вам понадобится изменить Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первый параметр определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик, а второй — скорость быстрых перемещений в то время, когда пластик не экструдируется. Для получения эффекта следует поиграть обеими настройками.

Ускорение, обусловленное заводской прошивкой

Заводская прошивка, которая управляет электроникой вашего 3D-принтера, обычно имеет такие настройки ускорения, чтобы изменения направления движения механики были не слишком резкими. Притер, таким образом, медленно наращивает скорость и, когда приходит время менять направление, постепенно ее сбрасывает. Нюансы этого процесса являются определяющими в плане возникновения неровностей. Если у вас нет проблем с тем, чтобы копаться в деталях прошивки электроники, вы можете даже попробовать уменьшить ускорение, так что скорость будет меняться более плавно. Это оставит неровностям еще меньше шансов.

Механические проблемы

Если ничто из вышеописанного не помогает и «волны» по бокам распечатки продолжают появляться, возможно, вы столкнулись с механической проблемой, которая вызывает чрезмерную вибрацию. Это может быть какой-нибудь ослабший винтик или сломавшаяся скоба. Осмотрите принтер в процессе его работы и попытайтесь установить источник вибрации. Мы знаем немало случаев, когда пользователи в конце концов находили причину дефектов печати в механических проблемах, так что, если больше ничего не помогает, имеет смысл попробовать подойти к решению проблемы с этой стороны.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Поскольку у вашего 3D-принтера сопло имеет фиксированный размер, могут возникнуть проблемы при печати очень тонких стенок, которые всего в несколько раз толще, чем диаметр сопла. Например, если вы пытаетесь распечатать стенку толщиной в 1,0 мм экструдированием полосок шириной 0,4 мм, вам может понадобиться дополнительно подстроить принтер, чтобы стенки получались сплошными, без щелей посередине. У программ управления 3D-печатью для этого есть несколько специальных настроек, которые помогут при печати тонких стенок. Настройки эти следующие:

Настройки при тонких стенках

Самые главные относящиеся к данному вопросу настройки — это те, которые определяют толщину стенок. Их можно найти в меню Edit Process Settings → Advanced. Там есть очень полезный параметр, который называется Gap Fill. Он, как и следует из названия, управляет заполнением промежутков и разрешает программе заполнять небольшие щели между тонкими стенками. Чтобы разрешить такое заполнение, надо поставить галочку у опции наподобие Allow gap fill when necessary. Если и после такого рода указания щели остаются, имеется и другая настройка, которую полезно проверить. Зайдите во вкладку Infill и увеличьте Outline Overlap. Это позволит наполнению в большей степени перекрывать потенциальные зазоры между ним и контуром. Если, скажем, вы раньше печатали с перекрытием в 20%, попробуйте увеличить его до 30% и посмотрите, не стали ли тонкие стенки более сплошными.

Настройки ширины экструдирования

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что результат оказывается лучше, если изменить ширину полоски экструдируемого пластика. Если, например, вы печатаете стенку в 1,0 мм толщиной, быстрый и прочный результат можно получить, если настроить сопло на выкладывание 0,5 мм филамента. Это даст хороший результат для деталей, все стенки которых имеют одинаковую толщину. Ширина экструдирования настраивается в меню Edit Process Settings, во вкладке Extruders. Выберите ручной режим и задайте значение.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

У вашего принтера имеется сопло определенного размера, которое позволяет вам с большой точностью воспроизводить очень мелкие детали. Например, у многих принтеров есть сопло с дырочкой диаметром 0,4 мм. В большинстве случаев оно работает отлично, но когда вы пытаетесь пропечатать ну очень мелкие детали, которые меньше диаметра сопла, возникают проблемы. Допустим, вы хотите напечатать стенку толщиной 0,2 мм при помощи сопла на 0,4. Ничего хорошего из этого не выйдет, потому что продавливать полоску пластика шириной 0,2 мм через дырочку в 0,4 мм и надеяться, что она получится аккуратной, — неразумно. Ширина экструдирования всегда должна быть больше или равна диаметру сопла. Именно по этой причине, когда вы хотите увидеть превью будущей модели и нажимаете в программе печати на Prepare to Print или что-то аналогичное, программа убирает из предпросмотра подобные мелкие детали. Таким образом программа вам говорит, что данным соплом вашего 3D-принтера вы не сможете напечатать слишком мелкие детали. Если вы часто пытаетесь печатать мелочевку, эта проблема вам хорошо знакома. Есть, впрочем, несколько приемов, которые позволят вам успешно справиться с такими сложностями. Приемы такие:

Измените дизайн объекта, чтобы его детали были более крупными

Первый и наиболее очевидный — изменить дизайн печатаемого объекта таким образом, чтобы в нем присутствовали только детали, которые крупнее диаметра сопла. Обычно это связано с редактированием 3D-модели в CAD-программе. Когда вы укрупнили мелкие детали модели, вы заново импортируете ее в слайсер, чтобы убедиться, что принтер сможет воспроизвести созданную вами форму. Если все мелочи на превью видны, принтер должен быть в состоянии напечатать переделанный объект.

Установите сопло меньшего диаметра

Во многих случаях изменить дизайн объекта не представляется возможным. Например, он может быть составной частью разработанной кем-нибудь другим модели или же вы загрузили его из интернета. В таком случае вам следует рассмотреть возможность приобретения другого сопла для вашего 3D-принтера, которое бы позволило печатать более мелкие нюансы. Для многих принтеров на рынке запчастей предлагаются сменные наконечники сопел, что позволяет с легкостью осуществлять такие манипуляции. Многие пользователи, например, приобретают, помимо уже имеющегося сопла на 0,5 мм, сопло на 0,3. За подробными инструкциями по поводу того, как установить наконечник сопла меньшего размера, обратитесь к изготовителю принтера. Принуждать принтер печатать детали размером меньше, чем сопло, имеет смысл только в крайнем случае.

Если вы не можете изменить дизайн оригинальной 3D-модели, а также установить сопло меньшего диаметра, остается только один вариант. Это, как уже говорилось, заставить принтер печатать мелкие детали насильно, что, скорее всего, будет иметь определенные последствия в плане качества. Зайдите в Edit Process Settings → Extruders и вручную выставьте ширину экструдирования. Если у вас, предположим, сопло на 0,4 мм, вы можете вручную задать ширину 0,3 мм, тогда принтер, подчиняясь программе, попытается печатать арабески такого масштаба. Однако — повторим еще раз — большинство сопел не в состоянии обеспечить качественное экструдирование при таких соотношениях своего диаметра и ширины выкладываемого филамента, поэтому ответственность полностью лежит на вас.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Для того чтобы ваш принтер мог распечатывать аккуратные объекты, он должен быть в состоянии экструдировать очень равномерные количества пластика. Если эти количества в разных частях печатаемого объекта различны, это тут же скажется на конечном результате. Неравномерное экструдирование можно обнаружить, просто внимательнее присмотревшись к процессу печати. Например, если принтер печатает прямую линию длиной 20 мм и вы видите, что экструдирование идет какими-то бугорками, полоска пластика получается разных размеров, — у вас проблема. Ниже мы собрали наиболее часто встречающиеся причины неравномерного экструдирования и предложили способы, как с ним бороться.

Филамент застрял или запутался

Первое, что нужно проверить, — это катушка с пластиком. Надо убедиться, что она свободно вращается, и что пластик с нее сматывается без проблем. Если филамент запутался или катушка вращается не вполне свободно, это скажется на том, насколько ровно будет филамент экструдироваться через сопло. Если к вашему принтеру прилагается трубка Боудена (маленькая трубка, через которую направляется филамент), вы должны убедиться и в том, что филамент через нее проходит свободно и без лишнего трения. Если трение слишком велико, трубку следует почистить или воспользоваться какой-нибудь смазкой.

Засорился экструдер

Если филамент не запутался и легко просовывается в экструдер, следующее, что нужно проверить, — это само сопло. Возможно, там застряли какие-то фрагменты пластика и мешают нормальному экструдированию. Такую проверку проще всего провести с помощью панели управления программы печати, дав команду на ручное экструдирование некоторого количества пластика. Пластик должен выходить ровно и равномерно. Если обнаружена проблема, может потребоваться прочистить сопло. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у изготовителя по поводу того, как это сделать лучше всего.

Слишком тонкий слой

Если и филамент свободно вращается, и экструдер не засорен, проблема может быть в нескольких простых настройках программы управления 3D-печатью. Например, если вы пытаетесь печатать экстремально тонкими слоями, вроде 0,01 мм, пластику на выходе из сопла остается слишком мало места. Зазор под соплом составляет всего 0,01 мм, и это может составить проблему для экструдирования. Внимательно проверьте, правильную ли высоту слоя вы установили для печати. Посмотреть это можно в меню Edit Process Settings → Layer. Если заданная высота слоя слишком мала, попытайтесь ее увеличить, — возможно, полегчает.

Некорректная ширина экструдирования

Другая интересная нам сейчас настройка программы управления печатью — это ширина экструдирования. Она живет в Edit Process Settings → Extruder. У каждого экструдера есть своя уникальная ширина экструдирования, так что надо убедиться, что в списке настроек выбран правильный экструдер. Если ширина экструдирования значительно меньше, чем диаметр сопла, это может стать причиной проблем. Золотое правило гласит: ширина экструдирования должна составлять 100-150% диаметра сопла. Если ширина экструдирования существенно меньше диаметра сопла (скажем, 0,2 мм при сопле на 0,4), экструдеру не удастся продавливать равномерный поток филамента.

Плохое качество филамента

Одна из наиболее распространенных причин неравномерного экструдирования, о которой мы еще не упомянули, — это качество филамента, которым вы печатаете. В филаменте низкого качества могут содержаться вкрапления, которые делают его неоднородным. Другие конкреции сказываются на диаметре филамента, что тоже приводит к неравномерному экструдированию. Многие виды пластика со временем просто разлагаются. Так, PLA склонен впитывать влагу из воздуха, и с течением времени это начнет влиять на качество печати. Именно по этой причине к многим катушкам с пластиком прилагается десиккант — обезвоживающее средство, влагопоглотитель. Если вам кажется, что причина ваших неприятностей — в филаменте, попробуйте его заменить на высококачественный новый, в упаковке, — возможно, это поможет.

Механические проблемы экструдера

Если все, что описано выше, вы проверили, а экструдирование получается все равно неоднородным, возможно, имеет смысл изучить экструдер на предмет механических неполадок. Например, во многих экструдерах работает приводная шестеренка с острыми зубцами, которые цепляются за филамент, что позволяет экструдеру проталкивать нить в любом направлении. В экструдерах обычно имеются настройки, которыми можно задать, насколько плотно шестеренка прижимается к филаменту. Если она прижимается недостаточно, зубья будут плохо цепляться за филамент и экструдеру будет сложно контролировать его положение. Поинтересуйтесь у производителя принтера, есть ли у вашей модели такие настройки.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

↑ В начало

Поздравляем! Вы добрались до конца нашего списка наиболее часто встречающихся проблем 3D-печати

Перевод статьи с сайта https://www.simplify3d.com/

Данное руководство станет для вас хорошим подспорьем в улучшении качества 3D-распечаток. Мы составили большой список наиболее часто встречающихся проблем, не забыв и о настройках программного обеспечения, и все это поможет вам все эти проблемы решить. Что особенно ценно — в этом руководстве много реальных картинок, которые позволяют легко идентифицировать те или иные проблемы 3D-принтера. Итак, приступим.

Посмотрите на приведенные ниже картинки. На них показаны наиболее часто встречающиеся при 3D-печати дефекты. Вы можете кликнуть на картинку, чтобы сразу попасть в ту часть руководства, где даны непосредственные рекомендации по решению данной проблемы. Если у вас не получается определить по картинке возникающий у вас при печати дефект, просто проматывайте дальше и подробно читайте каждый раздел. Там есть много полезных советов о том, как улучшить ваши 3D-распечатки!

3dpt.ru

20 наиболее распространенных проблем 3D печати (Часть 1)

Добрый день уважаемое сообщество 3D Today! Я бы хотел представить вам перевод статьи Troubleshooting Guide to 20 Common 3D Printing Problems, который будет разбит на 2 части.Проблемы с печатью бывают у каждого. У нас их было достаточно много, чтобы проанализировать и найти решения для 20 наиболее типичных проблем с 3D печатью. В этой статье мы делимся нашим опытом и надеемся, что вам теперь не придется тратить лишнее время на диагностику и решение возникших проблем.

Если вы не можете определить в чем заключается неисправность, сравните ее с описанием.

Проблема с 3D печатью #1: Деформация - Отклеивание первого слоя Описание проблемыВ основе модели распечатка приподымается и не прилипает к платформе. Эта проблема также может спровоцировать горизонтальные трещины в верхних секциях распечатки.

Почему проблема возникла?

Деформация основы распечатки проиходит из-за особенностей пластика. ABS и PLA платик охлаждается очень быстро и именно это может привести к отлипанию первого слоя.

Решение проблемы 3D печати: Деформация распечатки

1. Используйте платформу c подогревом. Самое простое решение для этой проблемы - использование платформы с подогревом (heatbed) и установка температуры, чуть ниже температуры плавления пластика. Если вы правильно установите температуру, первый слой не будет отлипать от платформы. Температура платформы принтера зачастую устанавливается слайсером автоматически. Рекомендуемая температура для вашего пластика указана сбоку на упаковке или катушке.

2. Используйте клей. Если ваша распечатка проиподымается по краям, нанесите тонкий слой клея (или лака для волос) на платформу, чтобы увеличить сцепление(адгезию).

3. Попробуйте другую платформу. Смените платформу на платформу с бОльшей адгезией. Такие производители как Lulzbot используют покрытие PEI (Polyetherimide), которое обеспечивает хорошее сцепление даже без использования клея. XYZPrinting в некоторые принтеры кладут несколько кусков термоскотча для подложки. Это хорошее решение для ненагревающихся платформ. Zortrax 3D выбирают другое решение - перфорированую подложку, к которой распечатка прилипает, тем самым избавляя пользователя от проблемы деформации у основы.

4. Откалибруйте платформу. Неправильная калибровка платформы также может влиять на качество печати первого слоя. Проверьте уровень платформы и откорректируйте высоту, если это необходимо.

5. Увеличьте контакт между распечаткой и платформой. Часто эта проблема также возникает из-за недостаточно плотного контакта модели и подложки. Ее легко исправить с помощью ПО принтера, добавляя юбку или подложку.

6. Оптимизируйте настройки температуры. Если ни один метод не сработал, проверьте расширенные настройки ПО принтера и самого принтера. Попробуйте увеличить тепературу платформы на 5 градусов.

7. Обратите внимание на настройки вентилятора. Как правило, вентиляторы должны переключаться на полную мощность как только распечатка достигает высоты 0.5 миллиметров, но вы можете увеличить высоту до 0.75 милиметров, чтобы дать слоям остыть естветсвенным путем.

8. Даже если у вашего принтера нагревающаяся платформа, рекомендовано использовать клей (или лак) и постоянно регулировать уровень платформы.

Деформация 3D распечатки: чеклист для избежания проблем

  • Используйте платформу с подогревом
  • Используйте клей (лак) для большего сцепления
  • Вместо стеклянной платформы используйте каптон/термоскотч/клей/лак
  • Откалибруйте платформу
  • Добавьте платформу или подложку
  • Отрегулируйте настройки температуры и вентилятора
Проблема с 3D печатью #2: Смещение первого слоя (Слоновья нога) Описание проблемыОснова модели немного смещена.

Почему проблема возникла?

Как правило, основа модели смещается из-за веса распечатки, который давит на первый слой когда нижние слои еще не успели остыть. Часто случается с принтерами с подогревающейся платформой.

Решение проблемы 3D печати: Смещение первого слоя

1. Правильный баланс. Чтобы избавиться от проблемы смещения первого слоя, печатаемые модели должны быть достаточно охлаждены, чтобы выдерживать вес всей структуры. Здесь следует быть осторожным: чрезмерзное переохлаждение может привести к деформации первого слоя. Найти баланс достаточно сложно. Начните с понижения температуры платформы на 5 градусов (но не больше чем на 20 градусов от рекомендованой температуры). Если Bottom / Top Thickness установлена на 0.6 миллиметров, включайте вентилятор сразу на высоте чуть ниже.

2. Уровень платформы. Большинство проблем 3D печати связаны с неправильным уровнем платформы. Для каждого принтера существует особенный подход для калибровки уровня платформы. Чтобы определить необходимый вам, изучите рекомендации производителя. Распечатайте калибровочный кубик и посмотрите на качество подачи пластика. Калибровочный кубик поможет вам определить был ли пластик уложен ровно, и если сопло находится слишком близко к платформе и скребет расплавленный пластик или слишком высоко из-за чего пластик пузырится.

3. Поднимите сопло. Зачастую подъем сопла на небольшую высоту может помочь. Главное, не поднимать его слишком высоко.

4. Сделайте углы модели более плавными. Если ничего не помогает, попробуйте скосить углы основы модели. Конечно, это возможно сделать только в том случае, если вы создали модель самостоятельно или у вас есть доступ к исходному файлу. Начните с 5 миллиметров и 45º скоса и эксперементируйте, чтобы достичь лучшего результата.

Смещение первого слоя в 3D печати: чеклист для избежания проблем

  • Сбалансируйте температуру платформы и скорость вентилятора
  • Поднимите платформу принтера
  • Проверьте высоту спола
  • Сделайте углы модели более плавными
Проблема с 3D печатью #3: Другие проблемы с первым слоем Описание проблемыПервый слой выглядт неправильно, некоторые фрагменты отсутсвуют. Снизу есть ненужные линии.

Почему проблема возникла?

Такие проблемы с 3D печатью как правило указывают на то, что уровень платформы не был правильно установлен. Если сопло находится слишком далеко от платформы, внизу распечатки часто появляются ненужные линии или первый слой не прилипает. Если же сопло находится слишком близко к платформе, это может спровоцировать пузырение пластка.

Также обратите внимание не то, что платформа должна быть чистой. Отпечатки пальцев на платформе могут привести к тому, что первый слой не будет приставать к платформе.

Решение проблемы 3D печати: Другие проблемы с первым слоем

1.Установите уровень платформы. У каждого принтера есть свой процесс настройки уровня платформы. Например, последние модели Lulzbots используют автокалибровку, в то время как Ultimaker предлагают пошаговую инструкцию ручной калибровки. А вот чтобы настроить уровень платформы Prusa i3, вам понадобится потратить много времени на изучение вопроса.

2. Установите высоту сопла. Если сопло расположено слишком высоко, пластик не будет приставать к платформе, если слишком низко - сопло будет скрести распечатку.

3. Очистите платформу. Обязательно регулярно чистите платформу принтера, особенно если вы пользуетесь клеем. Отпечатки пальцев, пыль и остатки клея влияют на качество приставания модели к платформе.

4. Используйте клей(лак). Нанесите тонкий слой клея на платфому, чтобы увеличить сцепление модели с платформой. Не забывайте регулярно очищать платформу, т.к. излишки клея могут спровоцировать обратный эффект.

5. Используйте текстурируванную подложку для неподогреваемых платформ принтеров.

Другие проблемы с 3D печатью: чеклист для избежания проблем

  • Проверьте уровень платформы
  • Проверьте высоту сопла
  • Очистите платформу
  • Используйте клей
  • Используйте текстурированые подложки для холодных платформ
Проблема с 3D печатью #4: Смещение слоев в модели Описание проблемыСлои смещаются в средине распечатки.Ремни принтера не достаточно туго закреплены. Верхняя пластина не прикреплена и двигается независимо от нижней пластины. Один из стержней в оси Z не идеально ровный

Решение проблемы 3D печати: Смещение слоев в модели

1. Проверьте ремни. Прежде всего, проверьте насколько туго натянуты ремни: они не должны висеть свободно, но и не должны быть слишком затянуты. Если вы потянете за ремни, то должны почувствовать легкое сопротивление. Если же вы почувствуете, что верхний ремень туже, чем нижний, это верный знак того, что они не достаточно хорошо натянуты.

2. Проверьте крышку. Проверьте крышку, стержни и другие детали сверху принтера (если у вас coreXY). Убедитесь, что все детали правильно закреплены.

3. Проверьте винты по оси Z. Многие производители принтеров чаще используют резьбовые шпильки чем трапецеидальный винты и хотя оба выполняют свою работу, резьбовые шпильки имеют тенденцию со временем гнуться. Не надо разбирать принтер, чтобы проверить, ровные ли стержни. Просто используйте ПО, например Printrun, чтобы передвигать печатающую головку распечатку вврех и вниз. Если один из стержней Z оси погнут, вы обязательно это заметите. К сожалению, практически невозможно выпрямить погнутую шпильку, но с другой стороны, это отличный повод заменить старые резьбовые стержни на трапецидальные винты.

Смещение слоев: чеклист

  • Проверьте натяжение ремней
  • Проверьте не двигается ли верхняя крышка
  • Убедитесь, что шпильки по оси Z ровные
Проблема с 3D печатью #5: Отсутствующие слои Описание проблемыПробелы в модели появляются из-за того, что некоторые слои отсутвуют (частично или полностью).Принтер не смог произвести необходимое количество пластика для пропечатки отсутвующих слоев. В 3D печати эта проблема также известна как недостаточное эксрудирование. Суть проблемы может заключаться в самом пластике (например, разный диаметр материала),в катушке, в подающем механизме (экструдере) или в забитом сопле.Трение может спровоцировать застревание пластика. Также причина может быть в том, что винты(шпильки) по оси Z неправильно выровняны линейными подшипниками.Также возможна проблема винтов(шпилек) по оси Z и с самими подшипниками.

Решение проблемы 3D печати: Отсутствующие слои

1. Механическая проверка. Если вдруг вы обнаружили отсутсвующие слои в печати - самое время немного позаботиться о вашем принтере. Начните с проверки винтов(шпилек) и убедитесь, что они плотно прикреплены к подшипниками или зажимами.

2. Проверка выравнивания стрежней. Убедитесь, что все винты(шпильки) выровняны и не смещены. Выключите питание и аккуратно передвиньте печатающую головку по осям X и Y. Если есть какое-либо сопротивление, значит что есть какие-то проблемы. Достаточно легко понять в чем именно заключается проблемы - в слегка погнутом стержне или подшипниках.

3. Изношенные подшипники. Изношенные подшипники издают шум. Также вы сможете почувствовать дребезжание печатающей головки, при этом принтер слегка вибрирует. В этом случае, отключите питание и подвигайте печатающую головку по осям X и Y чтобы обнаружить где находится изношенный подшипник.

4. Проверьте масло. Не забывайте регулярно смазывать подвижные механизмы принтера. Для смазки идеально подходит масло для швейных машинок - его можно купить в любом хозяйственном магазине по приемлемой цене. Перед тем как нанести масло, убедитесь что шпильки(винты) чистые. Если на шпильках(винтах) есть грязь или остатки материалов печати, очистите их.

Потом подключите к принтер через программу (например, Pronterface), чтобы поперемещать печатающую головку по осям Х и Y и проверить, что шпильки равномерно смазаны. Если вы нанесете немного больше масла, просто вытрите излишки.

5. Недостаточное экструдирвание. Последней причиной проблемы может быть недостаточное экструдирование. Решений этой проблемы может быть много и все они описаны в 9 разделе.

Чеклист

  • Проверьте механизм принтера, чтобы убедиться, что подвижные элементы туго закреплены.
  • Перепроверьте конструкцию принтера и выравнивание
  • Проверьте нет ли изношенных подшипников и погнутых шпилек
  • Используйте немного масла для смазки деталей
Проблема с 3D печатью #6: Трещины в высоких объектах Описание проблемыТрещины по бокам модели, чаще всего в высоких моделях. Проблема может возникнуть неожиданно, и чаще всего возникает в больших принтерах, особенно если вы не следите за их работой.На верхних слоях материал охлаждается быстрее, так как тепло от платформы не достигает необходимой высоты. Из-за этого адгезия верхних слоев ниже.

Решение проблемы 3D печати: Трещины в высоких объектах

1. Температура экструдера. Начните с увеличения температуры экструдера - лучше всего поднять ее на 5-10ºC. Сбоку на коробке от пластика вы найдете наивысшую температуру для пластика, постарайтесь не подымать температуру до этого значения.

2. Направление и скорость вентилятора. Перепроверьте ваши вентиляторы и убедитесь, что они направлены на модель. Если направление правильное, уменьшите их скорость.

Чеклист

  • Проверьте максимально возможный нагрев экструдера и повышайте текущую температуру на 10ºC за одну попытку.
  • Проверьте направление и скорость охлаждающих вентиляторов.
Проблема с 3D печатью #7: Дыры на верхнем слое Описание проблемыДыры и щели на верхней поверхности распечатки.Две наиболее распространенные причины этой проблемы - неправильное охнаждение верхнего слоя и недостаточно толстый верхний слой.

Решение проблемы 3D печати: Дыры на верхнем слое

1. Диаметр нити ( филамента). Зачастую проблема случается с пластиком диаметра 1.75 mm. Дыры в верхнем слое - это проблема всех 3D принтеров, но, чаще всего она случается с принтерами, которые используют пластик диаметром 1.75 mm, чем на принтерах, котоыре печатают нитью больше 2.85mm.

2. Проверьте расположение вентилятора. Охлаждение может спровоцировать эту проблему, так что прежде всего проверьте вентиляторы. Когда принтер начинает печать, вентиляторы установлены на минимальную скорость или вообще выключены. После печати первого слоя, вентиляторы начинают работать. Проверьте, начинают ли они работать, а также проверьте продолжают ли они работу когда печать закончена. Если все хорошо, перепроверьте правильно ли установлено направление вентилятора - они должны обдувать модель.

3. Установите скорость вентилятора в G-Code. Еще одна проблема охлаждения связана с чрезмерным количеством пластика при печати верхнего слоя. Он должен остывать быстро, чтобы не проваливаться между уже распечатанными поддерживающими элементами. Скорость обдува может быть отрегулирована с помощью G-Code (как правило, G-Code для Fan On это M106 и M107 Fan Off). Также установите скорость вентилятора на максимум для верхних слоев.

Например, для кубика 1см x 1см высота верхего слоя будет 0.1 мм. В этом случае при формировании G-кода через CURA для Prusa i3, G-код указывает, что количество слоев для кубика 100. Учитывая то, что для верхнего и нижнего слоя мы указали высоты 0.6 мм, стоит редактировать значение на LAYER:94

4. Увеличьте толщину верхнего слоя. Одно из самых простых решений проблемы - это увеличение толщины верхнего слоя. В большинстве приложений вы сможете настроить толщину с помощью расширенных настроек ‘Bottom / Top Thickness setting’. Вам необходимо увеличить толщину верхнего и нижнего слоя до 6 раз(крат) по сравнению с другими слоями и до 8 для меньших сопел и пластика. Если высота слоя равняется 0.1mm, то высота верхнего и нижнего слоев должна быть 0.6mm. Если в верхнем слое все равно есть дыры и проплешины, увеличьте тощину до 0.8mm.

Чеклист:

  • Используйте филамент большего диаметра
  • Убедитесь, что направление и скорость вентиляторов правильные
  • Вручную установите скорость вентиляторов
  • Увеличьте толщину верхнего слоя
Проблема с 3D печатью #8: Волоски, паутина Описание проблемы При печати образуются «паутинки» или «волоски» между элементами модели.Когда головка принтера перемещается по открытой повехности (без экструдирования), то есть переходит с одного объекта на другой, пластик стекает из сопла.

Решение проблемы 3D печати: Волоски, паутина

1. Включите втягивание(откат/retract). Втягивание - важный фактор для качества готовой модели и он может быть включен в слайсере. Он функционирует достаточно просто и работает по приципе втягивания нити назад в сопло перед тем как головка начинает двигаться. Суть заключается в том, что он предотвращает вытекание пластика из сопла, которые и создают «паутинку» между объектами.

2. Активация втягивания в настройках. Большинство приложений, таких как Cura, предлагают активацию втягивания в настройках, и это настроено по умолчанию. Тем не менее, если вы хотите больше опций, вы можете настроить их дополнительно. Например вы можете настроить минимальный путь головки перед активацией втягивания.

3. Минимальная дистанция (мм). Если втягивание не работает правильно, самый простой способ это исправить - это уменьшить минимальную дистанцию. Снижайте ее на 0.5mm пока ворсистость не исчезнет. Активируйте втягивание (ретракт) чтобы увеличить скорость печати.

4. Просто обрежьте их. Не самое изысканное решение, но оно имеет право на жизнь. Аккуратно обрежьте паутинку.

Чеклист:

  • Включите втягивание
  • Настройте минимальную дистанцию перед втягиванием
  • Обрежьте паутинку скальпелем
Проблема с 3D печатью #9: Недостаточное экструдирование Описание проблемыНедостаточное экструдирование возникает, когда экструдер не может выдавливать достаточно материала (или не может делать это достаточно быстро). Это приводит к тому, что слои слишком тонкие, в слоях появляются нежелательные проплешины или слои полностью отсутсвуют).У этой проблемы есть несколько причин. Прежде всего, диаметр нити может не соответсвовать диаметру, установленному в слайсере. Также, количество экструдированого материала может быть ниже из-за неправильного настроенной прошивки. Другая проблема - сопло может быть засорено и это будет провоцировать недостаточное экструдирование.

Решение проблемы 3D печати: Недостаточное экструдирование

1. Проверьте диаметр филамента. Начните с самого простого решения - проверьте настройки диаметра нити в слайсере. Если вы неуверены в диаметре нити и рекомендованной температуре, проверьте информацию на упаковке.

2. Измерьте нить. Если вы так и не смогли получить ожидаемый результат и выделение филамента остается проблемой, воспользуйтесь штангенциркулем, чтобы проверить диаметр филамента. После измерения откорректируйте настройти слайсингового ПО. (примечание автора - если у вас боуден хотэнд, то необходимо выкрутить фитинг из хотэнда, ввести команду (к примеру в Pronterface) M302: Allow cold extrudes и выдавить метр пластика. Если выдавится больше или меньше, то у вас неверно указано число шагов (steps per mm) для экструдера. Если у вас директ хотэнд, то тогда необходимо выкрутить сопло (сопло выкручивается только на горячую!). Так же стоит отметить, что даже при корректно выставленном значении steps per mm при втягивании пройденное расстояние будет меньше, чем при выдавливании. Это обусловлено тем, что при втягивании испытывается большее сопротивление)

3. Проверьте печатающую головку. После начала печати большинство принтеров приподымают печатающую головку над основой модели. Проверьте чистое ли сопло.

4. Установите коэфициент экструдирования. Если нет разницы между реальным диаметром экструзии и настройками ПО, проверьте настройки множителя экструзии (или скорость потока или компенсацией потока), возможно, они слишком низкие. Каждое слайсинговое приложение решает проблему по-своему, но попробуйте увеличить коэфициент на 5% и перезапустите процесс печати.

5. Откройте окно Edit Process Settings в Simplify3D и перейдите во вкладку Extruder - коефициент экстредирования должен быть установлен на 1.0 что соответует 100%. Откройте вкладку Material в Cura и увеличьте настройки Flow (вам может понадобится включить Flow в окне Preferences).

Чеклист:

  • Проверьте диаметр филамента
  • Используйте штангенциркуль, чтобы перепроверить диаметр филамента
  • Проверьте, чистый ли
  • Увеличивайте коэфициент экструдирования на 5% за раз
Проблема с 3D печатью #10: Избыточное экструдирование Описание проблемыИзбыточное экструдирование означает, что принтер поставляет больше материала, чем необходимо. Это сказывается на том, что на распечатке есть излишки филамента.

Решение проблемы 3D печати: Избыточное экструдирование

Как правило, причина этой проблемы в том, что коэфициент экструдирования или потока в слайсере слишком высокий.

1. Коэфициент экструдирования. Откройте слайсер и проверьте, что вы правильно выбрали коэфициент экструдирования.

2. Настройки (flow) потока. Если с коэфициентом экструдирования все верно, уменьшите параметр Flow в настройках ПО вашего принтера.

Чеклист:

  • Проверьте правильно ли установлен коефициент экструдирования
  • Уменьшите настойки flow (потока) филамента
Перевод второй части статьи будет представлен в ближайшее время. Ждем ваших комментариев к переводу.

Всех с наступающим новым годом!

3dtoday.ru

Проблемы 3d печати и их решения

Несмотря на то, что 3d печать активно развивается, многие люди не решаются купить 3d принтер и использовать его в своих целях. С чем же это связано? Последнее время постоянно растущее удобство девайсов и простота их использования формирует в нас желания минимально думать и разбираться в устройстве и максимально использовать его на интуитивных методах. Устройства прототипирования только входят в нашу жизнь как повседневный объект использования и только некоторые фирмы предлагают простые в использовании принтеры. Но их цена весьма велика для среднего класса, а более дешевые модели предполагают серьезные навыки в сборке Зд принтера и знаний его функионирования. Эти два фактора отделяют основную массу людей от создания собственных 3д моделей в различных целях.

Но не нужно боятся, все весьма просто. В наших предыдущих статьях Вы легко можете разобраться, как собрать 3d принтер собственными руками или починить его. Здесь же мы опишем проблемы и пути их решения, которые могут возникнуть именно в процессе печати различными типами пластика.

Отлипание пластика от стола.

Отлипание пластика от стола

Это самая распространенная проблема. Отклеится может любой пластик, поэтому не стоит грешить на его качество. Все дело в температуре стола или его материале. Сначала опишем первый фактор. 3d модель не прилипает к столу или отклеивается в процесс печати - недостаточная адгезия первого слоя. Именно то, насколько сильно он прилипнет, будет зависеть оторвется объект или нет. Обеспечить хорошую адгезию можно несколькими способами. Два самых надежных и распространенных, это опыление стола лаком для волос или протирка пивом или квасом. Но это помогает, если материал площадки из стекла. Это кстати наилучший вариант. Если же Вам не повезло и вы стали обладателем металлического стола - не расстраивайтесь. Во-первых, его можно заменить на стеклянный. Во-вторых, его можно покрыть коптоном (дороговато) или молярным скотчем (после чего протереть спиртом и разгладить пузырьки). Но прежде чем делать эти танцы с бубном, что является уже привычным для любого обладателя 3d принтера, необходимо выставить правильную температуру для пластика, которым Вы печатаете.

  • Для ABS 240-250 С / 100-115 С (сопло/стол)
  • Для PLA 240-250 С / 100-115 С
  • Для SBS 220-240 С / 90-100 С

Выставив правильные режим печати и подготовив поверхность скорее всего у Вас не будет проблем с прилипанием, по крайней мере на начальном уровне. Но если Вы печатаете массивную деталь с большой плотностью заполнения, то объект может начать отрываться с краев спустя некоторое время. Это происходит из-за скручивания пластика. Что это такое? Когда пластик горячий - он мягкий. Во время застывания он начинает немного сворачиваться с краев. У каждого филамента разная степень проявления данного эффект, особенно сильно отличается ABS пластик. Поэтому при печтаи данным материалом вокруг модели применяют юбку brim, которую легко задать в Repetier Host. Величину можно выбрать любую, но обычно хватает 1 см. Еще бывает плохое прилипание первого слоя из-за плохой калибровки платформы. Здесь уж полностью Ваша вина - не ленитесь один раз настроить горизонтальное положение стола, потратив 5 минут. Поместите экструдер в любые 4 точки над столом при нулевой позиции по Z. Убедитесь что расстояние до платформы от сопла одинаковое в каждой из них. Идеальное расстояния - когда листок бумаги пролезает между столом и соплом с легкой вибрацией. Применив все эти решения, Вас точно не испугает проблема отклеивания пластика при печати.

Избыточное экструдирование или плохая адгезия слоев.

Данные ошибки печати встречаются довольно часто, особенно у новичков, допустивших ошибки при настройке принтера или слайсинга в Repetier Host. Эти две проблемы носят разный характер, поэтому для их устранения необходимо определится, как именно из них стала причиной плохого качества печати. К счастью, это очень легко определить.

Избыточная экструзия может быть вызвана двумя вариантами. Во-первых, у Вас может стоять в статье по настройке 3d принтера, между соплом и поверхностью печати должен пролазить лист бумаги с легкой вибрацией. Если же он свободно ходит, то пластик будет висеть в воздухе и копится какое -то время. Либо же слой будут слабо касаться друг друга, что приведет к плохому склеиванию.

Поэтому для решения данных проблем необходимо проверить пару настроек в репитере или же в настройке самого принтера.

Недостаточная экструзия.

Эта проблема тоже часто случается с принтерами. Причем она бывает двух типов - программная ошибка и техническая. Если с первым вариантом все очень легко, то с другим бывают проблемы, если не следовать инструкциям.

Разберемся с первой. Как и в предыдущей проблеме - вся суть в неправильной настройке коэффициента экструзии в Repetier Host. Не важно какими факторами это вызвано, просто попробуйте увеличить данный параметр, особенно если он меньше 1. Также проверьте, что используемый пластик имеет тот же диаметр, что и в конфигурации slic3r. Теперь рассмотрим другой вариант. Чаще бывает так: идет печать, затем, на каком-то слое пластик перестает идти, но экструдер по-прежнему совершает движения печати. Это означает, что засорилась головка или перекрутился пластик в катушке и мотор не может его вытянуть. Распутайте катушку, ослабьте зажимающий пруток механизм и руками продавите на горячую филамент. Он должен достаточно легко плавиться и выходить из сопла. Если не получается продавить, то не думайте и разберите экструдер.

Чаще всего засоряется сопло, особенно если оно меньше или равно 0.3. Поэтому не задумываясь в истиной причине, сразу выкручивайте сопло на горячую (на температуре примерно 200 С, пользуясь двумя плоскогубцами), главное действуйте аккуратно, чтоб не обжечься. На холодную лучше головку экструдера не трогать. Застывший пластик будет препятствовать выкручиванию сопла из хотенда и можно сорвать резьбу, как у кубика, трубки, так и у сопла. После того, как Вы его выкрутили, попробуйте просунуть пруток руками, ослабив зажимающий механизм на входе. Филамент должен очень легко ходить. Задержите пруток на выходе из алюминиевого кубика секнунд на 10, а затем просуньте дальше. Обратите внимание на кончик филамента - он должен стать мягким не более 1 см, все остальное должно быть твердым. В этом случае прочистите сопло или поставьте новое. Чтобы сопло реже засорялось, ставьте на пруток перед входом в экструдер фильтр в виде губки (посудомоечной, например).

Если пруток стал мягким на длине в несколько см, то это значит что у Вас повышенная температура в радиаторе. Это может быть вызвано только одним - плохой работой обдува. Замените или почините вентилятор и будет Вам счастье.

В случае, когда пруток пластика с трудом ходит в экструдере без сопла, необходимо разбирать дальше, а именно выкручивать из радиатора трубку с кубиком. Пруток в радиаторе должен отлично ходить, врятли будет по-другому. Значит проблема сидит в трубке. Кто бы что не говорил, но их нужно покупать с тефлоновой вставкой. Обо всем этом мы писали в предыдущих статьях про 3d принтеры и их настройку и сборку. Данная трубка после длительного использования могла сплавиться и загрязниться. Можете поменять саму тефлоновую вставку или всю трубку. Проверьте, что пруток хорошо ходит внутри нее. После это собираем вся в обратной последовательности и начинаем печать. Если все сделали правильно - то должно работать. Это процесс с опытом не занимает больше 10 минут.

Мусор внутри модельки. Паутина и волоски.

Это все весьма быстро устранить. Первое что может быть - на сопло наляпан лишний пластик, который где-то подцепился и оно его разносит по модельке. Второй вариант - отсутствие Ретрака (втягивания пластика при перемещении в другое место печати через пустоты). Этот параметр очень важен при настройке slic3r, особенно, когда идет печать моделей со стенками. Остатки пластика при перемещениями между областями печати как раз и образуют паутину. Также, сильно сказывается и скорость перемещений, особенно - перемещений без экструзии пластика. Если они в разы больше дефолтных значений конфигурации, то функция ретрака может не успеть втягивать пластик обратно. Поэтому необходимо увеличить его скорость или уменьшить скорость передвижения.

Появление шва в процессе печати.

Данная проблема очень часто портит внешний вид модели и ее точность, особенно аксиально симметричных деталей с периметрами в виде окружностей. Но устранить это проще простого. Причиной появления шва служит режим перемещения с одного периметра на другой. В Репитер Хост в конфигурации есть 3 вида: Nearest, Align и Random.

Дыры на верхних слоях.

Эта проблема связана с тем, что на частично полое заполнение ложится целиковый слой. Естественно, в тех местах, где полость большая, пластик будет провисать или вообще проваливаться. Поэтому есть два выхода. Первый - увеличить плотность заполнения, второй - увеличить количество верхних слоев, что поможет замазать дефекты. Кроме того, можно увеличить и количество внешних периметров. При печати человека с высоким процентом полости, на изгибе плеча, например, будет резкий переход от периметра к верхнему слою, который будет уже ложится не на стенку, а на узор заполнения. Кроме того, увеличения числа периметров придаст прочность полой детали.

Трещины в верхних слоях модели.

Трещины в верхних слоях модели.

Эта проблема тесно связана с предыдущей. Но здесь больше роль играет эффект скручивания. Приводя пример печати человека, а именно его плеча, можно увидеть, что пластик будто кожа, слезает с объекта. Из-за того, что мало периметров и модель очень полая, пластику не за что прилепиться, и он отрывается под силой скручивания. А оно происходит за счет того, что горячий стол уже далеко и идет сильное остывание. особенно такой эффект очень явно проявляет себя на больших полых моделях, напечатанных из АБС пластика.

Смещение слоев в процессе печати.

Смещение слоев в процессе печати

Данное недоразумение может быть связано с двумя факторами. Первый, самый легко устраняемый, это плохое натяжение ремня той оси, вдоль которой произошло смещение. Вал мотора провернулся, а ремень проскользнул и не переместил платформу или экструдер. Второй причиной может быть драйвер шаговика, который стоит на шилде ардуинки, управляющей Вашим 3d принтером. Необходимо тестером проверить напряжение на нем и сравнить с эталоном для вашего драйвера шагового двигателя. Ток на нем можно увеличить или уменьшить, крутив расположенный рядом болт по часовой или против часовой стрелки соответственно. Если дело все-таки в этом, то готовьтесь в скором времени заменить драйвер на новый.

На этом все, больше серьезных проблем мы не встречали, которые могут случится, если использовать настройки слайсера, которые мы предоставляли в наших статьях. Если у Вас появятся вопросы и проблемы, вы всегда можете обратиться в комментариях к команде RobotON и получить грамотную консультацию!

robot-on.ru

Дефекты 3D печати - Попробуем ввести классификацию

Добрый день, уважаемые посетители портала. Сегодня я решил уходить не в художественную часть нашей работы, а снова в научную.

В силу стечения обстоятельств, я закончил университет по специальности инженер-литейщик. К чему я это упоминаю: во-первых, уже последние лет 10 литейке грозятся, что она умрет из-за штамповки и 3D печати. Во-вторых, в литейном деле используется очень много своей собственной терминологии. Сегодня я хочу попробовать описать основные дефекты 3D печати, возможные названия и способы борьбы с ними (дефектами, не названиями). Конечно, в рамках одной статьи на одном портале мы собственную терминологию не введем, но, как минимум, будет чего обсудить. Приглашаю вас к прочтению и адекватному комментированию.

Дефект : Коробление

Часто используемое описание: Отклеивается от платформы, изгибается

Описание : Искажение геометрии. Из-за перехода пластика из одного состояния в другое ( жидкое - твердо-жидкое - твердое ) и изменения температур, пластик начинает уменьшаться в объеме. Этот процесс проходит неравномерно - сначала остывают края, а затем только центральная часть. Из-за этого возникают внутренние напряжения, которые отрывают края или ломают деталь.

Теперь немного физики и пояснений. НЕВОЗМОЖНО избавиться от термического сжатия или усадки. Это физический процесс - вы можете только его скомпенсировать. Кроме этого, помните - везде упоминают усадку 0.5 -0.9%. Но это только линейная, а значит объемная у вас будет больше.

Как бороться:

  • Уменьшить заполняемость - меньше пластика, меньше чему сжиматься - меньше усилие отрыва.
  • Использовать горячий стол - вы прогреваете нижние слои, что дает равномерное распределение напряжений внутри детали.
  • Делать внешний контур - вы можете печатать внешний слой вокруг детали. Это создает что-то вроде термобарьера вокруг детали, тем самым поддерживая температуру по объему, что приводит к равномерному распределению напряжений по детали. Альтернатива - закрытая камера печати, служит аналогичным образом
  • Использовать конструктивные элементы - Во-первых, проверьте чтобы ваша деталь хорошо лежала на столе - если ваша плоская грань детали вовсе не плоская ( в художке это легко - пару полигонов или вертексов переместить не туда на пару мм), то она легко оторвется. Во-вторых, если вы понимаете физику процесса можете либо где-то добавить материала, либо сделать дырку в детали и пр. Таким образом вы искусственно вызовете перераспределение напряжений в детали, однако, этот способ крайне сложен.
  • Увеличьте силу сцепления - вы можете не бороться с напряжениями, а просто обеспечить необходимую силу сцепления. Однако, этот вариант мне кажется не очень хорошим - эти напряжения останутся и вашу деталь потом можно легко сломать в этом месте.
Дефект : Перекос

Часто используемое описание: Слои поплыли, Вертикаль не соблюдается, слои не ложатся ровно друг на друга

Описание : Возможно несколько вариантов данного дефекта. Либо слои просто неровно ложатся, либо модель печатается как-то кусками, либо просто легкий перекос. Данный дефект, как правило, связан с механической частью принтера. В следствие трения путь фактический путь печатающей головы не сходится с тем, что был заложен в машину.

Как бороться:

  • Проверьте ремни. Так как конструкций много, универсальный ответ тут дать сложно. Проверьте, чтобы они нормально лежали в местах контакта и нигде не перетирались. Посмотрите инструкцию принтера или какие-нибудь советы в интернете - вполне возможно проблему уже разобрали до вас.
  • Если принтер просто смещает слои друг относительно друга, то вполне возможно, что не обеспечена фиксация шкивов должным образом. С помощью черного маркера можете пометить положение, а после печати сравнить и подкрутить это место в случае необходимости.
  • Подвигайте печатающую голову без питания - она должна двигаться без существенных проблем. Если это не так - то может стоит наконец смазать валы ?
  • Не обеспечивается перпендикулярность - опять-таки из-за плохого крепления может не обеспечиваться перпендикулярность осей X и Y. Это может привести к данному дефекту, а значит пора снова лезть в принтер и крутить.
  • Проверьте печатающую платформу - стекло может начать елозить на вашем принтере. Причем как-раз таки в одном направлении. В таком случае надо каким либо образом обеспечить его фиксацию.
  • Проблема с электроникой. Редкий случай, но возможный.
Дефект : Вскип, Подутость (?)

Часто используемое описание: Дырки на верхнем слое, проблема с внешним слоем.

Описание : Выступы на верхнем слое детали - могут быть как открытого, так и закрытого типа. По сути - это связано с провисанием пластика, который не успевает охлаждаться будучи напечатанным в воздухе без поддержек. Учитывая, что таких слоев может быть несколько и все они некачественные - получаем данный дефект.

Как бороться:

  • Обеспечьте охлаждение - ваш пластик должен хорошо остывать на верхнем слое. По рекомендациям, на этом этапе охлаждение должно идти максимально.
  • Обеспечьте достаточную толщину слоя и стенки - Кроме достаточного охлаждения, у вас должно быть необходимое количество слоев. Опять-таки по рекомендациям, ваша стенка должна состоять, как минимум, в 6 слоев вашей толщины. Таким образом, при печати слоем 0.1 мм вам желательно, чтобы ваша стенка была не менее 0.6 мм. Но помните - слишком тонкие базовые слои тоже не подойдут - они просто не будут держать себя и другие слои.
  • Попробуйте изменить заполняемость - некоторые слайсеры изменяют конфигурацию заполняемости на определенном проценте заполнения, то есть разница может быть уже даже между 24% и 25%. Кроме этого, при большей заполняемости расстояние, которое печатается в воздухе меньше, что тоже может убрать данный дефект.
Дефект : Неслойность (?)

Часто используемое описание: Круглые вещи выходят не круглые, параллельные прямые выходят не параллельными

Описание : Иногда геометрия слоев не соблюдается - это может проявляться в окружностях, когда окружность получается не идеальном, а так же в параллельных прямых. Например, параллельные прямые сначала немножко расходятся, а потом, наоборот, чуть наслаиваются. Это связано с ремнями, идущие к шаговым моторам - скорее всего они не достаточно плотно крепятся.

Как бороться:

  • Подтяните ремни около печатающей головы - как это сделать, лучше всего посмотреть на портале 3dtoday или у запросить у вашего поставщика 3d принтера.
  • Проверьте, чтобы все крепежи были плотно затянуты - для этого воспользуйтесь инструментом, который скорее всего шел у вас в комплекте
  • Смажьте направляющие - добавить буквально по одной капле легкой смазки на ваши направляющие.
Дефект : Слоновья нога

Часто используемое описание: Толстые нижние слои, неодинаковые слои в основании.

Описание : Эффект, когда нижние слои вашей детали по площади больше, чем должны быть. Из-за того, что сопло в начале печати плотно прижимается к печатающему столу в начале печати, слой начинается немного размазываться, тем самым уменьшаясь в толщину, но увеличиваясь по площади. Потом печатать выравнивается, потому что плотного прижатия уже не происходит

Как бороться:

  • Отрегулируйте стол - ваше сопло не должно упираться в печатающую платформу - должен оставаться незначительный, но все-таки зазор.
  • Уменьшите температуру стола - небольшое уменьшение температуры стола тоже может сказаться на уменьшении данного дефекта. Не увлекайтесь данными способами слишком сильно - это может ухудшить общее качество печати.
  • Конструкционные улучшения модели - добавьте маленькие фаски или сопряжения. Вам придется немного поиграться с настройками, но благодаря такому конструктивному улучшению в модели ваша модель будет ровно и красивой. Однако, определить какой делать фаску сказать точно невозможно. Начните с фаски 0.5 x 45 , а дальше находите эмпирическим путем оптимальный вариант.
Дефект : Внешние провисания (?)

Часто используемое описание: Сопли, пластик между двумя деталями

Описание : Во время перехода печатающей головы от одной детали до другой или какого-то крупного элемента большой детали до другого, возникает длинный тонкий слой пластика, который портит внешнюю форму детали (деталей). Возникает это из-за того, что пластик, который остается на кончике сопла под действием силы тяжести и трения зацепляется за одну деталь и начинает тянуться по воздуху. В зависимости от параметра жидкотекучести и времени затвердевания разные пластики по-разному проявляют данный дефект.

Как бороться:

  • Используйте функцию retract - благодаря ей, печатающая голова чуть-чуть вернет назад пластик, так образом убирая его с кончика сопла. Данная настройка активируется непосредственно в слайсере (если он поддерживает ее). В слайсере Cura ретракт рисуется тонкими синими линиями и вы можете на уровне готового задания проверить данный момент.
  • Увеличьте скорость печати - физика проста - увеличив скорость печати, вы уменьшили время, когда пластик может зацепиться за вашу деталь. Однако, увеличение скорости печати не всегда возможно и может вызвать другие дефекты.
  • Измените температуру печати - температура печати напрямую влияет на жидкотекучесть, особенно в случае с PLA пластиком. Уменьшение температуры даже на 10 градусов существенно уменьшает эффект от внешних провисаний.
Дефект : Волнистость

Часто используемое описание: Изменение цвета у краев детали, дефекты по краям

Описание : Данный дефект проявляется в виде потемнений и легкой волнистости вокруг острых концов. Если вы начнете печатать текст, то на нем это будет выглядеть, как легкий эффект тени. Это происходит из-за инерции, которая сообщается жидкому пластику во время печати. Относительно пластика, печатающая голова обладает большой массой и во время резкой смены направления жидкий пластик не способен резко повторить траекторию, что вызывает легкую волнистость по углам.

Как бороться:

  • Уменьшить скорость печати - уменьшение скорости печати, уменьшает резкость на поворотах ,тем самым сглаживая эффект.
  • Уменьшить ускорение печатающей головы - эти настройки доступны не во всех слайсерах, однако, это позволит избавить от дефекта без уменьшения скорости печати.
  • Измените температуру печати - как мы упоминали ранее, температура влияет на жидкотекучесть, так что уменьшение температуры печати может помочь избавиться от дефекта.
Дефект : Рыхлота, Провисания (?)

Часто используемое описание: Сопли на детали, провисание пластик на детали

Описание : Один из самых распространенных и базовых дефектов - из-за печати в воздухе пластик провисает вместо получения ровной горизонтальной поверхности. Связано это с тем, что пластик не успевает остывать и печатается без поддержки там, где они необходимы. Провисания могут возникать много по каким причинам, хотя физическая природа дефекта практически неизменна. Из-за этого устранение этого дефекта может быть не очевидным.

Как бороться:

  • Охлаждение - в зависимости от пластика, вам может понадобится охлаждение или нет. Если это необходимо - обеспечьте его максимально, насколько возможно.
  • Печатайте больше одной детали - в случае мелких деталей, существенно поможет печать больше одной детали. Таким образом вы отведете источник тепла и дадите время вашей детали остыть.
  • Поработайте с толщиной слоя - невозможно дать рекомендацию, лучше ли увеличить слой или его уменьшить. В каждой ситуации надо решать, однако, изменение толщины слоя может улучшить или ухудшить эффект от провисаний.
  • Уменьшите скорость печати - очень часто уменьшение скорости печати может улучшить качество вашей детали.
  • Уменьшить температуру - если вы уменьшите температуру, пластик будет быстрее охлаждаться до твердого состояния. Однако, нельзя понижать температуру слишком низко, иначе качество печати может упасть.
  • Измените позицию детали - если это возможно без потери качества, постарайтесь по-другому расположить деталь. Остановитесь, подумайте или воспользуйтесь автопозиционированием (например, Meshmixer). Вместо того, чтобы бороться с дефектом часто можно его просто исключить.
Дефект : Слоистость нижнего слоя

Часто используемое описание: Четко выраженный нижний слой, толстые линии нижнего слоя

Описание : Печать нижнего слоя - один из самых ответственных моментов в печати. Если мы будем печатать слишком близко, то мы получим дефект слоновья нога. В случае большого зазора, мы можем получить излишнюю слоистость нижнего слоя.

Как бороться:

  • Уменьшить толщину первого слоя - во многих слайсерах есть возможность изменения первых слоев печати. Попробуйте сделать ее меньше для достижения результата, который вас устроит.
  • Повторная калибровка - очень многие проблемы с нижними слоями может решиться калибровкой стола. Установите расстояние немного меньше и возможно вы получите необходимый результат.
Дефект : Недоэкструзия

Часто используемое описание: Дырки в печати, проблемы со слоями, дефекты на поверхности

Описание : Недоэкструзия - это дефект, достойный отдельной статьи с описанием. Она может возникать в следствии огромного количества факторов, как связанных с принтером, так и с пластиком. Наблюдать ее очень легко - поверхность детали выходит не ровной, а со всякими вкраплениями, либо наоборот отсутствием пластика там, где он необходим. Для устранения данного дефекта может потребоваться комплексный подход.

Как бороться:

  • Измените скорость - возможно ваш принтер технически не может печатать на такой скорости. Может потребоваться его смазать или сменить пластик, но для начала попробуйте печатать на меньшей скорости. Кроме этого не все детали и не всеми пластиками, принтер может печатать на максимальной скорости
  • Смените температуру - у всех пластиков есть рекомендованные температуры для печати. Если вы печатаете не той температурой, то не обеспечиваете требуемые параметры по жидкотекучести по работе с данным пластиком и печатать вы будете им не корректно.
  • Проверьте пластик - пластик может отсыреть, быть грязным или быть некачественным. Все это может привести к недоэкструзии, либо что вы вообще не будете печатать. Кроме этого, пластик может сломаться из-за подающего механизма и его прочностных свойств. Возможно, вы не сможете печатать данным пластиком. А может у него диаметр гуляет.. Как вы понимаете, смена пластика на другой позволит быстро понять проблема в принтере или расходнике.
  • Проверьте подающий механизм - в случае работы с мягким пластиком, пластик может переминаться слишком сильно, что не позволит вам им нормально печатать. Тогда скорее всего будет необходимо ослабить захват прутка, однако, делать это стоит лишь предварительно связавшись с тех. поддержкой, если вы делаете это впервые.
  • Проверьте пруток - в ходе печати иногда ваш пруток может завязаться узлом или что-то мешает ему поступать в экструдер. Обязательно проверьте данный момент.
  • Сменить или прочистить сопло - ваше сопло не будет служить бесконечно. В ходе работы, оно будет загрязняться - как от нагара пластика, так от пыли, которую вы допустили. Всегда имейте пару сменных сопел, чтобы понять данную проблему. Кроме этого, когда вы заправляете пластик с меньшем температурой печати, пропечатайте на высокой температуре, чтобы полностью вышли остатки старого пластика и они не мешали работе.
  • Проверьте настройки слайсера - некоторые слайсеры могут использовать отвод сопла и его очистку для избавления от внешних провисаний. Из-за этого, когда вы возвращаете печатающую голову, вы не сразу начинаете подавать пластик. Это может привести к недоэкструзии в некоторых кускам модели.
  • Проверьте тефлоновую трубку - из-за грязи допущенной в зоне печати, тефлоновая трубка может загрязнится. Из-за этого пруток будет испытывать трение, что будет приводить к недоэкструзии.
  • Проверьте шестерни - если шестерни захватывающие пруток будут работать неправильно, то и выходить из сопла он будет проблемно. В случае, если более простые меры вам не подошли - проверьте, чтобы этот механизм работал корректно.
Дефект : Просечки (?)

Часто используемое описание: Стенки не спекаются между собой. Пустоты в стенках.

Описание : Механическая проблема. Из-за ограниченного пути печатающей части, возникают пустоты и нестыковка между стенками . Контакт может быть частичным, либо отсутствовать полностью.

Как бороться:

  • Подтяните ремни около печатающей головы - как это сделать, лучше всего посмотреть на портале 3dtoday или у запросить у вашего поставщика 3d принтера. Этот вариант лучше использовать в случае частичного контакта.
  • Уменьшите скорость печати - возможно на такой скорости пластик плохо укладывается. Так же легкое увеличение температуры может помочь.
  • Измените настройки стенки - такая проблема может возникнуть из-за принципа укладывания этой самой стенки. Если у вас стоит сопло 0.3, то это невозможно уложить идеальными слоями по 0.3 мм стенку в 1 мм. Таким образом программа может либо представить стенку, как 0.9 мм и уложить 3 слоя, либо как-то это скомпенсировать. Попробуйте изменить толщину стенки и возможно вы сможете избавиться от дефекта.
Дефект : Царапины

Часто используемое описание: Царапины на поверхности и неравномерность по цвету

Описание : Во время перемещения печатающая головка оставляем за собой след на пластике в следствие близкого контакта с поверхностью. Это может быть как задевание старого пластика, так и размазывание нового пластика, которые вытекает из сопла из-за контакта.

Как бороться:

  • Увеличение скорости и уменьшение температуры - как в других подобных дефектах, когда пластик оставляет след, увеличение скорости и уменьшение температуры могут снизить эффект от данной проблемы.
  • Изменение настройки слайсера - В большой степени данный дефект можно контролировать слайсером. На примере Cura'ы можно использовать функцию z-hop (приподнимает сопло). Кроме этого можно поработать над ретрактом.
  • Изменение геометрии - данный дефект может еще проявляться на сложных поверхностях. Попробуйте добавить ровный слой на модели или в целом упростить геометрию, если вы сталкиваетесь с такой проблемой и она сильно портит вам жизнь.
Дефект : Недозаполнение

Часто используемое описание: Деталь странно печатается. Неправильное заполнение детали. Печать поддержек где их быть не должно

Описание : Вид дефектов связанный с электронной моделью - может быть связан много с чем. Если у полигонов неправильно направлены нормали, если модель не до конца сшита ( есть дырки) или состоит из нескольких элементов - все это может привести к данному виду дефектов, когда слайсер будет понимать неправильно, что от него хотят.

Как бороться:

  • Проверьте модель в Netfabb/Meshmixer - с помощью специализированных продуктов вы можете проверить модель и посмотреть, какие есть в ней ошибки. Данные программы устраняют многие проблемы, которые были допущены перед печатью. Однако, данные программы могут исказить вашу геометрию.
  • Исправьте электронную модель - если у вас есть навыки и возможность воспользуется функционалом 3д программ для исправления сетки. Сшейте сетки, закройте пустоты, обратите нормали , после чего проверьте получившийся g-code. В нем вы увидите, как будет печататься ваша модель и все ли вас устраивает.
Дефект : Пушистость

Часто используемое описание: Модель, как в волосах. Сопли. Провисания.

Описание : Уменьшенный вариант внешнего провисания. На модели торчат маленькие волосики, которые остаются от печатающего сопла. Физика явления такая же, но количество пластика существенно меньше. Однако, данный дефект может появляться даже если сопло не переходит от одного объекта к другому.

Как бороться:

  • Проверьте пластик - возможно, ваш пластик загрязнен или сделан не качественно. Попробуйте другой пластик и возможно получится избавиться от модели
  • Проверьте сопло - такая пушистость может быть первым признаком, что с соплом что-то не так. Проверьте внешнюю часть сопла, чтобы на ней ничего не торчало или попробуйте другое сопло
  • Удалить дефект после работы - этот тот редкий вид дефекта, от которого довольно легко избавиться пост обработкой. Используйте шкурку, надфиль или другой удобный инструмент.
Дефект: Пропущенный слой

Часто используемое описание: Слой отличается от остальных слоев модели. Модель слоится на куски

Описание:Случай, когда один или несколько слоев отличаются от других. Затем идет стабильная печать и дефект может повторится. Может возникать из-за недоэкструзии или проблем механизма.

Как бороться:

  • Ознакомьтесь с недоэкструзией - возможно, что вы увидите еще похожие дефекты и будете знать, как вам тогда действовать.
  • Смазать Z-направляющую - поскольку стол перемещается по Z направлению, то возможно на каких-то участках у вас скопилась грязь или не хватает смазки. Смажьте направляющую по рекомендации от производителя и проверьте работу.
  • Проблема с подшипниками - возможно, что проблема не в направляющей, а в другом элементе подъемного механизма. В этом случае вам надо проверить регулировку подшипников или отдать принтер в сервис. Дополнительную информацию ищите на портале 3dtoday
  • Излишняя смазка - слишком много смазывающего материала -не значит лучше. Он может начать легко скапливать грязь и опять-таки начать вызывать данный эффект. Протрите валы и смажьте необходимым количеством материала.
  • Проблема с электроникой - возможно, что проблема связана не с механической, а электронной частью механизма. Если другие способы не помогают, то скорее всего принтер может понадобится отдать на ремонт.
  • Дефектные детали - к сожалению, такое бывает. Возможно, что все сделано хорошо, но какая-то деталь механизма вышла из строя. Опять-таки без разбора принтера это не решить.
Дефект: Несоблюдение осей

Часто используемое описание: Не соблюдается прямой угол.

Описание: Случаи, когда ответные части от механизма не встают в пазы из-за перекоса. Другой способ определить возникшую проблему - голова принтера перемещается с усилием.

Как бороться:

  • Редактирование осей - дефект устраняется только механически. Запросите у поставщика или производителя информацию о том, как скорректировать оси и после чего произведите донастройку принтера.
P.S.

Я не претендую на окончательную инстанцию. С моей стороны хочется адекватного обсуждения и предложений, чтобы эту статью дополнить и развивать и сформулировать в законченный вариант. Значки ? значат, что данное название я еще не считаю конечным и жду от вас других предложений по названиям. Только названия должны быть толковые, чтобы человек представлял, что это и использовал короткое слово для определения. Грамматические и лексические ошибки лучше отмечать мне в личку - надеюсь с редакцией договоримся, чтобы дали возможность исправить статью. Материал сформулирован по данному источнику . Специально не добавлял некоторые дефекты, которые не связаны с пластиком, принтером и печатающим механизмом (такие как отрыв детали от стола обычный и плохая работа электроники), хотя возможно вы скажите, что логичнее добавить. Короче готов к обсуждению.

С уважением, Панин Сергей

3dtoday.ru

3D печать. Проблемы и решения

Данный материал будет полезен для тех, кто столкнулся с проблемой качества трёхмерной печати. Здесь содержится сборник проблем, сопровождающих 3D печать, но также мы не забыли указать и о правильных настройках специализированных программ. 

Воспользовавшись нашими советами, Вы сможете решить практически любую проблему низкокачественной объёмной печати. Плюс ко всему руководство содержит множество изображений для более удобной идентификации возможных дефектов. Итак, начнём. Над описанием каждой картинки имеется фото, по нему Вы сможете идентифицировать свою проблему  

        3D-печатное устройство не подаёт расходный материал при начале печати 

С данной проблемой очень часто сталкиваются владельцы новых устройств. Но её можно очень просто решить. Существует 4 причины, по которым экструдер не вминает пластик во время начала печати. Рассмотрим наиболее подробно каждую из них:

Если экструдер длительное время не использовался, но при этом на него воздействовали высокие температуры, пластик может начать протекать. Через Hot-End выдавливается пластик, отсюда – возникновение пустот в сопле, откуда и вытекает расходный материал. Наиболее часто протечку пластика можно встретить перед последующей печатью (экструдер ещё находится в режиме прогрева), а также по её окончанию (во время остывания экструдера). При вытекании материала из экструдера новая печать потребует на несколько секунд больше, чтобы пластик начал снова выдавливаться из сопла. Если Вы запустили печать после протечки, можно наблюдать определённую задержку при возобновлении печати. Чтобы избежать это, достаточно правильно подготовить устройство. Следует убедиться, что сопло устройства заполнено пластиком. Достаточно сделать «юбку» (специальное кольцо возле будущего 3D-печатного элемента). Этот приём позволит экструдеру заполниться пластиком. Если Вы считаете, что экструдер ещё не заполнился и требуется ещё немного времени, напечатайте ещё один слой «юбки». Нужно отметить, что их количество неограниченно. Отметим, что экструдировать филамент можно и «вручную». В пользовательской панели данный процесс часто имеет название Jog Control. Эта проблема влияет на количество поступающего из сопла пластика. Если оно (сопло) расположено слишком близко к печатной платформе, количество выходящего материала снижается. Решить проблему призвана вкладка G-Code – специальный параметр, находящийся в панели управления SimpLify3D. В данном случае можно достаточно точно настроить положение по оси Z, при этом не нужно ничего менять в самом принтере. К примеру, если задан параметр 0,05 мм, то при начале печати программа сама выровняет ось Z и сместит её на указанное расстояние (в примере это 0,05 мм) от платформы. Вам останется лишь следить за тем, чтобы пластик равномерно и беспрепятственно выдавливался на платформу. Большая часть 3D-принтеров оснащается специальными шестерёнками, толкающих филамент вперёд или назад. Зубцы шестерёнки цепляются за филамент, благодаря чему можно с наибольшей точностью следить за положением печатной нити. Наличие стружки пластика или «потеря» какого-либо участка филамента говорит о том, что приводная шестерёнка сточила больше пластика, чем нужно. В этом случае шестерёнка будет «вгрызаться» сильнее, чтобы протолкнуть оставшийся филамент. В разделе «Стачивание филамента» данного руководства есть решение проблемы. Пожалуйста, пролистайте ниже. Если ни одна из проблем у Вас не встретилась, то, возможно, у Вас засорен экструдер. Попадание различного мелкого мусора внутрь экструдера или недостаточное его охлаждение влекут за собой частую проблему – засорение. Для устранения дефекта нужно разобрать экструдер и почистить его. Но перед этим настоятельно рекомендуем обратиться к производителю принтера для получения консультации. Один из способов устранения засора – проталкивание в сопло гитарной струны «ми» (это первая по счёту струна). Однако производитель устройства может посоветовать и другие способы решения данной проблемы.   2. Распечатка не прилипает к печатной платформе.     Первый слой не липнет к платформе, вследствие чего нарушается процесс печати Начальный слой обязательно должен плотно прилипнуть к платформе, иначе последующие слои лягут неравномерно, что приведёт к сбою в процессе печати. Избавиться от данного дефекта можно при помощи множества способов, но мы рассмотрим наиболее популярные. Настраивать платформу, как правило, можно специальными ручками и винтами. Для начала убедитесь, что платформа имеет идеально ровное положение, без перекосов. Если одна из сторон платформы расположена близко к печатающему соплу, а другие стороны – дальше, то пластик вряд ли плотно прилипнет к ней. В меню Tools можно обратиться к специальной команде мастера установки, который проведёт Вас по всем этапам калибровки печатающей платформы. Подробнее о калибровке стола. После настройки печатной платформы нужно убедиться, что сопло находится на нужном расстоянии от неё. Для лучшей устойчивости печатающего элемента на платформе необходимо добиться лёгкого вдавливания филамента в платформу. Можно всё сделать на самом принтере, но проще и точнее всё же настроить с помощью программ. Вкладка G-Code позволит настроить расстояние от сопла до платформы с точностью до одной сотой миллиметра. Не стоит забывать, что каждый печатный слой равен приблизительно 0,2 мм по толщине, поэтому задавайте в G-Code небольшие значения данного параметра. Перед тем, как принтер начнёт печать второго слоя, необходимо дать начальному слою как следует «зацепиться» за платформу и дать ему высохнуть. В противном случае пластик может не успеть прикрепиться к платформе, вследствие чего напечатанный элемент потеряет оригинальный вид. Благодаря программному обеспечению, которое идёт в комплекте с 3D-печатным устройством, можно выставить любую скорость печати главного слоя. Как правило, данный параметр имеет название First Layer Speed. Если значение равно 50%, значит, начальный слой будет нанесён вдвое медленнее последующих. Если Вам этого недостаточно, попробуйте выставить более высокие значения, например, 60-70%. Пластик по мере охлаждения имеет свойство сжиматься. К примеру, Вы печатаете ABS-пластиком. Его рабочая температура печати достигает 230 градусов. Если экструдер подаёт материал на холодную печатную платформу, процесс сжатия произойдёт довольно быстро. Можно ускорить его благодаря дополнительным вентиляторам. Как правило, данный процесс сопровождается отсоединением пластика от платформы. Если Вы заметили, что первый слой сначала плотно лёг на поверхность, а потом стал отлипать от неё, следует обратиться к настройкам температурного режима устройства. На сегодняшний день множество 3D принтеров, предназначенных для печати высокотемпературным пластиком, имеют специальную функцию, позволяющую подогревать печатную платформу. К примеру, нагрев поверхность до 110 градусов по Цельсию, Вы обеспечите надёжное сцепление первого слоя с платформой и сможете избежать непредвиденного отлипания пластика от платформы. Важно помнить, что PLA сможет хорошо прилипнуть, если подогреть поверхность до 60-70 градусов. В случае с пластиком ABS необходимо увеличить данный параметр до 100-120 градусов. За настройку температурного режима отвечает пункт Temperature в меню SimpLify3D.

Если Ваш 3д-принтер оснащен дополнительными охлаждающими вентиляторами, попробуйте отключить их во время печати первых слоёв. Вкладка Cooling программного обеспечения позволит детально настроить работу вентиляторов. Например, Вы можете запрограммировать устройство таким образом, чтобы первые 5 слоев были напечатаны с отключенной системой охлаждения, тогда как начиная с 5 слоя и до конца печати вентиляторы работали на полную мощность. При работе с ABS-пластиком достаточно выставить нулевое значение для первого слоя – принтер сам определит, что в данном случае печать не предназначает работу системы охлаждения и не будет её включать. Не забывайте, что в условиях работы с ветреной погодой необходимо надёжно защитить устройство от воздействия ветра во время печати.

Разный пластик имеет различные свойства сцепления с печатающей платформой. Как правило, существуют специальныые составы, которыми необходимо обработать платформу перед печатью определённым видом пластика. Как правило, таковыми служат либо боросиликатное стекло, либо ABS-сок. Перед началом печати обязательно убедитесь, что на платформу не попали инородные элементы, такие как пыль, грязь, жир, масло и так далее. Обработка водой или изопропиловым спиртом лишней не будет. Если в комплекте с принтером Вы не обнаружили ни боросиликатное стекло, ни лист BuildTak, то есть специальная лента, которая клеится прямо на печатную платформу, обеспечивая надлежащий зацеп пластика с поверхностью. Такую ленту необходимо просто наклеить на платформу перед началом печати и удалить её по окончанию данного процесса. Каптон отлично подойдёт для печати ABS-пластиком, а обычная малярная лента – для печати PLA. Клеи и спреи – ещё один способ обеспечить плотное прилипание расходного материала. Это могут быть различные лаки для волос, клеи-карандаши и так далее. Советуем Вам просто поэкспериментировать с этим и Вы обязательно сможете найти то, что обеспечит хорошее прилипание к платформе. Иногда необходимо напечатать настолько маленький 3D объект, что он просто не сможет «зацепиться» за платформу в силу своих размеров. В программном обеспечении есть специальная функция, позволяющая увеличить поверхность, чтобы было к чему прилипать. Как правило, обозначается в меню словом Brim (поля). Аналогичную функцию выполняет «плот» (Raft).до   Периметр и внутренняя часть печатного элемента содержит щели В каждой программе для печатного устройства есть параметр, отвечающий за экструдируемое количество пластика. Но может так произойти, что принтер выдаст меньше филамента, чем было выставлено программой. В таком случае могут появиться щели между слоёв печатного элемента. Проверить работу этого параметра очень просто – распечатайте кубик небольших размеров, имеющего минимум 3 контура. Посмотрите на слои – нет ли зазоров между ними? В случае если были обнаружены щели, советуем Вам обратить внимание на возможные дефекты и проблемы. Первым делом стоит обратить внимание на то, знает ли ПО устройства необходимый диаметр нити пластика. Это можно настроить в меню Other. Часто встречающиеся показатели – 1,75 мм и 2,85 мм. Посмотрите на саму катушку с материалом – там должна содержаться точная информация о диаметре нити. Если диаметр выставлен безошибочно, но щели и зазоры всё равно имеют место быть, постарайтесь подстроить коэффициент экструдирования. С его помощью можно регулировать количество расходуемого пластика. Выставить значение можно в пункте Extruder меню программного обеспечения. Обычно, для PLA выставляют значение 0,9, а для ABS-пластика – около единицы. Делайте пробную печать тестового кубика с шагом 0,5 (что равно увеличению/уменьшению на 5%), чтобы избавиться от щелей по периметру печатного элемента.   Подаётся избыточное количество пластика, в результате напечатанный элемент выглядит неряшливо Залог хорошего качества 3D печати – равномерное дозирование филамента. За это отвечает программа, которая «общается» с печатным устройством. К сожалению, не все принтеры способны определить фактическое количество израсходованного пластика. Если не следить за этим, то принтер может выдать слишком много расходного материала, отчего 3D-печатный элемент будет смотреться крайне плохо.

В принципе, для решения данной проблемы необходимо использовать советы, которые были указаны в предыдущем разделе. И если в первом случае важно было повысить коэффициент экструдирования, то в случае с переизбытком филамента этот коэффициент следует снизить.

   Верхний слой напечатанного изделия содержит дефекты в виде различных отверстий Для экономии расходного материала внутренняя часть печатных изделий может состоять из меньшего количества пластика, чем начальные и заключительные слои. Поэтому для придания прочности и полноты фигуры необходимо, чтобы верхние слои были цельными и сплошными. ПО позволяет указать количество заполненных слоев снизу и сверху печатного элемента. К примеру, кубик может содержать всего 35% наполнения. Это говорит о том, что внутри кубик состоит на 35% из пластика и на 65% из воздуха. Но даже точные настройки могут не уберечь от появления дыр и щелей на верхнем слое готового изделия. С чего следует начать, так это с определения количества верхних слоёв. Нужно помнить, что одиночный верхний слой будет стекать, провисать, образуя нежелательные пустоты. Поэтому необходимо поверх него нанести ещё несколько слоёв, тем самым заполнив щели и дыры. Важно знать, что сплошная часть не должна быть менее полмиллиметра в толщину. Поэтому при слое в 1/10 мм Вам потребуется как минимум 5 таких слоев. При толщине в 0,25 – два слоя. За количество сплошных слоёв отвечает раздел Layer в меню программного обеспечения. Фундаментом для верхних слоёв печатающего объекта служит его внутреннее заполнение. Если процент заполнения будет равен 10%, то все остальные 90% останутся незаполненными, что наверняка приведёт к образованию видимых дефектов на верхних слоях. Например, если от проблемы не удалось избавиться и после 30% заполнения, попробуйте выставить сразу 50% и посмотреть, заполнились ли филаментом щели и дыры. Если Вы всё увеличиваете процент заполнения, а проблема никуда не уходит, проверьте количество продавливаемого экструдера. Возможно, подача осуществляется в недостаточном объёме, что также служит причиной возникновения различных отверстий на верхних сплошных слоях.   Раздельные части модели связаны между собой так называемой паутиной, нитями филамента Такая своеобразная «волосатость» появляется при перемещении печатающей головки на следующую позицию. Грамотно настроенное ПО позволит избавиться от этого дефекта печати. В пункте меню Retraction («Втягивание») можно, включив данную позицию, избавиться от проблемы. Дело в том, что по завершению печати определённой части элемента и перемещении головки на последующую позицию сопло будет втягивать в себя остатки филамента, тем самым избавляя печатный элемент от паутины. Во вкладке Extruder можно увидеть, включена ли опция втягивания для каждого экструдера принтера. Одной из ключевых настроек втягивания является дистанция. Именно она регулирует количество втягиваемого расходного материала в сопло. Чем больше его втягивается, тем меньше шансов протечки сопла во время перемещения. В основном, значение варьируется в пределах 0,5 – 2 мм. Однако существуют и такие модели принтеров, для которых оптимальным значением будет 15 мм. Это связано с большим расстоянием между приводной шестерёнкой и Hot-End. При возникновении паутины измените дистанцию на 1 мм и посмотрите, что произойдёт. Проблема должна исчезнуть. Скорость втягивания тоже нельзя упускать из виду. Если скорость слишком мала, то печатный материал будет стекать ещё до перемещения экструдера на следующую позицию. Если наоборот, скорость высока, то пластик может отделиться и шестерёнка «выгрызет» часть нити. Оптимальный вариант находится в диапазоне от 1200 до 6000 мм в минуту. Как правило, базовые настройки программного обеспечения не должны допустить эффект «волосатости», но если Вам всё же довелось столкнуться с ним, возможно, достаточно лишь изменить скорость втягивания филамента. Если ни скорость, ни дистанция не влияют на наличие паутины между элементами детали, то причина может крыться в избыточной температуре печатной головки. Перегрев ведёт к слишком горячему пластику, который буквально вытекает, становясь жидким и не пригодным для печати. При низкой температуре пластик станет излишне твёрдым и в результате чего у принтера не будет возможности продавить его через Hot-End. Попробуйте снизить/повысить температуру на 3-10 градусов в зависимости от проблемы. Иногда, изменив показатель всего на несколько градусов, качество печати заметно улучшается. Отвечает за температурный режим вкладка Temperature основного меню ПО. Протечка пластика может оказаться значительной, если экструдер передвигается на большое открытое расстояние. Большая часть программ для аддитивных принтеров имеет одну очень важную функцию – перемещение головки по более длинной и извилистой траектории, но над рабочей поверхностью. В конце концов, можно выбрать такую траекторию, которая абсолютно исключит «мостики» между элементами, за счёт чего появиться паутине просто будет негде, ведь сопло постоянно будет работать над поверхностью. Найти данную полезную опцию можно в пункте Advanced меню ПО.   Элементы модели небольших размеров перегреваются и деформируются Во время печати пластик, выходящий из экструдера, нагревается до температуры в 200-240 градусов по Цельсию. Это позволяет принимать пластику разнообразные формы. Однако, остывая, он быстро твердеет и изменить его форму становится очень сложно. При печати Вам необходимо добиться идеального соотношения нагрева и охлаждения, чтобы пластик легко вытекал из экструдера, но в это же время мог быстро остыть и успеть принять нужную форму. Отсутствие данного баланса повлечёт за собой ухудшение качества печати, несоответствие заданным размерам. Рассмотрим наиболее популярные причины перегрева и методы борьбы с ними. Одна из распространённых причин – слишком медленное охлаждение пластика. В этом случае пластику свойственно принимать различные (как правило, неправильные) формы, прежде чем он успеет остыть. Вам необходимо настроить систему охлаждения так, чтобы филамент, как только будет выложен на печатную платформу, сразу застыл, затвердел. Изменить настройки можно в меню Cooling программы принтера. Если устройство не имеет системы охлаждения, воспользуйтесь подручным вентилятором, обдувая печатную деталь во время её создания. Если вентилятор не помог избавиться от проблемы, можно попробовать снизить саму температуру печати. В пункте Temperature меню можно отрегулировать температуру. Совет: производите регулировку небольшими шагами: в 3-5 градусов. Во время печати может случиться, что каждый новый слой печатается очень быстро, поэтому новый слой не даёт остывать предыдущему. Особенно часто эту проблему можно встретить, когда необходимо напечатать деталь небольших размеров. Для снижения показателя воспользуйтесь пунктом меню Speed Overrides. Таким образом, Вам удастся снизить скорость для печати небольших слоев, чтобы дать им остыть, прежде чем будет нанесён следующий слой. К примеру, такие настройки будут полезны, когда на каждый слой принтеру необходимо 15 и менее секунд. В этом случае Вам необходимо создать копию печатающего элемента в слайсере (за это отвечает меню Copy/Paste). Во время печати двух элементов одновременно удастся достичь оптимального уровня охлаждения, ведь соплу придётся перемещаться с печати одного элемента на другой, что даст время на «передышку» и позволит пластику застыть. Это достаточно простой, но при этом весьма эффективный способ борьбы с перегревом.    Слои печатного элемента не имеют выравнивания, были смещены во время печати Львиная доля 3D устройств не имеет функции обратной связи. Иными словами, во время печати принтер не знает, в каком положении находится печатающая головка. Благодаря шаговому мотору удаётся добиться достаточно точного положения экструдера, однако, при условии оптимального уровня нагрузки на принтер. К примеру, любое механическое воздействие на принтер во время его работы может привести к сбою в работе головки и выровнять её положение самостоятельно устройство будет не в силах. Обнаружив в печатной детали смещённые слои, Вам придётся вмешаться в настройки принтера и избавиться от дефекта самостоятельно. Характерные щелчки при работе могут говорить о том, экструдер движется очень быстро и моторчики попросту не успевают поддерживать заданную скорость. В таком случае Вы, скорее всего, обнаружите, что слои были смещены и вся деталь оказалась в результате бракованной. Во вкладке Other главного меню можно отрегулировать скорость, например, снизив её на 50%. Можно выставить скорость перемещения головки как во время выдавливания филамента, так и во время перемещения экструдера на другой печатный элемент. Наконец, программа также позволяет отрегулировать ускорение головки печати, что также поможет избавиться от появления смещённых слоев. Если регулировка скорости не помогла, то, возможно, принтер имеет технический дефект. Многие 3D-печатные устройства оснащены специальными ремнями, которые позволяют мотору управлять головкой. Со временем такие ремни могут износиться, что приведёт к недостаточному натяжению и отсутствию точного позиционирования. Слабое натяжение позволит приводу вращаться без участия ремня, а сильное натяжение создаст избыточное трение. Смещённые слои – одна из вероятных проблем с натяжением ремней. Если Вам удалось это диагностировать, пожалуйста, обратитесь к специалисту для ремонта устройства. Ремни, натянутые на шкивы и закреплённые на валу, также могут дать сбой. В этом случае ремни необходимы для синхронного вращения вала со шкивом. Смещённые слои детали могут говорить о том, что винтики крепления ослабли, не позволяя валу и шкиву вращаться синхронно.

Наконец, проблемы с электричеством также могут служить причиной данной проблемы. Недостаточная сила тока, передаваемого двигателю, снижает его мощность. Бывает, что электроника привода попросту перегрелась. В таком случае принтер просто прекратит работу и подождёт, пока температурные режимы придут в норму. Это далеко не весь перечень возможных решений этой проблемы, но мы постарались описать наиболее частые из встречающихся.

   Во время печати либо по её окончанию слои разваливаются Аддитивная печать устроена таким образом, что в каждый временной промежуток устройство может печатать только один слой элемента. Каждый новый слой ложится поверх предыдущего. Так и получается 3D-печатная модель. Надёжность и прочность конечной детали во многом зависит от того, как каждый слой был связан с предыдущим, находящимся под ним. Если связь между слоями недостаточная, готовый объект может развалиться или расслоиться. Чтобы этого не произошло, дадим Вам несколько полезных советов. Сопло таких принтеров имеет диаметр от 0,3 до 0,5 мм. Именно эти размеры ограничивают размеры (толщину) слоя пластика, который выдавливается из сопла. Во время работы устройства важно, чтобы каждый последующий слой был надёжно сцеплен с предыдущим. Важное правило: диаметр сопла должен на 15-20% превышать высоту слоя. К примеру, имея сопло 0,4 мм, толщина (высота) слоя не должна быть более 0,32-0,34 мм. Если не придать этому значение, слои будут разваливаться, готовая конструкция получится неряшливой. Поэтому, заметив такую проблему, первым делом проверьте толщину слоя печатного филамента. Изменить данный параметр можно в меню Layer. Не секрет, что горячий пластик имеет куда лучшие показатели сцепления, чем холодный материал. Поэтому если Вы поменяли высоту слоя, а готовая печатная модель всё равно расслаивается, попробуйте увеличить температуру расходного материала. Так, печать при показателе в 180 градусов наверняка расщепит слои между собой. Все дело в том, что оптимальная температура при печати пластиком типа ABS варьируется в пределах 230-240 градусов по Цельсию. При этом увеличивать температуру сразу на 20-30 градусов не стоит – мы советуем Вам производить шаги с интервалом не более 5-10 градусов. Этот показатель можно с лёгкостью настроить во вкладке Temperature главного меню.   Происходит стачивание пластика, в результате чего он перестаёт двигаться. Часто такую проблему называют «ободранным» филаментом Принтер для печати объёмных деталей сделан так, что приводная шестерёнка задевает филамент и затем направляет его в заданном положении. Благодаря острым зубцам, шестерёнка буквально «вгрызается» в пластик, проталкивая его вперёд или назад. Если шестерёнка продолжит работу, а филамент перестанет двигаться, то зубцы будут «грызть» материал до тех пор, пока уже и «грызть» будет нечего. Стоит отметить, что это распространённая проблема среди владельцев 3D принтеров. Давайте разберёмся, как же проще избавиться от такой проблемы. Вам всё же довелось столкнуться с данной неисправностью? Тогда для начала попробуйте повысить температуру экструдера на несколько градусов. Сделать это можно всё в той же вкладке Temperature. Чем выше температура, тем легче пластику вытекать – помните это, но не переборщите! При снижении скорости материал будет дольше проходить через экструдер, что позволит моторчикам вращаться медленнее. Это ещё один действенный способ избавиться от постоянного стачивания филамента. Вкладка Other главного меню поможет исправить проблему. Если не помогли вышеуказанные способы устранения неисправности, вероятно, дело в засорившемся сопле. В следующем разделе более подробно описывается решение данной проблемы.    Экструдер засорен – пластик не продавливается через сопло, печать затруднительна/невозможна За всё время работы устройству необходимо пропускать через себя килограммы пластика. Более того, вся эта масса должна быть протолкнута через небольшое отверстие в сопле размером с песчинку. В результате этого неизбежны засоры, пластик с трудом проходит в отверстие, печать становится затруднительной или невозможной. Если у принтера не получается сделать это автоматически, можно помочь ему, протолкнув пластик вручную. Но для начала советуем Вам подогреть экструдер до соответствующей температуры печати пластика. Подать пластик в нужном направлении поможет ПО, которое идёт в комплекте с принтером. Как правило, за подачу филамента отвечает раздел под названием Jog Controls. Как только привод начал вращение, просто помогите ему протолкнуться руками. Даже небольшого усилия бывает достаточно для восстановления работоспособности устройства. Если расходный материал не подаёт признаков «жизни», то есть не двигается, извлеките его из 3D-печатного устройства. Вытягивать филамент необходимо через панель управления программного обеспечения. По извлечению дефектного куска нити просто отрежьте его ножницами, а затем поместите филамент обратно в принтер и проверьте качество печати. За ответом на вопрос о правильной прочистке сопла лучше обратиться за помощью к изготовителю принтера или в сервисный центр. Однако многие владельцы таких устройств предпочитают чистить засоренное сопло в домашних условиях. Например, для этого отлично подойдёт гитарная струна «ми». Или, к примеру, попробуйте нагреть экструдер до температуры кипения воды и вручную протолкните пластиковую нить. Таким образом, возможно, Вам удастся прочистить забившееся сопло и продолжить печать в штатном режиме.    Принтер отказывается экструдировать, печатая 3D деталь Если проблема имеет место, советуем прочесть советы первого раздела. Но если принтер во время длительного процесса печати внезапно отказался экструдировать, то, вероятно, проблема в следующем: Как бы это банально не было, но не забывайте регулярно проверять количество печатного пластика. Бывает, что он заканчивается в самый неподходящий момент. Моторчик экструдера при печати вращается, проталкивая пластик в сопло. При критической скорости печати или, загружая слишком много экструдера, моторчик начнёт стачивать филамент и будет это делать до тех пор, пока не «сгрызёт» его окончательно. В этом случае обратитесь к проблеме №10 – там подробно описаны методы борьбы с непроизвольным стачиванием пластика. Не забывайте тщательно проверять экструдер на предмет попадания в него инородных частиц. Возможно, что загрязнён сам филамент или, например, запылилась катушка. Также прочтите решения проблемы №1 данного руководства, вероятно, там Вы сможете найти полезные советы. Моторчик экструдера во время работы принтера работает на пределе своих возможностей, поэтому важно обеспечить надлежащий уровень охлаждения. Как правило, моторы имеют защиту от перегрева и при его наступлении электроника просто отключает его, давая тем самым ему «передышку». Может случиться, что моторы по осям Х и Y продолжат работу, тогда как моторчик самого экструдера останется неподвижным. В этом случае два варианта развития событий: либо дать принтеру отдохнуть, отключив его от питания, либо позаботиться о дополнительной системе охлаждения.   Некачественное наполнение (тонкое, паутинообразное), в результате чего готовая 3D модель получается некачественной, с видимыми дефектами На прочность модели значительное влияние оказывает её наполнение. При слабом или так называемом «волосатом» наполнении необходимо изменить некоторые настройки в программном обеспечении, а также прочитать нижеуказанные советы. Очень важное внимание следует уделить шаблону наполнения. Встречаются как простые шаблоны, так и более прочные, сплошные. По названиям всё предельно просто: «Треугольник», «Решётка», «Сплошные соты» и так далее. К примеру, «Быстрые соты» - такой шаблон жертвует качеством ради поддержания высокой скорости печати. Принтер печатает наполнение быстрее, чем остальные детали 3D модели. Если скорость печати наполнения будет на высоком уровне, можно столкнуться с эффектом недоэкструдирования внутренней части объекта. В итоге наполнение останется недопечатанным, появится паутина, снизится прочность. Во вкладке Other можно изменить скорость печати, к примеру, наполовину. По сути, такой шаг способен избавить от проблемы недостаточного наполнения. Такая опция есть не во всех 3D принтерах. Но благодаря ей можно напечатать, например, внешний слой толщиной в 0,4 мм, а внутренний увеличить в 2 раза – до 0,8 мм. Это позволит обрести фигуре дополнительную прочность. В настройках ПО есть пункт Infill – он и отвечает за данный параметр. Таким образом, выставив значение, например, в 200%, принтер будет печатать пластиковый элемент вдвое толще, чем бы он это делал при работе с периметром объёмной модели. Не забывайте, что цифра в 200% говорит о том, что на отдельные слои потребуется вдвое больше расходного материала.   Появление на поверхности модели каплеобразных натёков, которые обычно называют «прыщами». Во время перемещения от одной позиции к другой экструдер регулярно останавливает и возобновляет подачу филамента. С равномерным экструдированием у большинства принтеров нет никаких проблем, но если экструдер включается и выключается, могут возникнуть незначительные (на первый взгляд) изменения. Если внимательно присмотреться к напечатанной модели, можно заметить так называемые «прыщи» и натёки. Это те места, откуда экструдер возобновлял работу каждый раз после отключения. Соединить такие 3D-печатные элементы между собой будет крайне проблематично. Благо, исправить такие косметические дефекты можно с помощью программы. Заметив натёки на поверхности детали, присмотритесь внимательнее – когда появляется этот дефект? Если он связан с началом печати периметра элемента, то, возможно, корень проблемы в настройке втягивания. Вкладка Extruders позволит подстроить втягивание необходимым образом, чтобы избавить следующую распечатку от «прыщей». Например, у Вас стоит значение -0,2 мм. Это значит, что при дистанции втягивания в 1 мм экструдер будет выдавать (при возобновлении работы) только 0,8 мм нити. Отрегулируйте данный параметр – вероятнее всего натёки образуются из-за неверной настройки втягивания. Движение накатом – ещё одна возможность избавиться от нежелательных дефектов. Ход накатом в ПО обозначается как Coasting. Благодаря такой опции экструдер сбросит давление в сопле за пару секунд до остановки печати, что также должно избавить от данной проблемы. В первом пункте решения проблемы мы рассмотрели случаи, когда принтер отводит сопло назад. Зачастую проще и вовсе избежать такого движения экструдера. Другими словами, сделать так, чтобы печатающая головка всегда работала только в одном направлении, равномерно и без образования натёков. На помощь придёт уже ранее упомянутая вкладка Advanced. Она позволит не протечь соплу, когда оно перемещается с одной на другую позиции. Не забывайте поставить «галочку» в пункте, отвечающим за втягивание филамента только тогда, когда печатающая головка находится над открытым пространством. Некоторые принтеры оснащены функцией, способной менять траекторию движения экструдера, тем самым снижая вероятность выхода последнего за периметр печатной модели. При этом необходимость втягивать филамент вовсе отпадает. Стоит повторить, что не все принтеры (особенно бюджетного сегмента) могут похвастать данной опцией. Это функция, которую поддерживает большинство ПО для аддитивных принтеров. Для устройств марки Bowden нестационарное втягивание является актуальной опцией, ведь в сопле, во время печати, создаётся высокое давление. Его избыток может привести к созданию сгущенного печатного материала, что негативно скажется на печати в дальнейшем. Данная опция позволяет втягивать пластик во время движения. Так как филамент втягивается на ходу, снижается риск образования сгустков расходного материала, когда принтер включен, но не печатает. Перед включением опции убедитесь, что в пункте «Подтирка сопла» стоит галочка, то есть опция включена. «Расстояние подтирки» нужно отрегулировать. Поставьте для начала значение в 5 мм. Наконец, включите нестационарное втягивание, ведь теперь устройство будет очищать сопло на противоходе (стационарное втягивание при этом будет отключено). Это достаточно важная опция, благодаря ей Вам наверняка удастся избавиться от подтёков на 3D модели. При сохранении подтёков попробуйте с помощью ПО указать принтеру на то место, откуда следует начинать печать. Вкладка Layer Вам поможет в этом. Как правило, место выбирается с учётом оптимизации скорости печати. Можно указать любое место, например, сделать его «рандомным» или же указать нужную Вам позицию. Рассмотрим на примере печати статуи. Во вкладке Layer выбираете такую позицию начала печати, чтобы процесс начинался с тыла. Таким образом Вам удастся избавиться от натёков по фронтальной части статуи. Вам следует лишь ввести координаты точки начала печати, программа всё остальное сделает автоматически.   Между сплошным наполнением 3D-печатной фигуры и её наполнением заметны дефекты в виде щелей Совокупность внешнего периметра и наполнения создаёт каждый отдельный слой печатной фигуры. Слои, точнее их периметры, следуют точно по контуру модели. В результате готовая модель получается аккуратной и прочной. Наполнение внутри таких периметров – остальная часть слоя. Наполнение создаётся за счёт заданных программой шаблонов (стоит сказать, таких шаблонов несколько и каждый имеет свои плюсы и минусы). Печать канвы подразумевает применение иных шаблонов, нежели при печати контура детали. Поэтому важно, чтобы эти элементы могли плотно присоединиться друг к другу. Образование небольших щелей по краям говорит о наличии одной из следующих проблем: Определённые модели принтеров позволяют контролировать уровень сцепления контура и наполнения. В меню под названием Infill можно отрегулировать этот параметр, измеряется он в процентах. Если, к примеру, стоит значение 20%, то принтер будет работать таким образом, что наполнение будет перекрывать периметр с внутренней стороны на 1/5. Перекрытие обеспечит хорошее сцепление, увеличив прочность детали и избавив от щелей между контуром модели и наполнением. Советуем Вам увеличивать шаг не более чем на 10%. Наполнение создаётся быстрее печати контура. При этом повышенная скорость печати наполнения может дать успеть сцепиться печатным элементам между собой. Один из вариантов решения проблемы – снижение скорости печати. Вкладка Other имеет несколько настроек, воспользовавшись которыми, Вы сможете выставить ту или иную скорость по любому из направлений движения экструдера. При скорости в 3600 мм в минуту снизьте цифру наполовину. Если зазоры исчезли, начинайте увеличивать скорость на 10-15% каждый раз, пока не добьётесь оптимального соотношения скорости и отсутствия дефектов между наполнением и контурами фигуры.   После процесса печати углы модели загибаются, деформируются В большинстве своём, проблема с кривыми или загибающимися углами кроется в перегреве. Возможно, пластик подаётся при повышенной температуре. Как следствие, он очень долго остывает и этого времени становится достаточно, чтобы распечатанная фигура начала менять свой внешний вид. Быстрое остужение каждого слоя поможет Вам. Например, вопрос можно решить при помощи дополнительной системы охлаждения. Также советуем Вам обратиться к проблемам под номерами 2 и 7 данного руководства.   Перемещение сопла приводит к царапинам фигуры Печать 3D осуществляется послойно. Значит сопло, закончив печать очередного слоя, может свободно двигаться, пока не приступит к печати нового слоя. Так как данный процесс сопровождается высокой скоростью печати, то можно заметить, что сопло оставляет небольшие царапины на поверхности слоя, которое только что было напечатано. Верхние слои часто «грешат» этим дефектом. Проверьте его количество – много ли его? Если много, то каждый слой будет иметь большую толщину, чем было запланировано. Поэтому сопло, перемещаясь, будет задевать поверхность напечатанного элемента. Ранее в этой статье мы уже описывали решение этой проблемы. Если уровень поступающего в экструдер пластика оптимален, а сопло всё равно царапает модель, то советуем Вам обратиться к такой настройке, как «Вертикальный подъём». Она поднимает сопло над распечаткой, пока оно перемещается дальше – это как раз и есть решение указанной выше проблемы. Включается подъём по вертикали в меню Extruder. Для начала стоит убедиться, что включен режим втягивания, иначе вертикальный подъём работать не будет. При настройке в 0,5 мм сопло каждый раз, завершая печать одного слоя и перемещаясь дальше, будет подниматься ровно на 0,5 мм. Важно отметить, что втягивание должно осуществляться не только над свободным пространством. А расстояние на обратный ход не должно уменьшаться.    При отсутствии соединения между верхним и нижним контурами появляются отверстия на углах модели При аддитивной печати каждый предыдущий слой используется в качестве фундамента для нового, верхнего слоя. Нельзя не учитывать количество добавляемого пластика. Важно достичь баланса между прочностью фигуры и уровнем потребляемого пластика. При недостаточном показателе прочности основания Вы заметите образовавшиеся дыры, щели и различные другие дефекты между слоями. Особенно часто это можно встретить на углах, например, при печати кубика или другой фигуры небольшого размера. Ниже мы рассмотрим типичные причины появления данной проблемы, а также пути их решения. При добавлении к контуру периметров существенно увеличится прочность фигуры, укрепится фундамент последующих слоёв. Так как наполнение, как правило, по большей степени воздушно, толщина слоёв играет важную роль в процессе создания фигуры. Пункт меню Layer содержит нужные для данного случая настройки. Так, печатая 2 периметра, попробуйте выставить 4 и посмотрите, изменится ли качество конечной детали. Сплошные слои опоры, точнее их отсутствие – ещё одна возможная причина появившихся дыр и щелей между углами. Опорные слои – именно поверх таких слоёв печатаются другие детали. Решение здесь схоже с предыдущим пунктом. Всё та же вкладка Layer, но только сейчас необходимо увеличить не количество периметров, а количество слоёв. Было 2 – попробуйте печать с 4 слоями. В конце концов, попробуйте повысить процент наполнения (регулируется во вкладке Infill). Просто увеличьте значение, например, с 20 до 40% и посмотрите на результат.   Боковые стенки не имеют гладкой структуры, заметны линии Сотни отдельных слоёв содержат боковые стенки Вашей распечатки. Если печать идёт как положено, то на выходе Вы получаете гладкую поверхность. Если нет, то в результате на стенках образуются заметные линии. При всём этом проблема имеет цикличный характер, например, может проявляться через каждые 15-20 слоёв. Плохое качество пластика является первоочередной проблемой появления линий. Таким образом, один слой может быть толще других, что и приведёт к рассматриваемому дефекту. Для равномерного процесса экструдирования важно использовать только качественный филамент. Регулировка температуры во время печати – очень важный процесс для всех 3D принтеров. PID-контроллер (который отвечает за температурные колебания) может быть настроен неправильно, отсюда неравномерная подача пластика. Ведь мы знаем, что горячий и холодный пластик имеют совершенно разные показатели, что непременно сказывается на качестве модели. В результате пластик подаётся по-разному, боковые стенки проявляют волны и линии. Допустимое колебание не должно превышать плюс/минус 2 градусов. Если эта цифра превышена, следует откалибровать контроллер или обратиться в сервисный центр. При равномерном экструдировании и грамотно настроенном контроллере следует также обратить внимание на механические проблемы. Одна из таковых – колебания и вибрации платформы, на которой стоит принтер. Колеблется принтер – сопло делает то же самое. В итоге слои получаются с разной толщиной, появляются ненужные линии на фигуре. Ненастроенная головка – как один из вариантов появления линий. Резкая смена позиции (опять же из-за механического воздействия на принтер) может стать причиной появления отклонения. Даже незначительное колебание или отклонение заметно снизит качество печатного объекта.   Печать сопровождается вибрациями и колебаниями, что в итоге приводит к образованию «волн» на поверхности распечатки Даже слабое раскачивание принтера негативно повлияет на структуру распечатки. Резкая смена положения сопла также влияет на качество модели. Инерция экструдера при резкой смене направления неизбежно ведёт к появлению волн на распечатке. Повышенная скорость печати в данном случае не принесёт положительного результата. Вкупе с резким изменением местоположения сопла высокая скорость повысит шанс образоваться тем самым «волнам» на поверхности модели. Во вкладке Other необходимо снизить скорость. Данная вкладка содержит несколько настроек. Наш совет – «поиграть» со всеми показателями для достижения наилучшего качества. Ускорение, как правило, регулируется прошивкой ПО Вашего принтера и выставляется таким образом, чтобы любое изменение позиции экструдера не было для 3D-печатного устройства слишком резким. Поэтому принтер постепенно набирает скорость печати и также постепенно снижает её. Копаться в настройках прошивки – то ещё дело, но если у Вас есть время и навыки для этого, а также имеется проблема с «волнами», то стоит попробовать отрегулировать показатель ускорения самостоятельно. Ни регулировка скорости, ни калибровка ускорения Вам не помогли? Тогда, возможно, причина кроется в вопросах механики. Это и сломавшаяся скоба, и винтик, который ослаб. И масса других проблем. Советуем Вам просто осмотреть принтер на наличие вышеуказанных неисправностей и если таковые имеют место быть – постараться самостоятельно устранить их.   Щели между стенками в тех местах, где периметры объекта не соприкасаются друг с другом Так как у каждого принтера имеется сопло определённого размера, то Вы можете столкнуться с такой проблемой, как печать стенок, по толщине в несколько раз превышающих диаметр сопла. Например, Вам нужно распечатать слой толщиной в 1 мм, тогда как диаметр сопла равен 0,4 мм. В этом случае требуется дополнительная настройка принтера. Благо программное обеспечение позволяет сделать это быстро и легко. Настройки толщины стенок в данном случае являются самыми главными. Найти их можно во вкладке Advanced программного обеспечения. Щели, которые образуются между стенками, могут быть заполнены, если выставлен параметр Gap Fill. Если это не помогло, обратитесь к вкладке Infill и попробуйте увеличить процент наполнения, например, с 30 до 40-50%. Изменив ширину экструдирования, можно избавиться от щелей между стенок. К примеру, для печати стенки толщиной в 1 мм можно настроить принтер так, чтобы сопло выдавливало 0,5 мм филамента на печатную поверхность. Для этого необходимо выбрать ручной режим и выставить параметр во вкладке Extruders.    Плохая печать мелких деталей либо их полное отсутствие на предпросмотре в программе Как уже ранее было упомянуто, сопло имеет определённый диаметр. Если диаметр сопла равен 0,4 мм, то во время печати деталей с наименьшей толщиной могут возникнуть проблемы. Ширина экструдирования всегда должна быть либо больше диаметра сопла, либо быть равной ему. Именно поэтому в режиме предпросмотра программа просто убирает слишком мелкие детали, тем самым показывая, что они аккуратно пропечатаны не будут. Простой, но полезный совет. Просто попробуйте изменить дизайн печатного объекта, убрав из него все мелкие детали. Импорт модели в слайсер должен показать, всё ли в порядке на этот раз. Если укрупнённые детали отображаются, проблем с печатью возникнуть не должно. Если Вы загрузили макет проекта из интернета, изменить какие-то его составные части не представляется возможным. Тогда ещё один простой совет – приобретите сопло меньшего диаметра. Благо, рынок 3D печати достаточно разнообразен и позволяет подобрать запасные и прочие детали без особого труда. Есть ещё один способ решения проблемы – насильно заставить принтер печатать мелкие детали. Во вкладке Extruders выставьте ширину экструдирования меньше диаметра сопла и посмотрите на результат. Однако стоит предупредить, что данная манипуляция вряд ли закончится чем-то хорошим.   Количество филамента во время печати регулярно меняется, продавливается недостаточно равномерно для печати мелких деталей Для получения аккуратных объектов Ваше 3D устройство должно экструдировать равномерное количество пластика. В противном случае это отрицательно скажется на конечном результате. Заметить эту проблему очень просто – присмотритесь к процессу печати: если Вы видите бугорки, а также различия в толщине нити филамента, значит, Вы столкнулись с неравномерным экструдированием. Начните с проверки катушки филамента. Она должна иметь свободный ход, пластик должен сматываться без проблем. В ином случае процесс экструдирования будет неравномерным. Если Ваше устройство оснащено трубкой Боудена, убедитесь, что в ней нет инородных частиц. Если таковые имеются, прочистите её и снова попробуйте напечатать объект. Если с филаментом всё в порядке, проверьте само сопло. Возможно, в сопле запуталось некоторое количество пластика, который мешает нормальной печати. При помощи ручного экструдирования (которое включается в программном обеспечении) можно избавиться от остатков пластика в сопле. Но наш совет – обратитесь за помощью в специализированный центр или к производителю принтера. При печати слишком тонкими слоями вроде 0,01 мм пластику будет оставаться на выходе из экструдера очень мало места. Стоит убедиться в правильности установки высоты слоя. Увеличить либо уменьшить её можно через вкладку Layer. Во вкладке Extruders есть настройка ширины экструдирования. Если этот показатель меньше диаметра сопла, могут возникнуть проблемы с корректной печатью. Ширина экструдирования должна быть либо равной, либо превышать диаметр сопла на 30-50% минимум. Вкрапления в филаменте делает его неоднородным, что приводит к плохой печати. Диаметр пластика также играет важную роль. Не стоит забывать, что многие виды пластика по истечению определённого количества времени просто разлагаются. К примеру, PLA-пластик способен впитывать влагу, поэтому к нему прилагается специальное обезвоживающее вещество – десикант. Механические неполадки – ещё одна распространённая причина неравномерного экструдирования. Так, например, приводная шестерёнка может прижиматься к расходному материалу недостаточно плотно, что в итоге приведёт к отсутствию контроля экструдера за количеством расходуемого филамента. Однако не каждый 3D принтер имеет такую настройку. Советуем Вам поинтересоваться у производителя устройства на предмет наличия данной опции.  

Статья о самых популярных проблемах 3d печати

myshop3d.ru

Проблемы FDM 3D-печати и способы их решения

Во время печати на FDM/FFF 3D-принтерах неопытных пользователей ждет ряд неприятных моментов, связанных с остановкой процесса или низким качеством конечных изделий. Причины этого могут быть разные: от механических поломок принтера до элементарного засорения экструдера.

Примеры основных проблем, возникающих при 3D-печати на FDM принтерах и способы их устранения мы рассмотрим ниже.

Засорение экструдера

При постоянном проталкивании филамента через небольшое сопло экструдера внутри остается небольшое его количество. Также туда постоянно попадают различные маленькие частицы и пыль. Со временем сопло забивается, и дальнейшая печать становится невозможной.

Для устранения данной проблемы есть несколько решений. Наиболее простым способом является ручной. Для этого нужно прогреть экструдер, после этого с помощью опции «Контроль филамента» на вкладке Управление запустить привод и вручную протолкнуть расходный материал.

Другой способ — это переустановка филамента. После прогрева сопла необходимо запустить опцию «Выталкивание» и извлечь пластик из сопла.

Если оба способа не решили проблему, есть крайние меры. Можно с помощью специальной иглы аккуратно очистить сопло от всех посторонних частиц.

Внезапная остановка 3D-принтера

Причин для остановки печатающего устройства во время работы может быть несколько:

  • закончился расходный материал. В данном случае просто нужно добавить филамент в устройство и сделать перезапуск печати;
  • засорение экструдера из-за неоднородного материала или пыли. В таком случае необходима очистка сопла;
  • перегрев двигателя 3D-принтера. Нередкая проблема для моделей с закрытыми корпусами. Оптимальным решением станет установка дополнительного воздушного охлаждения в камеру для печати;
  • стачивание пластика об шестеренку. Эта проблема возникает из-за слишком быстрой печати.

Низкое качество внутреннего заполнения модели

Некачественное заполнение модели приводит к хрупкости и недолговечности конечного изделия. Для устранения этой проблемы есть несколько вариантов действий:

  • коррекция шаблонов внутренней заливки;
  • понижение скорости печати;
  • повышение показателя ширины экструдирования.

Неоднородность поверхности напечатанных изделий

Иногда на готовом изделии в местах соединения слоев обнаруживаются структурные дефекты, так званые «натеки». Избежать их появления помогут следующие действия:

  • коррекция функции «Ретракта»;
  • сокращение длины заполнения;
  • коррекция параметра «Движение накатом»;
  • активация функции «Втягивание во время перемещения»;
  • настройка одностороннего направления печати с помощью функции «Контроль движения».

Щели между каркасом изделия и его внутренним заполнением

Поскольку для печати каркаса и внутреннего заполнения используются разные шаблоны, иногда между ними можно увидеть небольшие щели. Чтобы они не появлялись, необходимо:

  • используя специальную программу, провести регулировку склеивания контура и наполнения;
  • понизить скорость печати внутреннего заполнения, повышая тем самым его сцепление с каркасом.

Грани и углы напечатанных образцов деформируются

Данная проблема напрямую связана с перегревом пластика при 3D-печати. Чтобы он не плавился, нужно или снизить температуру печати, или обдувать печатаемые изделия.

Вы должны достигнуть правильного баланса между нагревом и охлаждением таким образом, чтобы филамент мог свободно проходить через сопло, однако быстро затвердевал для создания точной геометрии вашей 3D-модели. Если этот баланс не будет достигнут, вы заметите проблемы с качеством печати, а внешний вид вашей модели будет не таким, каким вы его представляли.

Образование царапин на поверхности изделий

В некоторых случаях на напечатанных изделиях остаются царапины от сопла экструдера. Такая проблема может быть вызвана двумя причинами.

Первая — слишком большая подача филамента, которая проводит к созданию больших слоев, задеваемых соплом. В таком случае необходимо снизить объем подачи расходного материала.

Вторая причина — некорректно выставленная высота поднимания экструдера перед началом печати следующего слоя модели. Такая проблема устраняется регулировкой показателя высоты подъема.

Образование пустот между напечатанными слоями образца

Данная проблема свидетельствует о хрупкости и недостаточной прочности предыдущего слоя, который не может надежно склеиться с последующим. В таком случае необходимо делать основание более прочным. Для этого увеличивается толщина слоев и стенок изделия, увеличивается количество витков (толщина) внешней стенки, а также процент заполнения модели.

Отверстия и пробелы в верхних слоях Для экономии филамента программное обеспечение строит внутренне заполнение моделей не с полной заливкой, а оставляя пустоты. Процент заполнения регулируется пользователем в процентном соотношении. Например, при заполнении 30%, сплошного пластика внутри модели будет только 30%, остальное будет пустое пространство (воздух). Поэтому, верхние слои, укладываясь на пустые участки, при низком проценте заполнения, могут провисать, тем самым образуя пробелы и отверстия.

Для решения этой проблемы есть три основных параметра: необходимо увеличить процент заполнения внутреннего пространства модели; увеличить количество верхних (закрывающих) слоев, чтобы их толщина была не менее 0,5 мм; увеличить объем подаваемого филамента на верхних слоях модели.

Неровности боковых поверхностей изделий

Чаще всего виной этому служат неправильно выставленные настройки, из-за которых происходит неравномерное распределение материала экструдером. При этом слои не складываются в модель с гладкими поверхностями.

Также появление неровностей может быть вызвано низким качеством пластика, разная ширина которого приводит к изменению ширины слоев. При появлении данной проблемы необходимо сменить филамент на более качественный и провести регулировку настроек печати.

На первых этапах работы с 3D-принтерами большинство пользователей встречается с вышеперечисленными проблемами. При постоянной работе с  оборудованием практически все они устраняются, а напечатанные изделия становятся прочными, качественными и долговечными.

Понравилось? Покажи друзьям!

3d-week.ru


Смотрите также