Как починить монитор в домашних условиях


Ремонт монитора

Эта статья посвящена ремонту мониторов своими собственными руками в бытовых условиях. Прочтя ее, вы сумеете сами установить источник проблемы и осуществить починку монитора на дому, сэкономив свои средства. Для осуществления данной задачи понадобится минимальный набор инструментов, умелые руки, холодная голова и кое-какая техническая смекалка.

Одной из самых ходовых марок мониторов на сегодняшний день являются мониторы LG, на таковом и проводились опыты по ремонту мониторов дома.

У подавляющего количества мониторов с течением времени «вылазят» практически идентичные неполадки, которые обусловлены поломками в схеме питания. По этому к примеру  ремонт мониторов LG не будет сильно отличаться от ремонта мониторов других марок.

Для  ремонта жк мониторов своими руками необходимо:

1. Пальник — он может быть бюджетный, недорогой, жало его по возможности должно быть острым;

2. Кусачки — ими мы будем обрезать ножки у конденсаторов;

3. Отвертка-крест, ведь монитор надо будет разобрать;

4. Необходимо разыскать тонкую пластиковую либо железную пластину, чтобы открыть корпус устройства без повреждений

5. Олово, канифоль

Основные случаи поломок в мониторах:

1. Темный экран на включенном мониторе — как правило, вздулись конденсаторы.

2. Монитор сначала оживает, а через пару-тройку секунд вырубается — трансформатор инвертора поломан

Как разбирать монитор своими руками:

1. Отсоединяем все кабеля

2. Подставку также надо отсоединить

3. Откручиваем все болтики в корпусе

4. вот тут-то и пригодится та пластина, которую мы припасли — с ее помощью надо отсоединить переднюю рамку от задней части.

5. Отключаем провода подсветки (они разноцветные и их видно сразу).

6. Отключаем от платы шлейф матрицы

7. В мониторе видим две платы. Достаем их и начинаем изучать.

Как меняются конденсаторы в мониторе:

Смотрим на вздувшиеся конденсаторы и ищем в продаже точно такие же. Конденсаторы можно выпаять из платы простым паяльником, освобождаем одну ножку от припоя, а потом и вторую ножку конденсатора.

Инверторный трансформатор в мониторе, как правило, имеет 6-8 ножек и более. Его легко можно снять при помощи паяльника и олово отсоса. Припаивается он вообще легко, ножки просто вставляются в нужные отверстия.

Как меняется инверторный трансформатор в мониторе:

Теперь, после прочтения данной статьи, Вы можете починить монитор самостоятельно, а не тащить его в ремонт и тратить на это свои деньги. Если проблема выявится в конденсаторах, то на ремонт вы потратите сущую мелочь, если поломан окажется трансформатор инвертора, то его цена будет приблизительно в районе 10 долларов США. Главное, смело берите инструмент в руки, и ремонт обязательно удастся!

www.softo-mir.ru

Ремонт ЖК монитора своими руками

Жидкокристаллический монитор только кажется монолитным, неразборным и недоступным. На самом деле ремонт жк монитора своими руками для пытливых и настойчивых любителей повозиться с поломанной техникой не является чем-то из ряда вон выходящим. Главное – понимать, что может произойти с монитором и что делать в каждом отдельном случае. А произойти может многое.

Самая распространенная поломка – невозможность включить монитор. При этом, индикатор питания может и работать. Увидев такое – не стоит сразу бежать в сервисную службу. Ремонт мониторов в Петербурге организован хорошо, но можно попробовать и самому. Скорее всего, дело в плате источника питания. Необходимо отключить монитор от сети, дать ему постоять хотя-бы час, чтобы разрядились конденсаторы, тогда разобрать. Остается еще раз убедиться, что высоковольтный конденсатор разряжен, снять плату источника питания и заменить на ней все вышедшие из строя детали, а то и саму плату, если есть необходимость. Обязательно надо просмотреть пайку, обрывы могут быть и там. Чем дешевле монитор, тем обрывы вероятнее.

Часто бывает, что изображение на мониторе мигает. Причину тоже надо искать в блоке питания. Иногда хватает проверить крепление кабелей, так как мигание происходит из-за плохого контакта в разъемах.

Если монитор выключается сам по себе, необходимо проверить плату источника питания на наличие уже упомянутых выше микротрещин, убедиться в том, что конденсаторы в порядке и посмотреть, исправна ли микросхема TL431.

Когда изображение на мониторе видно только под воздействием источника яркого освещения, нужно в первую очередь проверить плату блока питания и инвертора. При этом нужно постоянно помнить, что ремонт жк мониторов, находящихся под напряжением, опасен для жизни. Редко, но случается выход из строя подсветки. К примеру, может нарушиться контакт около лампы подсветки. Тогда мастера-любителя ожидает внимательное изучение строения матрицы, так как ее придется разобрать, добраться к указанному контакту и припаять его.

Вертикальные полосы на изображении – одна из самых печальных поломок для владельца монитора. Потому что практически гарантирован в таком случае выход матрицы из строя. А это значит, что пора порадовать ближайший магазин электроники новой покупкой. Разве что можно попытаться заменить сигнальный шлейф, нарушение контакта которого с матрицей и является причиной такой поломки. Но это маловероятно, да и такой шлейф надо еще где-то найти.

Существует еще много причин выхода монитора из строя или его некачественной работы. Но рассмотренные выше пять вариантов наиболее распространены. Если уметь справляться с ними, на 90% можно считать себя мастером по ремонту этих чудесных устройств.

Комментарии (1)

1comp.spb.ru

Ремонт монитора в домашних условиях

Ремонт монитора в домашних условиях.

Эта статья посвящена ремонту мониторов своими собственными руками в бытовых условиях. Прочтя ее, вы сумеете сами установить источник проблемы и осуществить починку монитора на дому, сэкономив свои средства. Для осуществления данной задачи понадобится минимальный набор инструментов, умелые руки, холодная голова и кое-какая техническая смекалка.

Одной из самых ходовых марок мониторов на сегодняшний день являются мониторы LG, на таковом и проводились опыты по ремонту мониторов дома.

У подавляющего количества мониторов с течением времени вылазят практически идентичные неполадки, которые обусловлены поломками в схеме питания. По этому к примеру ремонт мониторов LG не будет сильно отличаться от ремонта мониторов других марок.

Для ремонта жк мониторов своими руками необходимо.

1. Пальник он может быть бюджетный, недорогой, жало его по возможности должно быть острым.

2. Кусачки ими мы будем обрезать ножки у конденсаторов.

3. Отвертка-крест, ведь монитор надо будет разобрать.

4. Необходимо разыскать тонкую пластиковую либо железную пластину, чтобы открыть корпус устройства без повреждений.

5. Олово, канифоль.

Основные случаи поломок в мониторах.

1. Темный экран на включенном мониторе как правило, вздулись конденсаторы.

2. Монитор сначала оживает, а через пару-тройку секунд вырубается трансформатор инвертора поломан.

Как разбирать монитор своими руками.

1. Отсоединяем все кабеля.

2. Подставку также надо отсоединить.

3. Откручиваем все болтики в корпусе.

4. вот тут-то и пригодится та пластина, которую мы припасли с ее помощью надо отсоединить переднюю рамку от задней части.

5. Отключаем провода подсветки (они разноцветные и их видно сразу.

6. Отключаем от платы шлейф матрицы.

7. В мониторе видим две платы. Достаем их и начинаем изучать.

Как меняются конденсаторы в мониторе.

Смотрим на вздувшиеся конденсаторы и ищем в продаже точно такие же. Конденсаторы можно выпаять из платы простым паяльником, освобождаем одну ножку от припоя, а потом и вторую ножку конденсатора.

Инверторный трансформатор в мониторе, как правило, имеет 6-8 ножек и более. Его легко можно снять при помощи паяльника и олово отсоса. Припаивается он вообще легко, ножки просто вставляются в нужные отверстия.

Как меняется инверторный трансформатор в мониторе.

Теперь, после прочтения данной статьи, Вы можете починить монитор самостоятельно, а не тащить его в ремонт и тратить на это свои деньги. Если проблема выявится в конденсаторах, то на ремонт вы потратите сущую мелочь, если поломан окажется трансформатор инвертора, то его цена будет приблизительно в районе 10 долларов США. Главное, смело берите инструмент в руки, и ремонт обязательно удастся.

otvali.ru

❶ Как отремонтировать монитор

Инструкция

Определите, действительно ли имеет место именно неисправность, вызванная вздутием электролитических конденсаторов в блоке питания. Симптомы ее следующие: шипение, характер которого меняется в зависимости от характера изображения на экране, отключение питания при показе слишком светлых, либо, наоборот, слишком темных сцен.

Если неисправность другая, подвергнкте монитор профессиональному ремонту. Так же поступите, если аппарат находится на гарантии.

В случае, если симптомы неисправности, обусловленной вздутием конденсаторов, налицо, притупите к разборке монитора. Положите на стол что-нибудь мягкое, например, толстую подшивку крупных газет. Отключите монитор от сети и компьютера. Снимите с него подставку. Подождите несколько минут. Положите аппарат экраном вниз на подшивку газет. Действуйте осторожно, чтобы не разбить экран. Даже небольшая трещина, которую не видно под поляризаторами, может сделать неработоспособной всю матрицу. Выверните все винты, расположенные на задней крышке монитора. Если они разной длины, запомните или зарисуйте, какие из них где должны находиться. Расфиксируйте защелки и снимите с монитора крышку. Под крышкой вы обнаружите электронный узел под металлической крышкой, а также шлейфы, идущие к матрице, и провода, которыми подключены динамики (при наличии таковых) и плата с кнопками. Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы матрицы.

Открутите все винты, крепящие металлическую крышку, а также гайки на разъемах VGA и DVI. Сдвиньте крышку по направляющим, а затем снимите.

Отсоедините все кабели от блока питания, зарисовывая, какой из них куда был подключен, и какой стороной.

Отверните винты, крепящие блок питания. Снимите его, не касаясь его элементов. Разрядите на нем все конденсаторы, рассчитанные на напряжение свыше 100 В, независимо от того, вздулись они, или нет.

Составьте список электролитических конденсаторов, которые вздулись. Запишите их емкость, рабочее напряжение, количество.

Приобретите конденсаторы, аналогичные по параметрам вздувшимся, в необходимом для их замены количестве.

Замените конденсаторы, соблюдая полярность. Соберите монитор в обратном порядке. Будьте внимательны при подключении к блоку питания шлейфов. Не забудьте подключить ни один из них. Собрав монитор, проверьте его работу. Убедитесь, что неисправность исчезла.

www.kakprosto.ru

Реанимация любимого монитора

8 лет назад 6 июля 2011 в 0:07 2637

В последнее время я стал сталкиваться с участившимися случаями гибели LCD-мониторов. По всей видимости, ресурс части деталей, из которых они собирались, закончился. А значит, миф о заложенной в устройства time-bomb – вовсе не миф. Казалось бы, с чего жидкокристаллическим дисплеям вообще откидывать копыта? Движущихся деталей в них нет, кругом полупроводники – перегорать нечему. Слабым звеном можно назвать люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL), которые обеспечивают подсветку матрицы, но, во-первых, они очень долговечны (снижение яркости вдвое наступает через 30 000-50 000 ч), а во-вторых, им нашлась адекватная замена в виде светодиодов, которые еще более надежны. Беда у всей имеющейся на рынке электроники одна – источники питания. Каким бы навороченным и ультрасовременным ни было устройство, в нем всегда есть преобразователь, который из сетевых 220 В готовит несколько небольших напряжений, необходимых для функционирования схемы. Так или иначе, погибают все дисплеи практически одинаково, вне зависимости от модели и производителя. В один прекрасный день монитор перестает включаться (внезапно! – Прим. постояльцев Луркоморья), причем индикатор включения питания может либо вообще не светиться, а может и гореть, но изображения на экране не будет. Чтобы убедиться, что именно моник ушел в кому, можно понажимать кнопки: реакция, скорее всего, будет нулевой. Однажды я полдня переставлял видеокарты и сбрасывал BIOS материнской платы, пока неожиданно ни понял: комп ни в чем не виноват, он пытается со мной общаться через «черный экран» мертвого монитора.

Внутренний или внешний? Сразу оговорюсь, что в этой статье я уделю основное внимание тем мониторам, в которых источник питания расположен внутри корпуса, а не тем, где он выполнен в виде вилки-адаптера или висящей на проводе коробочки. Почему? А потому, что забарахливший внешний БП с выходом 12 или 19 В легче поменять на другой, ведь, изучив табличку с параметрами, можно подобрать аналогичный питальник от ноутбука или роутера. Даже если в закромах ничего подобного не найдется, поход на радиорынок наверняка закончится успехом. Разборка корпуса дисплея не требуется, что сильно облегчает задачу новичкам. Главное, чтобы чужеродный адаптер допускал потребление тока в количестве, достаточном для питания экрана, иначе кто-нибудь из них двоих бесславно погибнет. Напряжение нового источника питания должно быть таким же, как и у старого, последствия ошибки могут оказаться печальными настолько, что даже сервис-центр не возьмется устранять их.

Как понять, приходит ли питание с блока или нет? Если он расположен вне корпуса монитора, проще простого. Понадобится только мультиметр (в просторечии тестер): измерив им напряжение на штекере и сравнив его с заявленным на табличке блока, выводы сделать просто. Если напряжение понижено или «гуляет», подгрузите выход любой подходящей лампочкой, например одной или двумя (например, автомобильными), соединенными последовательно, по 5-10 Вт каждая, и проведите измерения снова. Барахлящий источник питания не потянет лампу, не удержит напряжение в пределах нормы или примется истошно свистеть. Такой адаптер, от греха, лучше поменять, но можно и починить, если, конечно же, удастся вскрыть (а потом и аккуратно склеить!) его корпус.

Оцениваем силы и постигаем основы Чтобы набраться мужества и вступить в открытый бой с врагом, в данном случае – с погасшим дисплеем, противника придется изучить, то есть хотя бы приблизительно представлять себе ответ на простой вопрос: «Что внутри?» Главная часть монитора – матрица, состоящая из множества (сотен тысяч и даже миллионов!) ячеек, количество которых напрямую зависит от размера экрана и его разрешения. Исходя из схемы конкретной LCD-панели строится вся остальная электронная начинка. Любой экран – это целая прорва (миллионы!) точек-ячеек, которые следует в нужный момент зажигать и гасить. Управляет этими процессами специальный интерфейс, выбирающий адрес ячейки, которую нужно включить или выключить, из своего списка строк и столбцов. Интерфейс данные берет не с потолка, а подчиняется командам комбинированной аналогово-цифровой схемы, в которую входят: коммутатор видеовходов монитора, видеоусилитель для аналогового сигнала, АЦП, схема развертки, тактовые генераторы, экранное ОЗУ, схема управления и много чего еще. В общем, данное устройство достаточно сложное, как по количеству деталей, так и по количеству логических связей между узлами и элементами.

Чтобы увидеть сформированное интерфейсом изображение, матрицу нужно подсветить. Компьютерных LCD-экранов без внешней подсветки не бывает. В последнее время все чаще роль осветительного элемента доверяется сверхъярким светодиодам, но в тех мониторах, которые мы сегодня собрались чинить, используются ССFL-лампы. Они только внешне похожи на люминесцентные энергосберегающие, а физика их работы немного другая. Для того чтобы их разжечь, нет необходимости нагревать электроды докрасна: поджиг осуществляется подачей высокого напряжения на выводы.

Благодаря этому такие источники света разгораются практически мгновенно и имеют долгий срок службы. Устроены они так: стеклянная колба, на стенки которой нанесен люминофор, заполнена смесью инертных газов. При подаче высокого напряжения на электроды газ внутри лампы вспыхивает, возникает тлеющий разряд, который благодаря люминофору преобразовывается в яркий белый свет. Такие лампы применяются не только для подсветки панелей мониторов и ноутбуков, но еще и в сканерах и детекторах валют. В бытовых LCD-мониторах с диагональю 15-22″ обычно используются пара ламп, сверху и снизу, на которые навешиваются разные рассеиватели и световоды – главным образом для того, чтобы подсветка была равномерной.

Высокое напряжение на пуск источника света надо где-то брать. В мониторе его вырабатывает специальный электронный блок – инвертор. Его задача – не только поджечь лампы, но и обеспечивать их безбедное существование, например стабилизировать силу тока через лампу. От его работы зависит и яркость экрана, для чего инвертор делается управляемым: в нем есть специальный вывод, с помощью которого выходное напряжение можно менять в широком диапазоне. Для преобразования низкого напряжения 5-20 В в 600-1000 В, необходимых лампам, применяется классическая схема из ШИМ, двух транзисторных ключей, трансформаторов (обычно по одному на каждую из ламп) и устройства защиты и контроля выходных параметров, или, другими словами, цепь обратной связи. Инверторы в последнее время сильно поумнели, например, если одна из ламп померла или потребляет больше положенного, они не желают рисковать собственным здоровьем и наотрез отказываются включаться.

И наконец, нужно еще упомянуть главный источник питания. Его работа – сделать из сетевого напряжения такое, которое необходимо всем узлам ЖК-дисплея. Обычно требуется 12-24 В для инвертора и 5 В на логические микросхемы. Иногда могут понадобиться и иные напряжения, например 3 В, с мизерным током потребления, тогда источник питания вырабатывает и их. Конструктивно все перечисленное размещается на двух платах. На первой находятся функциональные узлы, обеспечивающие формирование изображения, на второй – источник питания и инвертор подсветки. Компактные лампы обычно установлены в специальных пенальчиках по торцам монитора, а их расположение выдают пухлые проводки, уходящие в сторону матрицы.

Небольшая, но важная оговорка Столь сложное устройство, как ЖК-монитор, может сломаться как угодно изощренно. Это так же верно, как и то, что на свете есть люди, которые способны тщательно проанализировать схему, изучить логику ее работы и методом дедукции, а иногда и «научного тыка» найти деталь, которая отравляет жизнь пользователю. Как в медицине, так и в электронике хороший диагност решает все, а в связи с дефицитом времени у товарищей, умеющих найти истинную причину погасшего экрана, даже в специализированных сервисах очень популярен «блочный» ремонт. Монитор «полосит»? Значит, главная плата – под замену, пройдите в кассу. Мертвый HDMI-вход? Устройство неремонтопригодно, оплатите диагностику и забирайте его неисправным. «Да, можем починить, но цена модуля окажется равной стоимости нового монитора» – так зачастую отвечают в мастерской.

И, опираясь на свой опыт, я в чем-то с ними соглашусь. Глубокие раскопки, изучение сервис-мануалов, спецификаций, общение в форумах ремонтников аппаратуры – это малая часть телодвижений, которые нужно проделать, чтобы вернуть в строй заглючивший монитор. Нужны еще и теоретические знания по принципам работы электронных схем. Поэтому я не будут пытаться охватить все возможные неисправности, а остановлюсь на одной – «не включается». Те, кто не раз «поднимал» дисплей, показывающий, например, только зеленым цветом, вполне обойдутся без моих советов. А тихо потухший моник может починить любой внимательный человек, даже не имеющий каких-то сверхглубоких познаний.

В каждом современном устройстве есть следящая схема, которая «ждет», что вы нажмете на кнопку включения, и запускает все остальные узлы. Источник питания этого стража работает бессменно.

Итак, начинаем погружение… Первым делом проверим наличие обязательного инструмента. Понадобятся крестовые отвертки размера Ph3 и, в некоторых случаях, Ph2. Нелишней будет и шлицевая, «плоская» отвертка: ею удобно поддевать всякие защелки. Небольшой бытовой нож или металлическая линейка помогут аккуратно вскрыть корпус монитора. Найдите также паяльник мощностью 25-40 Вт и весь набор принадлежностей к нему: припой, канифоль, спирт или ацетон. Совершенно не помешают еще пинцет, лупа, мультиметр, бокорезы, но в крайних случаях можно обойтись и без них. Для временного хранения винтов и мелочевки удобно использовать коробку из-под яиц с ячейками, под которую стоит подложить или приклеить скотчем мощный магнит.

Сначала стоит отделить от панели ее ногу. Она тяжелая, большая, очень мешает, и, что самое важное, под ней могут находиться винты крепления начинки. Причем внутренности могут держаться на тех же винтах, что и подставка, отворачивайте их смело. В случае с мониторами можно храбро откручивать все подряд – не бойтесь, ничего не отвалится. Следующий этап – снятие рамки. Отступите от любого угла 5-7 см в любую сторону и попробуйте подсунуть уголок железной линейки. Где-то рядом должна оказаться защелка, которая просто обязана с легким щелчком освободиться.

Играть мускулами совсем не нужно: чем с большим уважением вы отнесетесь к хрупкому пластику, тем лучше сохранится товарный вид монитора. Постепенно перемещая отвертку по периметру матрицы, вы увидите, как декоративная рамка отделяется от корпуса. Если же часть защелок не перенесли насилия и надломились, их придется подремонтировать, нанося суперклей в трещины зубочисткой. На обрамлении могут размещаться светодиоды и кнопки, тогда еще придется отсоединить и плоский тонкий кабелек – его разъем зафиксирован пластмассовым усиком. Так, теперь откладываем рамку в сторону – подальше от детей и животных.

Перевернув «раздетый» дисплей матрицей вниз, подстелив под него что-либо мягкое и не царапающееся, разбираем электронный блок. Платы располагаются в стальном кожухе, который необходимо отделить от экрана. Поскольку винты его крепления мы сняли ранее, остается отключить все подходящие к нему кабели. Обычно их перечень таков: шлейф из большого количества свитых попарно тончайших проводков, идущий к матрице, и пара шнуров на лампы подсветки. Как их отсоединять, интуитивно понятно: сжать защелки и вытащить розетки из разъема. Прежде чем разъединять клеммы подсветки, их лучше пометить маркером, чтобы при сборке поставить точно на свои места. Итак, отвернув крепления плат и отделив их друг от друга, мы почти добрались до цели. Главную плату, плотно набитую микросхемами и прочей мелочевкой, лучше оставить в покое.

В одном шаге от победы В абсолютном большинстве случаев проблема видна сразу. Рядом с крупным трансформатором и диодной сборкой вы увидите два-три электролитических конденсатора со вспухшими донцами – вот их и надо менять в первую очередь. Поочередно нагревая их выводы и покачивая корпусы из стороны в сторону, негодные детали необходимо вытащить из платы. Только будьте аккуратны: перегретый паяльник может повредить печатные дорожки. К тому же рядом с «больными» деталями могут оказаться здоровые, которые обижать не надо. Обязательно сфотографируйте или запишите полярность, обозначаемую на корпусе конденсатора значками «-», а на плате – штриховкой или, опять же, черточками. Неправильно впаянный конденсатор обязательно громко бабахнет, имейте в виду!

«Новые» кондеры на замену вспухшим лучше всего вытаскивать из побитой жизнью аппаратуры, в изобилии встречающейся в мусорных контейнерах. Лучшие доноры хороших деталей – брендовые телевизоры, принтеры, мониторы, материнские платы. Конденсаторы надо подобрать по следующим параметрам: рабочая температура 105°, емкость такая же или до 50% большая, чем у выпаянных элементов, а рабочее напряжение не ниже, чем было указано на вышедших из строя деталях. Не забывайте и про ESR – об этом параметре я расскажу во врезке, а для простоты возьмите за правило заимствовать кондеры из импульсных источников питания или с негодных материнских плат. В последних чаще всего встречаются брендовые изделия Sanyo, Nichikon, Rubicon и Jamicon.

Что, нашли замену? Считайте, что дело сделано. Впаяйте «бочонки» и начинайте собирать моник, не ставя только внешнее декоративное обрамление. Вы спросите: а не лучше ли пойти в какие-либо «Радиотовары», купить новые красивые детали и использовать их? С точки зрения эстетики оно, может, и лучше, но, когда надо срочно делать дела, а монитор зачах, выбирать некогда. Да и не во всех магазинах есть надежные кондеры, а уж с нужными параметрами – вообще редкость. Когда все шлейфы подключены, дисплей можно без опасения включать. Если работа источника питания восстановилась, а шансы на это очень велики, то после того, как все режимы будут опробованы, можно ставить на место снятый пластик и радоваться жизни. Но иногда подсветка отказывается работать, хотя, судя по призывно горящему индикатору питания и адекватному реагированию на кнопку «Сеть», видно, что управляющая электроника функционирует нормально.

В этом случае придется, к сожалению, все снова разбирать и проводить дополнительные исследования платы. Дело в том, что, когда глючит главный источник питания, инвертор подсветки часто выходит из режима и норовит сгореть. Нужно осмотреть силовые элементы – транзисторы, трансформаторы, управляющую микросхему – на предмет прогаров, трещин и других следов повреждений. Если таковых нет, остается с помощью лупы отыскать все элементы, помеченные маркировкой «F»: например, «F103» – это предохранители. Внешне они похожи на резисторы, а проверить их целостность можно мультиметром. Очень часто предохранитель, который стоит в цепи питания инвертора (можно проследить по дорожкам), подлежит замене, после чего работа подсветки полностью восстанавливается. UP

Не зря они похожи на бомбы Тема раздувшихся копеечных конденсаторов и отправленной из-за них в утиль электронной аппаратуры не прекращает обсуждаться уже много-много лет. Для того чтобы понять причину подобных неприятностей, нужно вспомнить, как устроен электролитический конденсатор. Внутри него находятся обкладки из алюминиевой фольги, одна из которых имеет оксидный слой, погруженные в жидкость – электролит. При неблагоприятных условиях конденсатор может нагреться до температуры кипения электролита. Чтобы избежать взрыва, на корпусе детали предусмотрен либо клапан, либо насечка, благодаря которым внезапное разрушение корпуса происходит без шумовых эффектов.

Когда конденсатор работает в составе импульсного источника питания, а таковыми оснащено большинство современных электронных приборов, на его выводах присутствует не только выпрямленное напряжение, но и значительная переменная составляющая, которая разогревает деталь. Бороться с этим явлением практически бесполезно, единственный доступный вариант спасения – применять конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением, Low ESR, специально рассчитанные на использование в импульсных схемах. Дело в том, что с точки зрения физики конденсатор представляет собой цепь из нескольких элементов, среди которых паразитные «резисторы» и «индуктивности».

Если эквивалентная величина «резистора» высока, а ее образуют конструктивные особенности соединения деталей конденсатора, то на нем будет теряться часть напряжения и уходить, конечно же, в тепло. Утечкам тока и разогреву детали может способствовать и повышенное, превышающее паспортное, напряжение на ней. Кондеры также гарантированно взрываются из-за неправильной полярности подключения: электролит в них вскипает буквально за секунды.

upweek.ru

Ремонт мониторов своими руками

В статье о ремонте мониторов своими руками мы расскажем, как починить монитор в домашних условиях при не сложных поломках. Вы сможете сами определить, где проблема и совершить ремонт монитора своими руками в домашних условиях тем самым сохранив свои деньги!

Самые распространенные мониторы на сегодня: Samsung, LG, Viewsonic, Philips и Acer.

У всех мониторов со временем появляются практически одни и те же стандартные поломки, связанные с выходом из строя элементов схемы питания монитора.

  • Паяльник – можно взять самый дешевый паяльник и желательно с острым жалом.
  • Кусачки – для обрезания ножек конденсаторов./li>
  • Отвертка крестообразная для разборки монитора.
  • Желательно иметь тонкую широкую пластину из пластика или железа для открытия корпуса монитора без повреждений.
  • Не забудьте про олово и канифоль.

Основные поломки мониторов и их проявление:

  • Монитор включается, а на экране темно – чаще всего проблема связана с вздутыми конденсаторами в плате электропитания.
  • Монитор включается и тухнет через пару секунд – чаще всего проблема в трансформаторе инвертора монитора.

Разборка монитора своими руками:

  • Отключаем все кабеля от монитора.
  • Отсоединяем или откручиваем подставку монитора.
  • Откручиваем все болты из корпуса монитора.
  • Используя тонкую пластинку из пластика или железа, отсоединяем переднюю рамку монитора от задней части.
  • Отключаем разноцветные провода подсветки монитора.
  • Отключаем шлейф матрицы от платы монитора.
  • Достаем две платы из монитора и начинаем изучать платы с выходом для питания монитора от сети.

Самое простое, что Вам удастся определить так это вздутые конденсаторы, они отличаются на фоне других.

Как заменить конденсаторы в мониторе:

Смотрите, какие конденсаторы вздулись и покупаете точно такие же для замены вздувшихся. Конденсаторы легко выпаиваются из платы при помощи простого паяльника способом освобождения одной ножки от припоя, а потом и второй ножки конденсатора.

Как заменить трансформатор инвертора в мониторе:

Трансформатор инвертора в мониторе обычно имеет 6-8 и более ножек. Для того чтоб легко его снять Вам понадобится паяльник и олово отсос. Припаять же трансформатор намного проще, вставив все ножки в нужные отверстия.

Теперь Вы можете самостоятельно заняться ремонтом монитора, прежде чем нести его в ремонт. Если проблема окажется в конденсаторах, то такой ремонт монитора обойдется Вам в копейки, что касается трансформатора инвертора то его цена доходит до 10 $. Самое главное не бояться ремонта монитора своими руками и тогда у Вас все получится!

kserocopia.ru


Смотрите также