3D принтер своими руками


Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 2.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

92

Друзья, привет!Две недели пролетели как четыре дня!Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть вторая из намеченных пяти:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика.

3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin. 5. Прошивка и настройка принтера - Repetier-Firmware.

И так мы приобрели все необходимое для сборки принтера и выглядит это примерно вот так:

К сожалению нет возможности разложить все детали для наглядности, боюсь что дети, котором ну очень интересен этот 3D принтер: , а уж маленькие штучки от него тем более, раскатают это все по всей квартире.Сборка 3D-принтера. Часть первая. Корпус и механика.1. Пайка концевых выключателей осей X и Y.Нам потребуется:

- два микровыключателя, один можно с обычной ногой, второй обязательно с длинной.

- провода сечением не менее 0,22 кв.мм. - 4 штуки по 1 метру (я использовал кабель 2*0,22 кв.мм. (в магазинах называется сигнальный или домофонный кабель).

- паяльник (припой, олово)

Припаиваем провода к микровыключателям. Я рекомендую использовать контакты C и NC на микровыключателях! Иначе это называется нормально закрытый контакт, т.е. в состоянии покоя цепь замкнута, в состоянии нажатия цепь размывается. В некоторых случаях контакты подписаны цифрами, тогда это будет 1 и 2. Необходимо это для дополнительной проверки работоспособности принтера, т.е. если с концевыми выключтелями что-то не в порядке, то печатная голова не пойдет в положение HOME.

2. Установка концевых выключателей осей X и Y на корпус.

Нам потребуется:- Концевые выключатели с припаянными проводами - 2 шт.- Панель корпуса левая.- Панель корпуса верхняя.- винт M2.5*16 - 4 шт.

- гайка M2.5 - 4 шт.

ВАЖНО! В случае если вы используете микровыключатели с разной длинной лапок, то по оси X устанавливается микровыключатель с длинной лапкой, на ось Y можно с обычной лапкой.

ВАЖНО! Не затягиваем микровыключатели сильно, они очень хрупкие, как правило хватает затяжки руками.

Устанавливаем микровыключатели как на фото:

Ось X:

Ось Y: 3. Сборка корпуса.Нам потребуется:- Панель корпуса левая, с установленным микровыключателем.- Панель корпуса правая.- Панель корпуса верхняя, с установленным микровыключателем.- Панель корпуса нижняя.- Панель корпуса передняя.- Панель корпуса задняя.- Две маленьких детали для крепления энкодера. - Винты M3*16 - 40 шт.- Гайки M3 - 40 шт.

- Энкодер - 1 шт.

Последовательность сборки:- Заднюю панель кладем на стол ножками к себе, овальным отверстием под двигатель вправо.

- устанавливаем верхнюю панель мировыключателем внутрь корпуса слева.

- устанавливаем нижнюю панель маленьким прямоугольным отверстием вниз и справа. - устанавливаем переднюю панель ножками к себе круглым отверстием справа. - поворачиваем принтер на левый бок.- устанавливаем правую панель ножками к себе, круглым отверстием сверху, которое ближе к краю, влево.- переворачиваем принтер на правый бок.

- устанавливаем левую панель, ножками к себе, микровыключателем внутрь, влево.

- переворачиваем принтер на верхнюю панель.

- Собираем и устанавливаем панели для энкодера, как на фото.

Готовый корпус - Скрепляем всю это конструкцию 40 винтами M3*16 и гайками. Вкручиваем энкодер.

!!!ВАЖНО!!! вкручивать аккуратно, лучше если туго идет рассверлить отверстие, т.к. плата от энкодера отрывается очень легко.

4. Установка выключателя подсветки.Нам потребуется:- Корпус принтера.

- выключатель.

Устанавливаем выключатель в корпус до упора. 5. Установка разъема для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.Нам потребуется:- Корпус принтера.

- Разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

- Винт М3*10 - 2 шт.

- Гайка М3 - 2 шт.

- Устанавливаем разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем в корпус принтера.- Сверлом 2,5-3 мм делаем отверстия в корпусе соответственно напротив отверстий в разъеме для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

- Устанавливаем винты М2,5*10и закручиваем гайки.

Небольшое видео как я делал эти 5 шагов:

6. Установка светодиодной подсветки.Нам потребуется:

- 1 метр светодиодной ленты.

- корпус принтера.

Наклеиваем светодиодную ленту внутри принтера, вдоль передней кромки, на правую, левую и верхнюю панель. 7. Установка подшипников в корпус.Нам потребуется:

- подшипники F688 - 8 шт.

- корпус принтера.

Устанавливаем подшипники в отверстия фланцем внутрь, устанавливаются с небольшим усилием. 8. Сборка кареток осей X и Y.Нам потребуется:

- набор деталей состоящих из:

- медные втулки - 4 шт.- ремни GT2 длинные - 4 шт.- пружины - 4 шт.

- детали корпуса кареток - 8 шт

Тут нужно проявить чудеса эквилибристики при сборке этих кареток.

Ремень протягивает как на фото, к пружине гладкой стороной.

Устанавливаем медную втулку в корпус.

Устанавливаем пружину с ремнем в корпус, как на фото.

Закрываем второй деталью корпуса, до 4 щелчков, проверяем что ремень не зажат и амортизирует. 9. Установка кареток на оси X и Y.Нам потребуется:- Каретки осей X и Y - 4 шт.

- Шпули GT2 20 зубьев на вал 8 мм - 8 шт.

- Двойная шпуля GT2 20 зубьев на вал 8 мм. - 1 шт.

- ремень короткий из набора - 2 шт.

- Шайба 8,5*10,5*5 – 2 шт.

- Шайба 8,5*10,5*10 – 4 шт.

- Шайба 8,5*10,5*25 – 1 шт.

Порядок установки следующий:

- Первой ставим дальний вал, на нем слева направо должно быть между подшипниками:

  • двойная шпуля, на шпуле сначала короткий ремень, который пойдет к двигатели, и длинный ремень, кареткой снизу
  • каретка втулкой на валу ремнем снизу
  • шпуля обычная, винтами справа, на шпулю надеваем ремень длинный, кареткой вниз,
  • печатная шайба 10 мм.
- Второй устанавливаем ось спереди, на ней слева направо:- шайба 10 мм,- шпуля винатами влево, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,- каретка- шпуля винтами вправо, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,- шайба 10 мм.- Третьей ставим ось справа, если повернуть левой стенкой к себе, последовательность слева направо- шпуля винтами вправо, на шпуле короткий ремень- шайба 10 мм.- Шпуля, винтами влево, на шпуле ремень каретки, которая надета на дальнюю ось, - каретка которая надета ремнем на дальнюю и переднюю ось,- шпуля, винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на переднюю ось.- шайба 5 мм.- и последней ось слева, поворачиваем принтер правым боком к себе, и последовательность слева направо:- шайба 5 мм- шпуля винтами влево, на шпуле ремень с карентки, надетой на переднюю ось,- каретка, надетая ремнями на переднюю и заднюю ось,- Шпуля винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на заднюю ось

- шайба 25 мм.

Раздвигаем шпули с шайбами по сторонам в упор до подшипников, ровняем каретки относительно друг друга, затягиваем винты на шпулях. Вторая часть видео:

10.Двигатели осей X и Y.Нам потребуется:

- Двигатели - 2шт.

- винты М3*25 - 8 шт.- Шайба кузовная и широкая - 8 шт.

- Кронштейн двигателя - 2 шт.

- Шпули 20 зубьев на вал 5 мм - 2 шт.

Шпули надеваются винтами практически вплотную к двигателю. Прикручиваем двигатели используя шайбы и кронштейн, маленький ремень надевается на шпулю и натягивается. 11. Установка подшипников в каретки печатной головы:Нам потребуется:

- Крепление E3D 1 часть – 1шт.

- подшипники LM6LUU - 2 шт.

Устанавливаем подшипники в отверстия. 12. Установка каретки печатной головы на оси.Нам потребуется:

- Валы 6 мм - 2 шт.

- Каретка печатной головы с установленными подшипниками.

Вставляем валы в подшипники, короткий (300,5 мм) вдоль, длинный (320мм) - поперек.Вставляем в каретки до щелчка, иногда некоторые каретки держат валы слабовато, капля клея исправляет ситуацию.

В задней части валы не должны выступать за пределы каретки, иначе будет биться об валы оси Z.

13. Сборка стола.Нам потребуется:- основание стола - 1шт.

- LMK12LUU - 2 шт.

- Гайка от трапециидальной пары - 1шт.- Винт М3*12 - 8 шт. - Винт м3*10 - 4 шт.

- Гайки м3 - 12шт.

Собираем как на фото, подшипники не затягиваем, затянуть их необходимо после установки в корпус. 14. Установка стола в корпус:Нам потребуется:- деревянные заглушки - 2 шт.- Винт М3*16 - 4 шт.- Гайка М3 - 4 шт.- Собранный стол - 1 шт.

- Валы 12 мм - 2 шт.

Устанавливаем заглушки снизу корпуса.Сверху корпуса в отверстия вставляем валы, надеваем на их стол, и ставим до упора в заглушки.

Очередное видео:

15. Установка демпфера на двигатель оси Z.Нам потребуется:

- Двигатель оси Z - 1 шт.

- Демпфер - 1 шт.

- Винты м3*5 - 2 шт.

Устанавливаем демпфер и прикручиваем его винтами: 16. Сборка двигателя оси Z.Нам потребуется:- двигатель оси Z с установленным демпфером.

- трапециидальный винт.

- муфта - 1 шт.

Скручиваем все 3 детали, таким образом как на фото. 17. Установка двигателя в корпус принтера.Нам потребуется:- Двигатель с установленным демпфером и трапециидальным винтом.

- Винт М3*8 - 2 шт.

Вкручиваем трапециидальный винт в гайку, установленную на столе и фиксируем винтами двигатель к корпусу: 18. Установка концевого выключателя оси Z.Нам потребуется:- винт М3*40 (можно больше меньше, смотрим по месту).- гайка М3- микровыключатель.- Винт М2,5*20 -2 шт.

- Гайка М2,5 - 2 шт.

Устанавливаем винт в отверстие на столе, и фиксируем его гайкой. опускаем стол максимально вниз и по месту размечаем положение микровыключателя, при котором он будет нажиматься этим винтом, сверлим отверстия, и фиксируем винтами с гайками - микровыключатель.

19. Установка подающей шестерни на двигатель экструдера.

Нам потребуется:- Двигатель экструдера.- Подающая шестерня.

Устанавливаем примерно вот так, как на фото:

Возможно дальше потребуется небольшие еще корректировки.Обязательно крепко фиксируем, у этой шестерни только один крепежный винт и были случае что разбалтывался и я долго искал причину почему нет подачи пластика.

20. Сборка прижима экструдера:

Нам потребуется:

- Экструдер часть 3 - Подшипник 623ZZ - винт M3*10.

Собираем и получаем: 21. Установка фитинга на экструдер.Нам потребуется:- фитинг

- Экструдер часть 2 – 1 шт.

Вкручиваем и получаем: И последний на сегодня пункт:

22. Сборка экструдера.

Нам потребуется:

- Экструдер часть 1 – 1шт.

- Экструдер часть 2 – 1 шт. с установленным фитингом

- Экструдер часть 3 – 1 шт. с установленным подшипником

- Двигатель с установленной подающей шестерней- Винт М3*12 - 1 шт- Винт М3*35 - 3 шт.

- Пружинка от жигулевских тормозов.

Вот и последнее на сегодня видео:

По видео можно понять на сборку принтера у меня ушло 4 вечера, 4 видео - 4 вечера, по времени примерно по часу, при этом я много фотографировал и конспектировал, что бы ничего не забыть. Т.е. для тех кто будет собирать принтера первый раз, наверное это займет примерно столько же времени, для кто уже с этим сталкивался, ну пожалуй потратит в два раза меньше времени. Все действительно достаточно просто.

Все можно сказать механика принтера готова полностью, можно поднимать и опускать стол вверх и вниз, двигать каретку печатной головы вперед назад вправо влево, можно даже побыть для своего принтера Arduino-й и по выписывать кареткой какие-нибудь фигуры.

Через две недели продолжим собирать электронную часть нашего принтера.Друзья, а от вас жду обратной связи, доступно ли преподношу материал. Все вопросы и ответы в комментариях будут добавляться в пост апдейтами!

Часть 3. Сборка электроники.>> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/Часть 3.1. Дополнительные фотографии. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/Часть 3.2. Подключение электроники. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/Часть 5. Обновления и дополнения. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/Просьба поддержать данный проект в соц.сетях.

На всякий случай я в контакте.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

92

AndrewMV Загрузка

07.10.2019

4

0

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Для проекта замены экструдера на принтере потребовалось спроектировать крепеж для него.

Для этого смоделировал данный экструдер по ча...

05.10.2019

38

0

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Приветствую всех!

В этой статье хочу поделиться с вами проектом своей версии SLS-сканера. а также всеми файлами и инструкцией для сам...

3dmaniack Загрузка

20.11.2018

34709

216

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Добрый день. Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.

Готовые решения конечно есть, но я решил пойти сложным п...

3dtoday.ru

3D принтер своими руками

Всем привет! Т.к. это мой первый опыт в написании статей, сборке 3D принтера и т.д., то прошу сильно не ругать в комментариях. Поехали!Немного о себе. Занимаюсь электроникой с 13 лет. В частности программированием микроконтроллеров. Учусь по этой же специальности. Иногда под вдохновлением делаю всякие интересные и не очень вещи. Стояли очередные серые будни в общежитии моего университета, я, как обычно, зашел на ЮТУБ и мне в рекомендациях выскочило видео, где человек рассказывал про свой 3D принтер из какой-то доски, который занимал уйму места. И тут я подумал, а чем я хуже?

Начался поиск информации о самодельных 3D принтерах, так я узнал что такое RepRap и наткнулся на очень интересного человека: Еремин Сергей где он собрал 3D принтер из старых аппаратов и получил довольно-таки качественную печать. Я сидел на парах и просто читал. Вдохновившись его статьями, которые я перечитал по несколько раз, я решил взяться за дело.

Т.к. я бедный студент я решил поставить себе ограничение по бюджету в 50$ (позже было выяснено что этого очень мало и бюджет вырос до 60$). Нужно было экономить. И начать я решил с самого дорогого, на мой взгляд, с шаговых двигателей и направляющих. Пробежав по барахолкам, и местным аукционам я нашел одного человека, у которого были куплены 4 ШД. EM-34, 3 шт. EM-181, а так-же 4 направляющие от А3 сканеров, диаметром 12,3 мм и длиной 46 см. По цене 2,5$ за один шаговый двигатель и 2,5$ за пару направляющих (позже я купил еще одну направляющую, в итоге всех 5 шт.). Два ШД EM-34 пошли в запас, остальное в ход.

Раму я решил делать на подобие PRUSA i3, так как начитался про 'жидковатость' рамы PRUSA i2. Начался поиск материала. Полазив по чердаку, я нашел какой-то блок (на котором было выбито БУП, как я расшифровал - блок управления питанием, если кто знает что это такое - напишите в комментарях) который был благополучно разобран мною на составляющие. Это 2 уголка, 4 узких и 4 широких (на фото нет) алюминиевых профиля.

Отмыв эти профиля и поработав мозгами, ножовкой по металлу, стуслом и напильником, у меня получилась вот такая конструкция. На правой направляющей виден неудачный вариант держателя направляющих из текстолита. Из широкого профиля я вырезал вертикальные стойки оси Z.

Тем временем ко мне пришла первая партия запчастей из Китая. Ремень GT2 (2 метра) и шпули для него (уже на шаговиках), хотэнд E3D V5 с тефлоновой вставкой (в термобарьере), экструдер и трубка Боудена с пневмофитингами под резьбу М8 (не понимаю, накой китайцы такие фитинги к трубке ложат. В хотэнде он уже установлен, а в экструдере резьба М6). Даже не знаю, стоило ли вкладываться в экструдер Боудена... В планах печать флексом, а как я прочитал, им можно только на директе печатать...

Дальше я вырезал из профиля горизонтальную поперечину, засверлил все, нарезал резьбу и прикрутил к раме. Вышло не плохо. Но во избежание заваливания оси Z нужно добавить косынки по бокам.

Рассчитываем косынку (пригодились школьные знания геометрии :) Урааа!), вырезаем, дорабатываем напильником края и прикручиваем. Теперь ось Z никуда не денется :) Из гетинакса толщиной 8 мм я вырезал стойки для шаговиков привода оси Z.

Наконец ко мне пришла электроника для 3D принтера и подшипники для роликов ремня, заодно заказал зубчатое колесо для экструдера (как оказалось зря, родное вполне хорошо справляется со своей задачей).

Стандартный набор: Arduino Mega на МК ATMega2560, RAMPS1.4, Драйвера ШД A4988, дисплей и переходник к нему со шлейфом. Дисплей нарочно брал графический 128 на 64 точки, ибо более дешевый знакосинтезирующий 2004 менее информативный и поддерживает только английские и китайские закорючки.По качеству. Вот лучше бы китайцы продавали все это дело в виде набора для сборки, особенно RAMPS. Если SMD детали они и научились феном паять, то выводные - будто в школе на уроке труда паяли. Меня такое не устраивает, поэтому пришлось часок, другой поорудовать паяльником. Надоело выравнивать все разъемы!Спустя несколько часов работы паяльником, этиловым спиртом, мылом и водой получается это. Осталось скачать Marlin поковырять настройки и в добрый путь!

Только я разобрался с электроникой, пришла следующая посылка. На этот раз 1 кг PLA пластика зеленого цвета и два пробника (Watson и BFWood) от компании bestfilament. Кстати, не сочтите за рекламу, заказывал на сайте printers3d.by. Цены хорошие для Беларуси и выбор большой.

Дальше начался процесс мозгового штурма над различными креплениями и линейными подшипниками. Сгоняв к своему деду я нашел у него пару ненужных пчеловодных рамок, выдрав из них плечики (верхний брусок рамки) и очистив их от воска я разметил все это дело и засверлил. Для оси X я решил сделать раму, на которой будут закреплены направляющие и ШД. Скрутив ее, разметив и засверлив, я обработал наждачкой внутреннюю поверхность 'линейных подшипников' (Сейчас наверняка многие начнут говорить что фу, нельзя так и т.д. Но что мне оставалось делать? Купить - денег нет, да и диаметр 12,3 мм не найти нигде. Выточить не из чего, да и не на чем). Установив все на раму и смазав немного литолом направляющие проверил ход рамы оси X - все в порядке, ходит нормально, люфты есть, но небольшие.

Дальше я прикрутил двигателя привода оси Z и установил на них шпильку М8 через муфту в качестве ходового винта. Чтобы острая резьба шпильки при затягивании винтов на муфте не врезалась в алюминиевую муфту я намотал на нее (шпильку) медный провод диаметром 0,8 мм.Из все тех же брусков от рамок я вырезал крепления для направляющих оси X и саму каретку на которую устанавливается хот-энд. Шаговый двигатель я закрепил к деревянной раме с помощью пластины из металла 3мм. На противоположный конец рамы был установлен ролик ремня из двух подшипников 623Z, сверху и снизу подложил шайбы М3 и добавил сверху широкую шайбу, дабы ремень не слетал и затянул все саморезом. Хот-энд закрепил на каретке с помощью хомута из медной проволоки - просто и со вкусом :)Направляющие оси Y так же закрепил с помощью деревянных брусков от рамок. Линейные подшипники стола сделаны из них же.

Основу стола вырезал из куска какой-то композитной фанеры (бутерброд из ДВП, фанеры и ДВП). Уголок крепления для двигателя оси Y вырезал из алюминиевого крепления двигателя от принтера Epson. Ролик ремня закрепил на уголках из алюминиевой шины. Ремень к столу закрепил через брусок по середине стола. Концевики - советские микропереключатели МП3-1. Концевик оси Z закрепил с помощью медной проволоки, колхоз, зато можно высоту легко регулировать.

Дальше я слегка настроил принтер - выровнял раму оси X вращая двигателя оси Z, концевиком оси Z выставил высоту печатающей головки и выровнял столик, подложив под стекло два лезвия от строительного ножа. Как обычно - колхоз, но под конец сборки уже просто не терпится наконец его запустить, хоть как, но запустить. И так, сначала я, начитавшись про плохую адгезию, решил печатать на оргстекле. Скачав программу Cura я толком в ней ничего не настраивал (за что она мне и понравилась, для новичка самое оно). Выставил скорость печати, высоту слоя, заполнение и температуру. Ну и еще ретракт включил. Все. Скачал модель тестового кубика со стороной 20 мм, отслайсил, закинул на карту, вставил ее в принтер, перекрестился и нажал печать!.. Те ощущения, когда ты смотришь, как паркуется каретка, как греется хот-энд, не описать словами... И вот! Процесс пошел. Естественно сразу всплыли проблемы - я криво выставил высоту сопла. Сначала каретка елозила по стеклу, но через пару слоев я увидел КВАДРАТ! УРАААА! Заработало! Сколько же радости от того, что ты, вот, потратил свои законные 2 месяца каникул, вложил свои силы, деньги и не зря. И теперь эта конструкция работает. А ты смотришь и от радости распирает во все стороны... По окончанию печати я понял - брать оргстекло в качестве столика было плохой идеей. Либо это оргстекло такое, либо я идио... В общем мой кубик вплавился в столик :)

Отодрал я его только поломав у основания, ну и пусть. Качество печати меня очень сильно порадовало. Не смотря на то что я толком ничего не настраивал, не подбирал, а просто запустил печать абы как - все было прекрасно. Размеры кубика совпадали.

Поменяв оргстекло на обычное стекло толщиной 4 мм я продолжил распечатывать всякие нужные и не очень штуки. Вышло примерно так:

Дальше я скачал модель совы. Т.к. я жмот и зажал пластик - высоту совы выставил 3 см. Не смотря на такие маленькие размеры и мой корявый обдув, сделанный на скорую руку из кулера 80 мм, закрепленного на той-же алюминиевой шинt, из которой сделаны уголки крепления ролика оси Y - сова вполне хорошо отпечаталась. Только на очень мелких слоях, типа ушей, пластик чуть потек.

Видео печати тройного обдува (скорость печати 40 мм/с (плохая идея, большие люфты и большое трения в 'подшипниках';), слой 0.2 мм, сопло 0.4 мм. Блок питания - доставшийся на халяву БП ATX):

Ну и напоследок немножко самодеятельности в SolidWorks'е (первая модель):

На этом я думаю закончить эту статью. Сам процесс сборки я описал, но это еще не конец. Впереди долгий и тернистый путь модификации этой конструкции. В планах отпечатать все деревянные/гетинаксовые детали из пластика, заменить строительные шпильки на трапецеидальные винты, заменить направляющую, сваренную из обрезков, добавить подогреваемый стол и т.д. Прошу по возможности извинить за качество фотографий, корявый текст и прочие косяки. Напомню что это первая моя статья. В скорем времени будут статьи про модернизацию этого принтера, так-что подписываемся ;) Всем спасибо за внимание!

P.S. Сейчас я нахожусь в поисках направляющих. Ищу направляющую 12,3 мм от принтера/сканера А3 длиной от 35 мм, ну или две направляющие 10 или 8 мм той же длины. Если Вы из РБ и есть таковые - готов купить. Пишите в личку.

3dtoday.ru

Собираем 3D-принтер своими руками.

Собирать принтер будем из шишек и желудей доступных запчастей, часть из которых, скорее всего, можно купить или заказать в вашем родном городе или где то рядом. А часть запчастей приобретаем в радиодеталях, автозапчастях или у дядюшки Ляо, я лично не нашел еще поставщика в России с разумными ценами или качеством выше чем у дядюшки Ляо, поэтому пока что покупаю  запчасти на Алиэкспресс.

Принтер будем строить на базе Ultimaker, сложно сказать что это больше Ultimaker Original Plus или Ultimaker 2(2+), до Ultimaker 3 он пока не дотягивает, но я работаю над этим, и надеюсь на вашу помощь. А так я его называю Ultimaker Plastmaska Edition.

Статья будет написана в стиле IKEA — доступно и понятно для любого желающего. На момент написания стать этот принтер при самостоятельной сборке обходится в районе 25 000 рублей, это будет надежный и качественный аппарат, который по качеству печати не уступает 3D-принтеру купленному за гораздо большие деньги в магазине.

Буду рад ответить на возникшие вопросы в комментариях или в социальных сетях.

Разделим статью на 4 основных раздела:

  1. Приобретение всего необходимого.
  2. Сборка механической части.
  3. Сборка радиоэлектронной части.
  4. Прошивка и настройка принтера.

Почему я рекомендую начинать с самодельного принтера:

  • Разумная стоимость. Как я уже говорил на данный момент принтер обходится в пределах 25 000 рублей. Есть много китайских принтеров стоимостью от 14 до 18 тысяч рублей. Однако, эти конструкторы требуют еще столько же, для того что бы они начали выдавать то что можно назвать 3d-печатью. Стоимость же заводских принтеров складывается из: маркетинга, зарплаты, инженерных изысканий и т. д. На пути инженерных изысканий я потратил гораздо больше чем 25 000 рублей. Сейчас же я делюсь своими знаниями и накопленным опытом совершенно бесплатно.
  • Приобрести 3D принтер это не пол и даже не треть дела, нужно еще научиться им пользоваться! Так вот опыт сборки и настройки дает ощутимый шаг в освоении 3D печати.
  • Как владелец и пользователь двух принтеров Ultimaker 2 и самодельного Ultimaker, могу точно заявить, скорость и качество печати у них не отличаются. Они оба прекрасно печатают, при этом Ultimaker 2 более капризный 3D-принтер.
  • Статья будет своего рода иллюстрированной инструкцией по сборке и настройке своего личного персонального настольного 3D-принтера. Буду стараться максимально подробно освещаться весь процесс и вести диалог с вами в комментариях. И поверьте даже если вы никогда не держали в руках молоток, отвертку или паяльник и вас получится все равно собрать 3D-принтер.

Почему в качестве 3D-принтера для строительства был выбран именно Ultimaker: 

  • Он достаточно прост — в сборке.
  • Он надежен — как автомат Калашникова.
  • Все его чертежи, в том числе по новым моделям, лежат в открытом доступе.
  • Он, пожалуй, самый распространенный в мире.
  • Инженерные изыскания над ним веду я и другие пользователей по всему миру. Почти все, что есть в этом принтере, собрано из разных мест и доступно в открытом виде.

Что лучше 1,75 мм или 2,85 (3,00) мм?

Философский вопрос относительно диаметра прутка может быть 3 мм или 1,75мм – каждый решает сам что ему использовать, выскажу только свое мнение по поводу плюсов и минусов.

3 мм – Плюсы:

  • Проще получить пруток более со стабильным качеством, в том числе и в домашних условиях.
  • Лучший для Bowden (боуден) экструдера.
  • Как правильно в принтерах с прутком 3 мм можно использовать пруток 1,75 мм.
  • Перехлесты и зажёвывания в катушках встречаются реже, чем 1,75.
  • Печать flex-ом без предварительной подготовки экструдера.

3 мм – Минусы:

  • Мало производителей на данный момент его выпускают.
  • Мало различных видов пластика.

1.75 мм – Плюсы:

  • Очень много разных видов пластика.
  • Гораздо больше производителей.
  • Прекрасен для директ экструдера.

1,75 мм – Минусы:

  • Не очень хорошо себя зарекомендовал для боуден экструдера (некоторые специалисты возразят, но на это могу ответить только одно – попробуйте, а потом обсудим).

На данный момент я на 1,75 мм, но исключительно из за того что скопились большие запасы пластика. Планирую в ближайшее время перейти на 3 мм, если кому нужен пластик 1,75 мм — меняю на 3 мм.

Итак, поехали!

Что необходимо приобрести:

  1. Корпус — чертеж корпуса  можно скачать здесь и отдать в компанию по лазерной резке, сделать его можно из любого листового материала толщиной 6 мм (Фанера, МДФ, Акрил, монолитный поликарбонат и т. д.), лично я предпочитаю фанерный корпус, нарезанный на лазерном ЧПУ станке. Так же корпуса как правило есть у меня в наличии.
  2. Алюминиевое основание стола — чертеж стола можно взять здесь и заказать в компаниях занимающихся резкой или фрезеровкой алюминия, делается он из алюминия любой марки толщиной 4 мм. Тоже бывает у меня в наличии.
  3. Стекло на стол, выполняется в ближайшей стекольной мастерской, которых нынче сложно найти в эпоху многокамерных стеклопакетов, но можно, выполняется из стекла толщиной 4 мм по чертежу.
  4. Комплект пластиковых деталей — я рекомендую печатать детали из ABS со 100% заполнением, толщина слоя не более 45% от величины диаметра сопла, модели лично я печатаю с масштабом 101% учитывая усадку ABS пластика. Одним файлом. Есть в наличии здесь.  Комплект состоит из:
  5. Подшипник LM6LUU — 2 шт.
  6. Подшипник LMK12LUU — 2 шт.
  7. Подшипники F688(ZZ) — 8 шт.
  8. Вал диаметром 6 мм длинной 300,5 мм (погрешность 1 мм допускается) — 1 шт.
  9. Вал диаметром 6 мм длинной 320 мм (погрешность 1 мм допускается) — 1 шт.
  10. Вал диаметром 8 мм длинной 348 мм (погрешность 1 мм допускается) — 2 шт.
  11. Вал диаметром 8 мм длинной 337 мм (погрешность 1 мм допускается) — 2 шт.
  12. Вал диаметром 12 мм длинной 339 мм (погрешность 1 мм допускается) — 2 шт.
  13. Пневмофитинг — 1 шт  для 1,75 мм (так же подойдет для 3 мм если использовать боуден трубку внутренним диаметром 3 мм и наружным 4 мм), для 3 мм.
  14. Поворотный энкодер — 1 шт.
  15. Двойная шпуля GT2 на 20 зубов (важно что бы она была длинной около 27,5 мм) — 1 шт.
  16. Шпуля GT2 20 зубов под вал 8 мм (важно что бы она была длинной около 16 мм) — 8 шт.
  17. Шпуля GT2 20 зубов под вал 5 мм — 2 шт.
  18. Нагревательная кровать типа MK2B — 1 шт.
  19. Термистор для стола — 1 шт.
  20. Двигатели (лично я предпочитаю NEMA17 модель 4401) — 4 шт. На ось Z вместо одного из двигателей можно использовать двигатель с интегрированным трапецидальным винтом, получается немного дороже, но мне это решение нравится больше.
  21. Трапецидальный винт — 1 шт. (Можно попросить продавца обработать конец до диаметра 6 мм длинной 10 мм) Важно! Если решили использовать двигатель с интегрированным трапецидальным винтом, то товар не нужен.
  22. Муфта для соединения трапецидального винта  и двигателя — 1 шт. Важно! Если Вы заказали продавца обработать конец трапецидального винта, то муфта нужна соответствующего размера. Важно! Если решили использовать двигатель с интегрированным трапецидальным винтом, то товар не нужен.
  23. Медные втулки — подшипники, можно с графитовыми вставками или полностью графитовые — 4 шт.
  24. Каретки для оси X и Y — 8 шт.
  25. Пружины для ремней оси X и Y — 4 шт. Одним лотом п.п. 23, 24 и 25 
  26. Ремень GT2 закольцованный длинной 200 мм 100 зубов — 2 шт.
  27. Ремень GT2 закольцованный длинной 610 мм 305 зубов — 4 шт.
  28. Подающая шестеренка — 1 шт. Важно! Выбрать правильный размер по свой диаметр прутка 1,75 или 2,85 мм.
  29. Блок питания 12 В 30 А — 1 шт.
  30. Печатающая голова типа E3D v6 с вентилятором охлаждения и боуден трубкой или E3D Volcano — 1 шт. Важно! Выбрать правильный размер по свой диаметр прутка 1,75 или 2,85 мм.
  31. Вентилятор (кулер) 30*30*10мм — 2 шт.
  32. Микровыключатель с длинной лапкой — 3 шт.
  33. Кардридер — 1 шт.
  34. электронные мозги, по большому счету все на базе arduino mega 2560, но реализация разная, поэтому каждый выбирает на свой вкус один из вариантов:

ПОКА ТЕКСТ ИЗ СТАРЫХ СТАТЕЙ:

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.

Всем привет!

Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборке принтера Ultimaker своими руками. В статьях я расскажу про постройку принтера, начиная от заказа запчастей в различных интернет магазинах и Ali, сборки, программирования и т.д., а так же буду собирать его сам вместе с Вами.

Статьи будут написаны в стиле IKEA — доступно и понятно для любого желающего!

Вы сможете в онлайн режиме вместе со мной собрать 3D-принтер для себя, задать вопросы в комментариях к статьям и получить мои ответы. Статьи будут выпускаться с периодичностью в 2 недели.

Стоимость: принтер обойдётся Вам примерно в 25 тысяч рублей — это будет надёжный и качественный аппарат.

Почему здесь и сейчас?

Большинство посетителей сообщества находятся в поисках принтера. Я сторонник сборки принтера своими руками, а что будет дальше, каждый решает сам.

Почему самодельный? Причин несколько:

  • Разумная стоимость. На данный момент принтер обходится в пределах 25 000 рублей. Есть много китайских принтеров стоимостью от 14 до 18 тысяч рублей. Однако, эти конструкторы требуют еще столько же, для того что бы они начали выдавать то что можно назвать 3d-печатью. Эта стоимость заводских принтеров складывается из: маркетинга, зарплаты, инженерных изысканий и т.д. На пути инженерных изысканий я потратил гораздо больше чем 25 000 рублей. Сейчас же я делюсь своими знаниями и накопленным опытом совершенно бесплатно.
  • Приобрести 3D принтер это не пол и даже не треть дела, нужно еще научиться им пользоваться! Так вот опыт сборки и настройки дает ощутимый шаг в освоении 3D печати.
  • Как владелец и пользователь двух принтеров Ultimaker 2 и самодельного Ultimaker, могу точно заявить, скорость и качество печати у них не отличаются. Они оба прекрасно печатают, при этом экструдер и печатаная голова у Ultimaker 2 более капризная.
  • Цикл статьей будет своего рода иллюстрированной инструкцией по сборке и настройке своего личного персонального 3D-принтера. Буду стараться максимально подробно освещаться весь процесс и вести диалог с вами в комментариях.

В качестве принтера для строительства был выбран и взят за основу Ultimaker:

  • Он достаточно прост — в сборке.
  • Он надежен — как автомат Калашникова.
  • Все его чертежи лежат в открытом доступе.
  • Он, пожалуй, самый распространенный в мире.
  • Инженерные изыскания над ним веду я и другие пользователей по всему миру. Почти все, что есть в этом принтере, собрано из разных мест и доступно в открытом виде.Философский вопрос относительно диаметра прутка может быть 3 мм или 1,75мм – каждый решает сам что ему использовать, выскажу только свое мнение по поводу плюсов и минусов.

3 мм – Плюсы:

  • Проще получить пруток более со стабильным качеством, в том числе и в домашних условиях.
  • Лучший для Bowden (боуден) экструдера.
  • Как правильно в принтерах с прутком 3 мм можно использовать пруток 1,75 мм.
  • Перехлесты и зажёвывания в катушках встречаются реже, чем 1,75.

3 мм – Минусы:

  • Мало производителей на данный момент его выпускают.
  • Мало различных видов пластика.

1.75 мм – Плюсы:

  • Очень много разных видов пластика.
  • Гораздо больше производителей.
  • Прекрасен для директ экструдера.

1,75 мм – Минусы:

  • Не очень хорошо себя зарекомендовал для боуден экструдера (некоторые специалисты возразят, но на это могу ответить только одно – попробуйте, а потом обсудим).

На данный момент я на 1,75 мм, но исключительно из за того что скопились большие запасы пластика. Планирую в ближайшее время перейти на 3 мм, если кому нужен пластик 1,75 мм — меняю на 3 мм.

Итак, поехали! Статьи по сборке принтера будут выходить с периодичностью в две недели, по содержанию я наметил примерно следующий план:

1. Этот пост – Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

Что необходимо закупить:

1. Корпус на выбор из любого листового материала толщиной 6 мм (фанера, МДФ, акрил, монолитный поликарбонат и т.д.). Цена за фанерный примерно – 1200-2000 рублей. Лично я делаю здесь. Если кто-то сомневается в фанерном корпусе, вот небольшое доказательство его надежности, при этом это можно сделать и во время печати, на фото мой принтер из первой статьи: 2. Основа стола из аллюминия – ценник разный от 700 рублей, я делаю здесь. Можно из фанеры, но мне не нравится, чертежи такого стола есть, необходимо вместо LMK12LUU использовать LM12LUU и делать переходник или искать другую гайку для трапецеидального Винта. 3. Стекло для стола заказать можно в обычной стекольной мастерской – 4мм – 100-120 рублей, чертеж 4. LM6LUU— 2шт — 325 рублей. 5. LMK12LUU — 2 шт — 680 рублей. 6. Подшипники F688 — 8 шт — 217 рублей за 10 шт. 7. Валы 6 мм— длинной 300,5 и 320 мм по 1 шт, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому — 550 рублей. 8. Валы 8 мм — 2 шт 348 мм, 2 шт 337 мм, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому — 1 300 рублей. 9. Валы 12 мм — 2 шт по 339 мм, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому — 911 рублей. 10. Пневмофитинг — 1 шт 32 рубля для 1,75 или 3 мм. 11. Энкодер или потенциометр — 1 шт — 40 рублей. 12. Двойная шпуля 20 зубов на вал 8 мм — 134 рубля. 13. HeatBed — 1 шт — 440 рублей. 14. Двигатели — необходимо 4 шт (продаются по 5 штук за 3600 рублей). Трапециидальный винт — 480 рублей. Муфта — 270 рублей за 5 шт, ее можно и напечатать. 15. Медные втулки с графитовыми вставками, каретки, ремни длинные и короткие и пружины для ремней — 1 комплект — продаётся комплектом за 1225 рублей (каретки можно напечатать, ремень использовать обычный GT2 без пружин, получится небольшая экономия). 16. Подающая шестерня — 1 шт — 217 рублей. 17. Блок питания — 1 шт — 1 800 рублей. 18. HotEnd e3d v6 + Volcano в подарок — 765 рублей для 1,75 или 3 мм и Термобарьер – 1 шт 44 рубля (термобарьер не обязательно). 19. Кулер охлаждения детали — 2 шт — 136 рублей. 20. Концевики с длинной лапкой — 3 шт — 404 рубля за 10 шт. 21. Шпули GT2 20 зубов под вал 8 мм — 8 шт — 340 рублей. 22. Шпули GT2 20 зубов под вал 5 мм — 2 шт — 90 рублей. 23. Кардридер — 1 шт — 178 рублей 24. Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + A4988 (4 шт) — 1 комплект — 1 150 рублей. 25. Экран 12864 — 1 шт -525 рублей. 26. Пружина пальца передних колодок ВАЗ — 4 шт — 100 рублей. 27. Разъемы DuPont тыц и тыц 28. Демпфер — 1-2 шт. (не обязательно) 230 рублей за 1 шт. 29. Выключательдля подсветки — 1 шт (не обязательно). — 100 рублей за 5 шт. 30. Разъем для кабеля с предохранителем и выключателем — 1 шт — 86 рублей (не обязательно). 31. Оплетка для кабеля — 3 метра 8 мм — 300 рублей (не обязательно). 32. Радиаторы для драйверов — 4 шт (не обязательно) — 10 шт 290 рублей. 33. Транзистор — 1 шт — 246 рублей 5 шт. и Радиатор для транзистора — 1 шт — 53 рубля 3 шт (не обязательно). Вместо замены транзистора на RAMPS можно использовать автомобильное или твердотельное реле. С твердотельным реле у меня и у Ильи были проблемы, оно просто расплавилось. 34. Прижимы для стекла — 4 шт — 107 рублей (можно заменить на канцелярские зажимы). 35. Гайки для регулировки стола — 3 шт -100 рублей (можно заменить на гайки М3). 36. Кулер охлаждения платы — 1шт -280 рублей (можно заменить на кулер от системного блока). 37. Светодиодная лента — 1 метр — 210 рублей за 5 метров (не обязательно). 38. Провода гибкие многожильные сечением не менее 0,22 мм порядка 15 метров. Использую так называемые домофонные провода. 39. Провода гибкие многожильные сечением 2.5 мм примерно 2 метра. 40. Термоусадка под эти провода.

41. Крепеж и провода я беру здесь, если у вас в городе есть проблемы с крепежом, то обращаемся туда же куда и за остальным – здесь есть все:

41.1. Винт M2.5×20 6 шт. 41.2. Винт M3x10 30 шт. 41.3. Винт M3x12 30 шт. 41.4. Винт M3x14 15 шт. 41.5. Винт M3x16 85 шт. 41.6. Винт M3x20 20 шт. 41.7. Винт M3x25 20 шт. 41.8. Винт M3x30 21 шт. 41.9. Винт M3x4 2 шт. 41.10. Винт M3X5 10 шт. 41.11. Винт M3X6 10 шт. 41.12. Винт M3X45 2 шт. 41.13. Винт M3x8 10 шт. 41.14. Гайка M2,5 6 шт. 41.15. Гайка M3 130 шт. 41.16. Гайка самоконтрящаяся M3 35 шт. 41.17. Шайба M2,5 6 шт. 41.18. Шайба кузовная или широкая M3 17 шт.

42. Термоклей – 1 шт – 80 рублей (не обязательно, последнее время радиаторы идут самоклеящиеся или можно использовать термопасту)

43. Термистор стола – 1 шт 59 рублей, стоит взять с запасом, рвутся, ломаются, врут. 44. Подшипник 623ZZ – 1 шт — 80 рублей за 10 шт. 45. Ножка мебельная – 1шт – 86 рублей (аналогов очень много) или держатель для катушки, ее можно и напечатать. 46. Пластиковые детали (рекомендую печатать все из ABS со 100% заполнением), если у Вас нет возможности распечатать, то можно заказать, например, здесь: 46.1. Шайба 8,5*10,5*5 – 2 шт. 46.2. Шайба 8,5*10,5*10 – 5 шт. 46.3. Шайба 8,5*10,5*25 – 1 шт. 46.4. Экструдер часть 1 – 1шт. 46.5. Экструдер часть 2 – 1 шт. 46.6. Экструдер часть 3 – 1 шт. или такой вариант — 1 шт. 46.7. Крепление E3D 1 часть – 1шт. 46.8. Крепление E3D 2 часть – 1 шт. 46.9. Обдув детали – 1 шт. 47. Инструмент: 47.1. Отвертки под винты. 47.2. Пассатижи. 47.3. Паяльник и припой. 47.4. Мультиметр. 47.5. Наждачная бумага. 47.6. Масло (предпочитаю использовать силиконовое). 47.7. Стяжки. 47.8. Нож модельный или канцелярский. 47.9. Изолента. 47.10. Желательно иметь обжимку для разъемов Dupont, но можно справится и пассатижами, а так же я люблю использовать обжимку для НШВИ, и соответственно НШВИ под размер проводов.

47.11. Клей-карандаш, я предпочитаю фирмы UHU или 3M Skotch, еще рекомендуют Каляка-Маляка, но я не встречал в Питере.

И так вот мой сформированный заказ на Ali:

Буду рад, если кто-то из пользователей присоединится ко мне и соберет себе принтер вместе со мной. Для меня это будет лучшей обратной связью на мой цикл статей.

Обращаю внимание, этот цикл статей создается для строительства конкретной модели принтера, приветствуются комментарии по теме. Буду рад ответить на ваши вопросы по существу.

В конце мы получим с вами вот такую рабочую машинку, с двумя вариантами прошивки, при этом repeater firmware я сам еще не пробовал, буду вместе с вами пробовать впервые:

Просим поддержать данный проект! Сделайте репост нашей записи со стены нашей группы ВКонтакте: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_14874

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 2.

Друзья, привет!

Две недели пролетели как четыре дня!

Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть вторая из намеченных пяти:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

И так мы приобрели все необходимое для сборки принтера и выглядит это примерно вот так:

К сожалению нет возможности разложить все детали для наглядности, боюсь что дети, котором ну очень интересен этот 3D принтер:

, а уж маленькие штучки от него тем более, раскатают это все по всей квартире.

Сборка 3D-принтера. Часть первая. Корпус и механика.

1. Пайка концевых выключателей осей X и Y.

Нам потребуется: — два микровыключателя, один можно с обычной ногой, второй обязательно с длинной. — провода сечением не менее 0,22 кв.мм. — 4 штуки по 1 метру (я использовал кабель 2*0,22 кв.мм. (в магазинах называется сигнальный или домофонный кабель).

— паяльник (припой, олово)

Припаиваем провода к микровыключателям. Я рекомендую использовать контакты C и NC на микровыключателях! Иначе это называется нормально закрытый контакт, т.е. в состоянии покоя цепь замкнута, в состоянии нажатия цепь размывается.

В некоторых случаях контакты подписаны цифрами, тогда это будет 1 и 2.

Необходимо это для дополнительной проверки работоспособности принтера, т.е. если с концевыми выключтелями что-то не в порядке, то печатная голова не пойдет в положение HOME.

2. Установка концевых выключателей осей X и Y на корпус.

Нам потребуется: — Концевые выключатели с припаянными проводами — 2 шт. — Панель корпуса левая. — Панель корпуса верхняя. — винт M2.5*16 — 4 шт.

— гайка M2.5 — 4 шт.

ВАЖНО! В случае если вы используете микровыключатели с разной длинной лапок, то по оси X устанавливается микровыключатель с длинной лапкой, на ось Y можно с обычной лапкой.

ВАЖНО! Не затягиваем микровыключатели сильно, они очень хрупкие, как правило хватает затяжки руками.

Устанавливаем микровыключатели как на фото:

Ось X:

Ось Y:

3. Сборка корпуса.

Нам потребуется: — Панель корпуса левая, с установленным микровыключателем. — Панель корпуса правая. — Панель корпуса верхняя, с установленным микровыключателем. — Панель корпуса нижняя. — Панель корпуса передняя. — Панель корпуса задняя. — Две маленьких детали для крепления энкодера. — Винты M3*16 — 40 шт. — Гайки M3 — 40 шт.

— Энкодер — 1 шт.

Последовательность сборки: — Заднюю панель кладем на стол ножками к себе, овальным отверстием под двигатель вправо.

— устанавливаем верхнюю панель мировыключателем внутрь корпуса слева.

— устанавливаем нижнюю панель маленьким прямоугольным отверстием вниз и справа.

— устанавливаем переднюю панель ножками к себе круглым отверстием справа.

— поворачиваем принтер на левый бок. — устанавливаем правую панель ножками к себе, круглым отверстием сверху, которое ближе к краю, влево. — переворачиваем принтер на правый бок.

— устанавливаем левую панель, ножками к себе, микровыключателем внутрь, влево.

— переворачиваем принтер на верхнюю панель. — Собираем и устанавливаем панели для энкодера, как на фото.

Готовый корпус

— Скрепляем всю это конструкцию 40 винтами M3*16 и гайками.

Вкручиваем энкодер.

!!!ВАЖНО!!! вкручивать аккуратно, лучше если туго идет рассверлить отверстие, т.к. плата от энкодера отрывается очень легко.

4. Установка выключателя подсветки.

Нам потребуется: — Корпус принтера.

— выключатель.

Устанавливаем выключатель в корпус до упора.

5. Установка разъема для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

Нам потребуется: — Корпус принтера.

— Разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

— Винт М3*10 — 2 шт.

— Гайка М3 — 2 шт.

— Устанавливаем разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем в корпус принтера. — Сверлом 2,5-3 мм делаем отверстия в корпусе соответственно напротив отверстий в разъеме для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

— Устанавливаем винты М2,5*10и закручиваем гайки.

Небольшое видео как я делал эти 5 шагов:

6. Установка светодиодной подсветки.

Нам потребуется: — 1 метр светодиодной ленты. — корпус принтера.

Наклеиваем светодиодную ленту внутри принтера, вдоль передней кромки, на правую, левую и верхнюю панель.

7. Установка подшипников в корпус.

Нам потребуется: — подшипники F688 — 8 шт. — корпус принтера.

Устанавливаем подшипники в отверстия фланцем внутрь, устанавливаются с небольшим усилием.

8. Сборка кареток осей X и Y.

Нам потребуется: — набор деталей состоящих из: — медные втулки — 4 шт. — ремни GT2 длинные — 4 шт. — пружины — 4 шт.

— детали корпуса кареток — 8 шт

Тут нужно проявить чудеса эквилибристики при сборке этих кареток. Ремень протягивает как на фото, к пружине гладкой стороной.

Устанавливаем медную втулку в корпус.

Устанавливаем пружину с ремнем в корпус, как на фото.

Закрываем второй деталью корпуса, до 4 щелчков, проверяем что ремень не зажат и амортизирует.

9. Установка кареток на оси X и Y.

Нам потребуется: — Каретки осей X и Y — 4 шт.

— Шпули GT2 20 зубьев на вал 8 мм — 8 шт.

— Двойная шпуля GT2 20 зубьев на вал 8 мм. — 1 шт. — ремень короткий из набора — 2 шт. — Шайба 8,5*10,5*5 – 2 шт. — Шайба 8,5*10,5*10 – 4 шт. — Шайба 8,5*10,5*25 – 1 шт.

Порядок установки следующий: — Первой ставим дальний вал, на нем слева направо должно быть между подшипниками:

  • двойная шпуля, на шпуле сначала короткий ремень, который пойдет к двигатели, и длинный ремень, кареткой снизу
  • каретка втулкой на валу ремнем снизу
  • шпуля обычная, винтами справа, на шпулю надеваем ремень длинный, кареткой вниз,
  • печатная шайба 10 мм.

— Второй устанавливаем ось спереди, на ней слева направо: — шайба 10 мм, — шпуля винатами влево, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось, — каретка — шпуля винтами вправо, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось, — шайба 10 мм. — Третьей ставим ось справа, если повернуть левой стенкой к себе, последовательность слева направо — шпуля винтами вправо, на шпуле короткий ремень — шайба 10 мм. — Шпуля, винтами влево, на шпуле ремень каретки, которая надета на дальнюю ось, — каретка которая надета ремнем на дальнюю и переднюю ось, — шпуля, винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на переднюю ось. — шайба 5 мм. — и последней ось слева, поворачиваем принтер правым боком к себе, и последовательность слева направо: — шайба 5 мм — шпуля винтами влево, на шпуле ремень с карентки, надетой на переднюю ось, — каретка, надетая ремнями на переднюю и заднюю ось, — Шпуля винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на заднюю ось

— шайба 25 мм.

Раздвигаем шпули с шайбами по сторонам в упор до подшипников, ровняем каретки относительно друг друга, затягиваем винты на шпулях.

Вторая часть видео:

10.Двигатели осей X и Y.

Нам потребуется: — Двигатели— 2шт. — винты М3*25 — 8 шт. — Шайба кузовная и широкая — 8 шт.

— Кронштейн двигателя — 2 шт.

— Шпули 20 зубьев на вал 5 мм — 2 шт.

Шпули надеваются винтами практически вплотную к двигателю.

Прикручиваем двигатели используя шайбы и кронштейн, маленький ремень надевается на шпулю и натягивается.

11. Установка подшипников в каретки печатной головы:

Нам потребуется: — Крепление E3D 1 часть – 1шт. — подшипники LM6LUU — 2 шт.

Устанавливаем подшипники в отверстия.

12. Установка каретки печатной головы на оси.

Нам потребуется: — Валы 6 мм — 2 шт. — Каретка печатной головы с установленными подшипниками.

Вставляем валы в подшипники, короткий (300,5 мм) вдоль, длинный (320мм) — поперек. Вставляем в каретки до щелчка, иногда некоторые каретки держат валы слабовато, капля клея исправляет ситуацию.

В задней части валы не должны выступать за пределы каретки, иначе будет биться об валы оси Z.

13. Сборка стола.

Нам потребуется: — основание стола — 1шт.

— LMK12LUU — 2 шт.

— Гайка от трапециидальной пары — 1шт. — Винт М3*12 — 8 шт. — Винт м3*10 — 4 шт.

— Гайки м3 — 12шт.

Собираем как на фото, подшипники не затягиваем, затянуть их необходимо после установки в корпус.

14. Установка стола в корпус:

Нам потребуется: — деревянные заглушки — 2 шт. — Винт М3*16 — 4 шт. — Гайка М3 — 4 шт. — Собранный стол — 1 шт.

— Валы 12 мм — 2 шт.

Устанавливаем заглушки снизу корпуса. Сверху корпуса в отверстия вставляем валы, надеваем на их стол, и ставим до упора в заглушки.

Очередное видео:

15. Установка демпфера на двигатель оси Z.

Нам потребуется: — Двигатель оси Z — 1 шт. — Демпфер— 1 шт. — Винты м3*5 — 2 шт.

Устанавливаем демпфер и прикручиваем его винтами:

16. Сборка двигателя оси Z.

Нам потребуется: — двигатель оси Z с установленным демпфером.

— трапециидальный винт.

— муфта— 1 шт.

Скручиваем все 3 детали, таким образом как на фото.

17. Установка двигателя в корпус принтера.

Нам потребуется: — Двигатель с установленным демпфером и трапециидальным винтом.

— Винт М3*8 — 2 шт.

Вкручиваем трапециидальный винт в гайку, установленную на столе и фиксируем винтами двигатель к корпусу:

18. Установка концевого выключателя оси Z.

Нам потребуется: — винт М3*40 (можно больше меньше, смотрим по месту). — гайка М3 — микровыключатель. — Винт М2,5*20 -2 шт.

— Гайка М2,5 — 2 шт.

Устанавливаем винт в отверстие на столе, и фиксируем его гайкой.

опускаем стол максимально вниз и по месту размечаем положение микровыключателя, при котором он будет нажиматься этим винтом,

сверлим отверстия, и фиксируем винтами с гайками — микровыключатель.

19. Установка подающей шестерни на двигатель экструдера.

Нам потребуется: — Двигатель экструдера.

— Подающая шестерня.

Устанавливаем примерно вот так, как на фото:

Возможно дальше потребуется небольшие еще корректировки.

Обязательно крепко фиксируем, у этой шестерни только один крепежный винт и были случае что разбалтывался и я долго искал причину почему нет подачи пластика.

20. Сборка прижима экструдера:

Нам потребуется: — Экструдер часть 3 — Подшипник 623ZZ — винт M3*10.

Собираем и получаем:

21. Установка фитинга на экструдер.

Нам потребуется: — фитинг

— Экструдер часть 2 – 1 шт.

Вкручиваем и получаем:

И последний на сегодня пункт:

22. Сборка экструдера.

Нам потребуется: — Экструдер часть 1 – 1шт. — Экструдер часть 2 – 1 шт. с установленным фитингом — Экструдер часть 3 – 1 шт. с установленным подшипником — Двигатель с установленной подающей шестерней — Винт М3*12 — 1 шт — Винт М3*35 — 3 шт.

— Пружинка от жигулевских тормозов.

Вот и последнее на сегодня видео:

По видео можно понять на сборку принтера у меня ушло 4 вечера, 4 видео — 4 вечера, по времени примерно по часу, при этом я много фотографировал и конспектировал, что бы ничего не забыть. Т.е. для тех кто будет собирать принтера первый раз, наверное это займет примерно столько же времени, для кто уже с этим сталкивался, ну пожалуй потратит в два раза меньше времени. Все действительно достаточно просто.

Все можно сказать механика принтера готова полностью, можно поднимать и опускать стол вверх и вниз, двигать каретку печатной головы вперед назад вправо влево, можно даже побыть для своего принтера Arduino-й и по выписывать кареткой какие-нибудь фигуры.

Через две недели продолжим собирать электронную часть нашего принтера.

Друзья, а от вас жду обратной связи, доступно ли преподношу материал. Все вопросы и ответы в комментариях будут добавляться в пост апдейтами!

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи >> https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15059

На всякий случай я в контакте.

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 3.

И снова всем привет!

Прошло чуть больше времени чем я обещал, лето пора свадеб, отпусков и дач, вот и я поженил брата, сгонял на недельку в славный город Сочи

и перебрался на лето жить на дачу.

Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть третья из намеченных пяти:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

В прошлый раз мы с Вами закончили на практически полностью собранном принтере с точки зрения механики:

Продолжаем, наполняем наш принтер электронной начинкой:

1. Необходимо, но не обязательно, переделать RAMPS 1.4:

Переделка RAMPS необходима для того что бы стол грелся быстро и избежать использование реле, а так же исключить разъем питания, вместо него припаяться напрямую к плате. Этот пункт можно пропустить.

Нам потребуется: 1. Плата RAMPS 1.4 была в составе набора 2. Транзистор 3. Радиатор для транзистора 4. Термопаста. 5. винт М3*5

6. джамперы.

Выпаиваем транзистор:

Выпаиваем разъем:

Получаем :

Устанавливаем джамперы:

вот так:

Прикручиваем радиатор к к транзисторы, предварительно намазав место соединения термопастой:

Получаем:

Припаиваем новый транзистор на старое место:

2. Установка драйверов шаговых двигателей и радиаторов:

Нам потребуется: 1. Драйвера шаговых двигателей — 4 шт из набора. 2. Радиаторы на самоклейке или термоклей — 4 шт 3. RAMPS 1.4

Устанавливаем драйвера шаговых двигателей, обратите внимание на правильное положение подстроечного резистора, картинку взял у соседей:

В нашем случае А4988:

И приклеиваем радиаторы на самоклейку или термоклей, говорят что термопаста тоже нормально клеит:

3. Установка Arduino Mega 2560 в корпус:

Нам потребуется: 1. Arduino Mega 2560 из набора. 2. Винты М3.

3. Гайки М3.

Я использую вот такие муфты латунные, можно вытащить из системных блоков или другой техники, но вовсе не обязательно, можно просто винты и гайки.

в корпус вкралась ошибка, отверстия под Arduino сверлим по месту:

Получаем вот так:

Сверху соблюдая все разъемы устанавливаем RAMPS:

4. Приступаем к сборке стола:

Нам потребуется: 1. нагревательный элемент MK2B 2. два провода сечением 2,5 кв.мм. длинной по 1-1,2 м.

Смотрим что пишут на самом нагревательном элементе, для 12В нужно минус подать на контакты 2 и 3 и плюс на контакт 1:

Так же был отличный лафхак от Александра.

Обратите внимание что на нагревательном элементе есть две разных стороны, сторона с которой располагается дорожка и гладкая сторон, рекомендую использовать ее дорожкой вверх к стеклу, а провода паять к гладкой стороне.

Припаиваем и получаем:

Следующий этап установка зажимов для стекла и винтов для калибровки стола:

Нам потребуется: 1. Нагревательный элемент MK2B

2. прижимы для стекла

3. Винты М3*30 4. Винты М3*6 5. Гайки самоконтрящие М3

6. Стекло.

Винты М3*30 ставим по двум передним углам и в середине между контактами, на передние два надеваем прижимы для стекла и затягиваем гайками. По двум оставшимся углам ставим оставшиеся два прижима на м3*6 и гайки.

Устанавливаем стекло и термистор стола:

Установка стола на место:

Нам потребуется: 1. Собственно сам стол. 2. Пружины от ВАЗа.

3. Гайки для регулировки уровня стола.

Собираем:

и получаем:

Видео по первым 4 пунктам:

5. Установка экрана:

Нам потребуется: 1. Экран 2. Винты М3*16 3. Гайки М3

4. Гайки М3 самоконтрящиеся — 4 шт

Собираем:

И получаем:

6. Установка кардридера:

Нам потребуется: 1. Кардридер. 2. Винты М2,5*20 — 2шт

3. Гайки М2.5 — 4шт

Я использую муфты из ситемных блоков, но они идут М3 и тогда отверстия в кардридере надо немного рассверлить.

Собираем и получаем:

7. Установка Блока питания:

Нам потребуется: 1. Блок питания

2. Винты М3*10 — 2шт

Рекомендую: 1. разобрать и смазать вентилятор блок питания, капля силиконового масла под наклейку:

2. Проверить что блок питания переключен в режим 220В (сбоку наклейка с отверстием).

Видео этой части:

Собираем и получаем:

8. Установка вентилятора охлаждения Arduino и RAMPS:

Нам потребуется: 1. Вентилятор. 2. Винты М3*35

2. Гайки М3.

Собираем и получаем:

9 Окультуриваем провода:

Нам птребуется: 1. Гофра и /или гибкая оплетка для проводов.

Провода стола (нагрев и термистор) убираем тоже в гибкую оплетку.

10. Сборка печатной головы:

Нам потребуется:

1. Печатная голова Или обычный е3д версии 6 или 5

Или вулкан е3д в6 или 5

2. Термобарьер 3. Радиатор Е3Д версии 5 или 6

А вот после этого у меня сел фотографический аппарат, а т. к. я на даче, а зарядное устройство дома, фотографировать не получилось, с телефона фотографии низкого качества получаются.

Видео тоже закончилось примерно там же:

И так что же я сделал? но не сфотографировал и либо начну следующий пост с этих фотографий либо сделаю дополнение к этому посту:

1. Собрал Е3Д согласно инструкции от них же 2. Проложил 4 провода длинной 1,5 м сечением 0,22 кв.мм. от печатной головы. Охлаждение печатной головы и печатаемой модели. 3. Провода керамического нагревателя, термистора стола, охалждения детали и печатной головы заправил в гибкую оплетку. 4. Фторопластовую трубку (боуден) длинной 70 см проложил от печатной головы экструдеру. 5. окультурил изолентой соеденив провода в оплетке и боуден трубку.

6. по чертежу (печатаем со 100% масштабом) вырезаем из алюминиевой банки экран, сгибаем и приклеиваем к обдуву печатаемой модели.

7. Припаиваем вентилятор обдува печатной головы к одной паре проводов, кот второй паре припаиваем два вентилятора охлаждения детали, и прикручиваем из обдуву детали. Вентиляторы смазываем иначе будут шуметь.

Что не успел сделать из запланированного в этой части, но обязательно сделаю — это проводка, начну следующий пост или выпушу дополнение к этому.

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15219

На всякий случай я в контакте.

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 3.1.

Друзья, привет!

Продолжаем собирать Ultimaker.

Как и обещал в третьей части, дополняю ее фотографиями, которые не удалось сделать из за севшего фотоаппарата.

Общий план претерпел небольшие изменения.

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 3.1. Дополнительные фотографии. 3.2. Подключение электроники 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

И так что же я сделал? но не сфотографировал и либо начну следующий пост с этих фотографий либо сделаю дополнение к этому посту: 1. Собрал Е3Д согласно инструкции от них же

2. Проложил 4 провода длинной 1,5 м сечением 0,22 кв.мм. от печатной головы. Охлаждение печатной головы и печатаемой модели. 3. Провода керамического нагревателя, термистора стола, охалждения детали и печатной головы заправил в гибкую оплетку.

4. Фторопластовую трубку (боуден) длинной 70 см проложил от печатной головы экструдеру. 5. окультурил изолентой соеденив провода в оплетке и боуден трубку.

6. по чертежу (печатаем со 100% масштабом) вырезаем из алюминиевой банки экран, сгибаем и приклеиваем к обдуву печатаемой модели.

7. Припаиваем вентилятор обдува печатной головы к одной паре проводов, кот второй паре припаиваем два вентилятора охлаждения детали, и прикручиваем из обдуву детали. Вентиляторы смазываем иначе будут шуметь.

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15219

На всякий случай я в контакте.

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 3.2.

Друзья, привет!

Забегая вперед скажу, что строительство принтера я завершил, и он уже печатает.

Все материалы отсняты и остается только писать.

Вот небольшое видео первой печати этого принтера:

Завершаю 3 часть эпопеи сборки Ultimakera и так же напомню наш намеченный план:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 3.1. Дополнительные фотографии. 3.2. Подключение электроники 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

Сегодня мы с вами завершим подключать всю электронику принтера, что бы было можно перейти к прошивке и настройке принтера:

И так поехали:

1. Подключаем кардридер:

Вот самая понятная схема подключения взятая из группы ZAV принтера.

Так же нужно сделать еще перемычку, на схеме не отмечена, информация взята там же:

Вот что получилось у меня — Перерезал дорожку:

Припаял перемычку

Припаял 7 проводов:

Подключил к РАМПС:

2. Подключение экрана:

Схема взял там же:

Нужно припаять диод 100 Ом:

Припаять перемычки:

Припаять провода:

И воткнуть все это дело в РАМПС, забегая вперед контакт GND от энкодера я объединил с GND от экрана:

3. Подключаем энкодер:

Схема — взял там же:

И все это дело в РАМПС:

На этом самое сложно закончилось, вот что у нас получилось:

4. Подключаем подсветку:

один из контактов светодиодной ленты подключаем к контакту выключателя, ко второму контакту выключателя и второму контакту светодиодной ленты присоединяем провода сечением 0,22 кв.мм будет достаточно, длинной см 20-25.

Провода от вентилятора охлаждения РАМПС, подсветки и охлаждения радиатора печатной головы объединяем, соблюдая полярность:

И подключаем к блоку питания:

5. Подключение разъема питания к блоку питания. На блоке питания и на разъеме питания все контакты подписаны. Необходимо в сотвествии с этим подписями подключить их друг к другу, при этом контакт L необходимо пропустить через выключатель и предохранитель, т.е. контакт от L пермычкой кидаем на выключатель, а от второго контакта выключателя уже на блок питания:

Не забываем поставить предохранитель!!! 6. Подключение всего остального к РАМПС:

Следующая схема думаю большинству хорошо известна:

Единственное отличие от нашей схемы, это то что на оси Z у нас один двигатель.

6.1. Соблюдая полярность подключаем провода сечением 2,5 кв.мм. подключаем РАМПС к блоку питания:

Провода у РАМПС у меня припаяны снизу:

6.2. Нагреватель печатной головы подключаем к РАМПС:

6.3. Нагреваемый стол подключаем к РАМПС:

6.4. Обдув печатной зоны подключаем к РАМПС:

6.5. Двигатель Оси X:

Обратите внимание, что у шаговых двигателей есть 2 пары проводов (две обмотки):

Все они легко прозваниваются мультиметром, или если пару замкнуть друг с другом, то двигатель крутится тяжелее чем обычно. В моем случае по цветам: A — зеленый и красный (у меня для запоминания ассоциировался с флагом Португалии).

B — желтый и синий (а этот ассоциировался с флагом Украины).

Как правило цвета у вас тоже совпадут, но проверить необходимо.

В разъем ставим цвета в следующем порядке зеленый-красный-синий-желтый и это для всех двигателей.

6.5. Двигатель оси Y:

6.6. Двигатель оси Z:

6.7. Двигатель экструдера:

6.8. Термистор печатной головы:

6.9. Термистор стола:

6.10. Концевые выключатели:

В нашем случае используется: Z — max Y — max

X- min

Получилась вот такая «петрушка»

Вид на РАМПС:

Общий вид на электронику:

На это на сегодня все. После этого если все собрано правильно!!! при включении принтера у вас должен загореться экран, и закрутиться 3 вентилятора (в блоке питания, обдув Рампс и обдув радиатора печатной головы).

Я уже приступил к написанию главы про прошивку, постараюсь выпустить ее в ближайшее время.

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15427

На всякий случай я в контакте.

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 4.

Друзья, привет!

В конце сегодняшней части наш принтер уже будет печатать.

Напомню что мы с вами уже сделали:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника. 3.1. Дополнительные фотографии. 3.2. Подключение электроники 4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

Сегодня нам потребуется мультиметр, компьютер, кабель USB, который шел в комплекте с Arduino Mega, карта памяти SD.

Предупреждаю сразу, прежде чем включать все это дело в розетку, проверьте 7 раз все ли подключено правильно, и при работе с мультиетром одно неловкое движение и Arduino на замену. Я уже убил 3 Arduino Mega, в том числе одну при настройке этого принтера, и что бы вам не ждать еще две недели этот пост, быстро нашел на авито новую «дуню». Если в чем то сомневаетесь, перепроверьте или переспросите! Если что я предупредил.

Что стоит прежде всего проверить: 1. Положение драйверов. 2. Правильность подключения концевиков. 3. Полярность всех проводов.

4. Общая схема подключения всех электроники.

Проверили? 7 раз? Поехали дальше:

Включаем наш принтер в розетку, включаем выключатель (на разъеме для сетевого кабеля с предохранителе и не забываем установить предохранитель), должны включиться: 1. Вентилятор на блоке питания. 2. Обдув RAMPS. 3. Обдув радиатора печатной головы. 4. Подсветка экрана.

5. Подсветка принтера, можно включить выключить при помощи выключателя.

Работает?

Нет — идем в предыдущие главы. Да — идем дальше.

Картинку взял у соседей:

C помощью мультиметра измеряем напряжение (Вольты постоянного тока — V). Кстати, вот как раз в этот момент дрогнула у меня рука, и я сначала перепаял стабилизатор, который чаще всего в этой ситуации горит, потом понял что сгорел не только стабилизатор, поехал за «дуней». На драйверах А4988 можно справиться и без мультиметра, просто по звуку, но мы идем по правилам, выставляем на всех драйверах напряжение 0,68В, для А4988 можно до 1В.

Готово?

Едем дальше:

Качаем здесь — Arduino Software, последнее время с этой программой странное творится, у меня заработала версия 1.6.5, у коллег по цеху другие версии. Устанавливаем на свой компьютер.

Т.к. скорее всего у нас с вами «дуня» вовсе не «дуня» а китайский клон на чипе Ch441, то качаем еще и драйвер, например здесь— устанавливаем на свой компьютер.

Качаем прошивку — Marlin— распаковываем архив с прошивкой в удобное место.

Качаем библиотеку – u8glib– архив не распаковываем.

Подключаем принтер к компьютеру через USB кабель, происходит установка драйверов и в итоге вы должны увидеть в диспетчере устройств своего компьютера вот такую картинку:

Запоминает номер COM — порта на котором установилась ваша плата Arduino.

Открываем файл …\Marlin-RC\Marlin\Marlin.ino (в проводнике Windows может быть без расширения просто Marlin) с помощью Arduino Software:

Далее идем: Инструменты — Плата:… — Выбираем свою плату Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.

Далее: Инструменты — Процессор:… — ATmega2560(Mega 2560).

Далее: Инструменты — Порт:… — Выбираем тот самый COM порт который мы запомнили в диспетчере устройств своего компьютера.

Едем дальше — открываем вкладку Configuration.h:

Все основные настройки будут произведены в этой вкладке.

Нам необходимо добавить библиотеку для работы с нашим экраном — u8glib, мы ее уже ранее скачали, дальше нам ее необходимо добавить в нашу прошивку.

Идем Эскиз — Include Library (Добавить библиотеку) — Add .ZIP Library…

В открывшемся окне ищем свой архив с u8glib библиотекой выбираем его и нажимаем открыть.

Далее Эскиз — Include Library (Добавить библиотеку) — в самом низу видим появилась u8glib, выбираем ее.

В нашем скетче появилась строчка: #include

Приступаем к конфигурации прошивки:

1. Необходимо выбрать контроллер нашего принтера, для этого идем во вкладку boards.h

Видим там огромный список контроллеров с которыми уже умеет работать прошивка Marlin:

Напомню что мы используем Arduino Mega 2560 + RAMPS v 1.4 и у нас нагревательный стол, управляемый обдув детали и одна печатаная голова. Думаю все уже нашли нашу плату:

#define BOARD_RAMPS_14_EFB 43 // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)

Возвращаемся на вкладку Configuration.h

Ищем строчку где необходимо прописать контроллер (MOTHERBOARD) и прописываем туда нашу строчку:

2. Настройка датчика температуры стола.

Скорее всего у вас, так же как и у меня обычный китайский термистор 100К, в этой прошивке он обозначается цифрой 1:

// 1 is 100k thermistor — best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)

Приписываем его для хотэнда и для стола:

Значения максимальной и минимальной температуры можем оставить без изменения или настраиваем под свои нужды:

3. Настройки PID — рекомендую сделать после того как несколько часов уже отпечатаете на свое принтере.

Делается это следующим образом, в программе Pronterface необходимо подключиться к принтеру

и дать команду

Где M303 — команда калибровки, E0 — хотэнд, C10 — количество циклов нагрева-охлаждения, S260 — типичная температура работы сопла.

Принтер 10 раз прогоняет нагрев хотэнда после этого выдает значения Kp, Ki, Kd. Прописываем эти значения в эти прошивку:

Тоже самое для стола, только команда:

M303 E-1 C10 S110

Где E-1 — стол, S110 — типичная температура нагрева стола.

Из за длительного нагрева стола возможно появление ошибки из за таймаута, просто перезапустите команду.

Полученные значения вносим в прошивку:

4. Настраиваем работу концевых выключателей:

Напомню что в нашем случае используются: Максимум по Y Максимум по Z

Минимум по X

Следовательно в соответствии с этим комментируем(//)/раскомментируем соответствующие строки:

А так же меняем направление расположения «дома» в соответствии с положением концевиков:

4. Настройки размера печатного поля.

В моем случае получилось ровно 200*200*190 мм:

Ваши значения могут немного отличаться, буквально мм, но это устанавливается опытным путем позже.

5. Установка скорости перемещения домой:

Устанавливается опытным путем, пока оставляем по умолчанию.

6. Настройка шагов перемещения по осям.

Нам необходимо выяснить сколько наш принтер делает шагов на единицу расстояния (в нашем случае 1 мм) по каждой из осей.

В нашем случае используется двигатель, который делает 200 шагов на оборот, и мы дробим этот шаг на 16 микрошагов.

Далее по осям X и Y у нас ременная передача шаг каждого зуба 2 мм и шпуля имеет 20 зубов.

Таким образом, наш двигатель за один оборот делает 200*16 = 3 200 шагов и преодолевает за эти 3 200 шагов расстояние 20*2 = 40 мм.

Следовательно, для того что бы принтеру пройти 1 мм необходимо 3200/40 = 80 шагов (это значение одинаково для оси X и оси Y).

На оси Z установлен трапецеидальный винт, который имеет шаг разный, кто какой приобрел. Например, 8 мм на один полный оборот, т.е. наш принтер за один оборот винта по оси Z проходит 8 мм и делает для этого все те же 3 200, хотя для ускорения оси Z можно поставить дробление (джамперами) и 1/8, как это сделать написано в 3 части.

Итак по оси Z для того что бы пройти 1 мм необходимо принтеру сделать 3 200/8 = 400 шагов.

Подача экструдера. Для того что бы понять сколько наш экструдер подает пластика, нам необходимо вычислить длину окружности, из школьного курса геометрии помним, что длинна окружности равна 2*»число пи»* радиус окружности или «число пи»* диаметр окружности. Сейчас особая точность нам не нужна (более точно будем подгонять позже), диаметр примерно равен 5,8мм, следовательно за 3200 шагов или один оборот наш экструдер подает 3,1415*5,8 = 18,2207 мм прутка, и на подачу одного мм ему необходимо 3 200 / 18,2207 = 175,624 шага, округляем да целого шага 176.

Прописываем полученные значения в прошивку:

Здесь по порядку X, Y, Z, экструдер.

7. Настройка скоростей и ускорений:

эти параметры пока оставляем без изменений и будем их настраивать в более точной настройке:

8. Настройка экрана:

Раскомментируем (убираем двойной слеш //) со строк

#define ULTRA_LCD #define DOGLCD #define SDSUPPORT #define ULTIPANEL

#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

9. Можете назвать свой принтер в честь себя любимого, например «Plastmaska»

Для этого нужно расккоментировать строку:

//#define CUSTOM_MACHINE_NAME «Plastmaska»

Все основные настройки прошивки произведены, проверяем, нажав клавишу «Проверить»:

И загружаем нажав клавишу «Вгрузить»:

После этого наш принтер перезагрузится и покажет вам различные параметры.

Теперь нам необходимо произвести тонкую настройку принтера:

1. правильное направление движения по осям.

Должно быть:

ось X — влево 0 (или минус), вправо 200 (или плюс) ось Y — к вам 0 (или минус), от вас 200 (или плюс) ось Z — вверх 0 (или минус), вниз 190 (или плюс)

экструдер — подает пластик это плюс, откатывает пластик это минус

Если все соответствует двигаемся дальше, если нет, то изменяем параметры, меняем параметр true на false или false на true — параметр меняется только там где это необходимо (где движение по оси неправильное):

#define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true

#define INVERT_Z_DIR false

#define INVERT_E0_DIR false

компилируем и снова заливаем прошивку, проверяем, совпало двигаемся дальше.

2. Работа концевиков:

Ставим каретку и стол таким образом что бы концевики были не нажаты. Через программу Pronterface подаем команду M119.

Видим примерно следующее:

или так

правильно должно быть:

x_min: TRIGGERED x_max: open y_min: open y_max: TRIGGERED z_min: open

z_max: TRIGGERED

или

x_min: TRIGGERED y_max: TRIGGERED

z_max: TRIGGERED

После этого отправляем каретку и стол домой по очереди по каждой оси и проверяем правильно ли сработал концевик командой M119:

По каждой и сработавших осей он должен написать open, лучше это делать по отдельности, для проверки правильности подключения концевиков, в итоге вы должны получить следующую картину:

или

x_min: open y_max: open

z_max: open

Это только для нормально закрытых контактов, если вы используете нормально открытые, то у вас должно быть все наоборот, концевик не сработал — open, концевик сработал — TRIGGERED.

Если здесь что то не так то скорее всего или ошиблись в предыдущей настройке концевиков или в их подключении. возвращаемся назад и проверяем.

3. Правильное перемещение домой.

Подаем команду принтеру отправиться домой, можно через меню принтера, можно через программы на компьютере.

Каретка должна отправиться влево и от вас, стол должен опуститься вниз.

Все правильно? двигаемся дальше. Нет? возвращаемся к прошивке

4. Подбираем размеры перемещения:

тут все опытным путем и линейкой подбираем параметры для всех осей и вносим их в прошивку:

5. Проверка подачи прутка:

Берем линийку, отмеряем 10-20-30 см прутка, отмечаем и даем принтеру команду выдавить 10-20-30 см прутка, проверяем насколько точно он это сделал, исходя из значений корректируем прошивку.

6. Подбор скоростей и ускорений:

Лучше чем Сергей Тараненко об этом никто не расскажет:

Полученные параметры вносим в прошивку, заливаем в принтер, проверяем.

7. Установка зазора между столом и соплом.

Предварительно на стол необходимо нанести покрытие для хорошего прилипания к столу, я лично использую клей-карандаш (3M Skotch, UHU, Каляка-Маляка). Клей наношу на холодное чистое сухое стекло, после этого можно нагревать стол, на днях планирую попробовать ситалловое стекло, из проверенного лучше карандаша ничего не работает.

Разогреваем стол и сопло до рабочей температуры (110/250) отправляем стол в точку 0, дальше по трем точкам (там где у нас расположены регулировочные винты)

Подгоняем расстояние гайками так, что бы между соплом и столом лист бумаги был прижат соплом к столу, но при этом его можно было вытащить не порвав, необходимо добиться этого так что бы в любой точке принтера было такое расстояние, для этого достаточно по 3 точкам выровнять стол 2 раза.

Часть параметров можно изменить через EEPROM, делается это или в программе Repetier-Host

Или с помощью команд в том же Pronterface.

На этом пожалуй все, жду от вас вопросов, на основании которых хочу составить некий FAQ по принтеру.

Так же последняя глава «5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.» откладывается на неопределенный срок, т. к. принтер на котором планировалось устанавливать это прошивку вдруг внезапно получил MKS Sbase, а это уже другая история.

Напоследок еще раз видео как печатает принтер:

и вот что получилось:

Еще одина всем известная модель, но более высоком качестве и более качественным материалом:

Ну а вот новые владельцы принтера радуются.

Осмотрели:

Нанесли адгезионное покрытие:

Ни и принялись за работу:

Что планирую дальше, первое это все же завершить проект с двуглавым принтером:

Но в ближайшее время хочу сделать фанерный Ultimaker Go уж больно понравилась идея носить с собой:

Возможно и Repetier-Firmware реализую именно там.

А так же думаю в сторону смешивания цветов при печати, для того что бы добиться такого, но не градиентным прутком, а именно смешиванием цветов при печати:

Насколько вам было интересно следить за этими проектами, просьба отписаться в комментариях.

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15600

На всякий случай я в контакте.

plastmaska.ru

3D ПРИНТЕР СВОИМИ РУКАМИ - ЭЛЕКТРОНИКА - ЖИЛЬЦОВ ДМИТРИЙ

Видов управляющих контроллеров, как и корпусов для RepRap, огромное количество. Выбрал  на мой взгляд наиболее популярные и доступные на e-bay: 1) контроллер — Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560; 2) силовая плата — RAMPS 1.4; 3) драйверы шаговых двигателей — Pololu A4988; 4) интерфейсная плата — RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (адаптер в комплекте).

ЗАКАЗ

Приобретать платы в оригинале мне показалось слишком дорого. Съэкономить на пайке много по подсчетам также не получится. Соответственно заказ сделал на e-bay. При этом прекрасно осознавал, что платы могут оказаться весьма посредственного качества. Рискнул! Три недели ожидания, и платы у меня в руках.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Первым делом, по привычке, платы подверглись тщательному визуальному осмотру. Первая попалась в руки Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560. Она оказалась весьма приемлемого качества. За ней — RAMPS 1.4. И тут огромное разочарование — сильно окислившиеся (даже проржавевшие) контакты силового разъема.

При высоких токах оставлять такое безобразие мне показалось неправильным!!! Пришлось аккуратно выпаять разъем. На фото он синего цвета. И запаять найденный в закромах подобный (на фото зеленый). Совет для тех, кому попадется эта засада — перед тем как выпаивать корпус разъема лучше «раскусить» бокорезами. Контактный площадки платы, да и проводники, выполнены достаточно хорошо. Плата успешно пережила «ремонт». Перед отмывкой еще раз просмотрел пайки. В результате обнаружил, что вокруг штыревых контактов большое количество шариков припоя. Замочил плату в спирте на 20 минут и хорошо промыл… Затем попытался соединить силовую плату с контроллером. Вышло! Но с большим трудом. Во-первых ответные разъемы плохо совпадают :(. Во-вторых корпус разъема питания контроллера уперся в «ногу» разъема питания силовой платы (на фото справа) — пришлось скусить «ногу» бокорезами! После установки силовой платы приступил к монтажу плат драйверов шаговых двигателей. Габаритные размеры этих плат оказались слишком большими и платы мешали друг другу!!! Пришлось поработать надфилем. Пока обтачивал контура, отвалились радиаторы :)… Либо мне так не везет, либо не понятно на что эти радиаторы установили! Пришлось приклеить их на место теплопроводящим клеем. После «приятных мучений» с силовой платой в руках оказалась интерфейсная плата. А вот здесь обнаружился брак, который после включения питания мог привести к краху! Индикатор напаяли без установки стоек и посредством короткого разъема. В результате чего корпус ЖКИ панели замкнул контакты входящего разъема!!!

По хорошему, неплохо бы перепаять индикатор. Но из-за отсутствия времени на поиски высокого разъема PLS решил временно установить сложенный лист бумаги (на фото). После того как подправил все косяки, подключился к USB порту — вспышки с хлопками не случилось! Значит пришло время заливать прошивку.

Остановился я на проекте Marlin. К моему восторгу исходники прекрасно закомментированы… Настройка индивидуальной прошивки осуществляется через включение/выключение нужных описаний в исходном коде. Настраиваем, компилируем, прошиваем, включаем.

Программа пошла. Но из-за отсутсвия датчика температуры остановилась на ошибке (снизу дисплея). Нашел подходящий термодатчик, установил. Контроллер полностью заработал — «Mendel is ready». Настало время подключить приводы и протестировать соединение с компьтером. Как подобрать шаговые приводы можно посмотреть здесь. В моем проекте использованы, показанные на фото ниже.

Убедившись в рабтоспособности электронных узлов платы концентрируемся на сборке корпуса принтера…

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Корпус собран! Начнем раскидывать электронику… Если с корпусом все было достаточно прозрачно, то с размещением электронных узлов пришлось основательно поразмыслить. Просмотрев большое количество инструкций по сборке подобных принтеров, мне бросилось в глаза отсутствие информации в них о том каким образом размещать электронику и, что не менее важно, как тянуть провода. Бросать на самотек и вешать провода без разбору мне не захотелось. Свободное «болтание» проводов может привести к самым непредсказуемым последствиям.

БЛОК ПИТАНИЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Блок питания, как и в основной массе подобных устройст, расположил на правой боковой стойке каркаса. Отверстия для крепления сделал по-месту, обмеряя расположение крепежных отверстий БП. Здесь хочу отметить, что мне попался достаточно удачный БП. Мощность 250Вт в относительно маленьком корпусе. Сборку из плат разместил на левой боковой стойке. На всех платах крепежные отверстия настолько тесно расположены, что проводники находятся даже под головкой винта. По этой причине пришлось нарезать стойки и шайбы для крепления плат из силиконового шланга. Для ускорения процесса использовал обычный разводной ключ. Зажимал шланг в нем, вытягивал на необходимую длину и резал концелярским ножом.

Для разметки пришлось разобрать сборку. Далее по плате ARDUINO разметил и просверлил крепежные отверстия. Затем установил плату ARDUINO на винты в центре платы (досупа в сборке к ним не будет).

После этого установил плату RAMPS и закрепил оставшиеся винты через силиконовые стойки и шайбы. Для того, чтобы безопасно протянуть провода питания (12В) от БП, провод от мотора осей Y, Z и концевика оси Y к сборке плат, предварительно разместил на резьбовых шпильках обычные строительные кабельные каналы.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ НУЛЯ

Настало время устанавливать «нулевые» концевики. При выборе варианта крепления платы концевиков я остановился на детале. Конструкция мне показалась весьма удобной и проверять на моделях не стал. А на самом деле вышло, что подходит она исключительно для оси Z. Установил на ось Z. В качестве датчика концевика оси использовал полоску из нержавейки, приклееную клеевым пистолетом как показано на фото.

Далее пришлось долго поломать голову над тем как установить концевики на оси Y и X. C осью Y оказалось проще — удалось приспособить держатель, который установил на ось Z. Закрепил его стяжками к резьбовой шпильке. В качестве датчика также поставил полосу из тонкой нержавейки. В таком варианте регулировать положение срабатывания концевика не представляется возможным (определяется длиной самого датчика). А вот с установкой концевика X пришлось повозиться! Для начала сделал из текстолита переходник.

Затем сделал крепежные отверстия М3 в ДЕРЖАТЕЛЕ ПРИВОДА, установил концевик и отрегулировал его положение. Датчик снова сделал из полоски нержавейки, которую прикрутил снизу ДЕРЖАТЕЛЯ ЭКСТРУДЕРА (допустимо приклеить клеевым пистолетом).

НАГРЕВАТЕЛЬ СТОЛА

Перед установкой платы нагревателя (далее просто нагреватель) я долго прикидывал как пустить кабельный канал. Изучив конструкцию аналогичных принтеров понял, что «жгут» проводов от стола везде выполнен достаточно неудачно по причине касания деталей каркаса. В своем варианте этот момент я исключил (будет видно на фотографиях ниже). Первым делом усадил термоусадку на оба конца подготовленного кабельного канала. На мой взгляд термоусадка придает жесткость кабельному каналу. Один конец закрепил на держателе стола с помощью стяжек как показано на фото.

После получения платы нагревателя я не стал детально ее осматривать. А вот перед монтажем решил осмотреть с пристрастием качество монтажа проводов. Итогом осмотра стало решение перепаять провода — провода были с явными разрывами жил и плохо залужены… В ситуации, когда предполагается движение стола и как следствие возможные изгибы у места пайки, необходимо качественное соединение!

Отпаял провода, отрезал поврежденные хвосты и, хорошо прогрев, залудил. Прогреть необходимо для того, чтобы провод залудился не только на зачищенном участке, но и под оплеткой. Подпаял провода на место и хорошо смыл остатки флюса спиртом. Далее перешел к монтажу датчика температуры стола. На данном этапе важно аккуратно подпаять провода (в моем случае это МГТФ) и отформовать выводы, не повредив корпуса. Датчик устанавливается в отверстии в центре нагревателя и крепится полосками каптонового скотча. На этом этапе необходимо проконтроллировать, чтобы датчик не выступал за уровень платы нагревателя и выводы были надежно закреплены скотчем без замыканий.

Затем пропустил провода от датчика температуры в установленный кабельный канал и установил плату нагревателя на место. Провода нагревателя оказалось удобнее завести в кабельный канал сбоку как показано на фото. Настало время собирать в «кучу» провода, идущие от экструдера. Этот узел не вызвал особых сложностей. Единственное, что я изначально не протянул провода для вентилятора! Но с моим экструдером понадобятся аж два вентилятора. Об этом я расскажу в статье «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». Закрепить кабельный канал возможно очень удобно как показано на фотографиях. При креплении по предложенной схеме не потребуется сверлить дополнительных отверстий…

Кабельные каналы закрепил на левой стойке. На этом этапе потребуется повозиться с дрелью. Как все закреплено можно увидеть на фотографиях ниже.

На последней фотографии хорошо видно как расположен кабельный канал стола. Как я и говорил раньше, удалось разместить его таким образом, чтобы он не касался деталей принтера при движении стола. То же самое можно сказать и про оставшиеся кабельные каналы. Все провода на месте — можно начинать их соединять с платой. Потребовалось немного терпения и внимания для того, чтобы все соединялось именно как указано на схеме выше! Единственный момент, который не совпадает со схемой — это использование оптических датчиков положения. Нужно учесть еще одну линию — питание датчика (на плате предусмотрен контакт на том же разъеме).

Все провода на месте — можно переходить к прошивке и калибровке принтера.

НАБОР ДЛЯ СБОРКИ

Полный набор электроники доступен в интернет-магазине по ссылке http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/. В набор включена плата контроллера, содержащая прошивку в которой учтены все особенности, описанные в моих статьях. Установив этот набор электроники, Вы сразу запустите принтер…

КАЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ С ALIEXPRESS (ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 01-04-2016)

После посещения моего интернет-магазина мне часто задают вопрос о «завышенной» стоимости электроники на его прилавке! Я готов ответить на этот вопрос.

При покупке электроники на первый свой принтер мне достались вполне себе неплохие экземпляры (за исключением силовой платы RAMPs :). Вторичная покупка небольшой партии комплектующих привела меня в ужас!!!

И вот уже больше года я пытался найти хорошего поставщика электроники в Китае. За адекватные деньги надлежащий товар мне так и не удалось отыскать.

Скажу честно, что только Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 и нагреватель стола MK2B DUAL POWER приходят в надлежащем виде за редким исключением. С остальными платами ну просто БЕДА! Особенно это касается плат RAMPs v1.4 и драйверов шаговых двигателей DRV8825. В независимости от продавца поступают приблизительно такие изделия:

Самый распространенный косяк — это неотмытая плата с огромным количеством припоя, размазанного по паяльной маске ;(. Следующая беда в том, что в последнее время стали ставить на платы разъемы с контактами стального цвета. Эти контакты не «хотят» даже лудиться! Не говорю о нормальной пайке контактов. Особенно это относится к драйверам шаговых двигателей. Дальше идут всяческие «приколы», начиная с перевернутых разъемов (на фото выше :), заканчивая неправильно запаянными потенциометрами на платах индикатора.

Одним словом, мне приходится достаточно долго вычищать припой, пропаивать разъемы, исправлять косяки и отмывать платы!

Надеюсь, что на вопрос я дал исчерпывающий ответ :)!?

ВЫПУСК ПЛАТ RAMPs (ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 01-04-2016)

Поскольку времени на восстановление плат уходит безумно много, я принял решение изготавливать часть электроники в России. На первую пору (пока отыщу поставщиков) сами печатные платы будут из Китая, но с мая 2016 уже отечественные.

Первыми пойдут силовые платы RAMPs v1.4 в двух модификациях. Различие в установленных на входе питания предохранителях. На одной плате предусмотрены самовосстанавливающиеся, на другой — плавкие автомобильные.

Помимо этого уже закупил партию транзисторов с сопротивлением открытого канала в 5 раз меньше, чем у установленных на оригинальных платах, и мощностью рассеивания 300 Вт.

Также для тех, кто любит возиться с паяльником в мае 2016 будут доступны наборы для сборки силовых плат обоих модификаций :).

Следите за анонсами на сайте и интернет-магазине!!!

Очевидно, что чем выше кол-во в изготавливаемой партии, тем ниже себестоимость и, соответственно, конечная стоимость. По этой причине буду рад принять заказы на изготовление силовых плат RAMPs v1.4 от тех, кто реализует запчасти для 3D принтеров — звоните, пишите…

КАК УМИРАЕТ RAMPs С ALIEXPRESS (ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 27-04-2016)

В начале статьи описано как я перепаивал бракованные силовые разъемы на плате RAMPs. Напомню, это были разъемы для подключения нагревательных элементов хотэдов и стола. Входной разъем питания мне показался вполне себе приличным :).

Прошло чуть больше года… И… В самый «подходящий» момент, во время печати срочного заказа, срабатывает температурная защита прошивки! Принтер останавливается на середине детали…

Детальный осмотр показал прогоревший разъем входного питания.

Несмотря на то, что на плате стоит 9-ти амперный предохраниель (должен быть 11-ти амперный), выгорел котакт разъема. Пришлось убить время на перепайку. На место выгоревшего разъема установил подобный от DEGSON и снова в «бой».

www.zhildv.ru

Собираем 3D принтер своими руками

Большинство современных приборов и гаджетов, которые интересны своим функционалом — нам не «по карману». Также обстоят дела и агрегатами для 3D печати. Аппарат дает колоссальные возможности для работы и развлечения, но стоимость его достаточно высока. Вот многие и задумываются: как собрать 3D принтер своими руками? Представляем практически пошаговую инструкцию по сборке.

В качестве примера возьмем набор «Mosaic» от компании «MakerGear». По сути — это конструктор, к нему идут понятные чертежи и инструкции. Вооружившись, простым инструментом мы начинаем сборку.

Берем чертеж, складываем каркас принтера и фиксируем его при помощи болтов и шурупов, которые прилагаются в комплекте. Сборка каркаса займет часа два, в зависимости от ваших навыков. Сам каркас состоит из девяти частей, вырезанных из березы, а запчасти логически подходят друг другу (маркированы). Первые полчаса кажется, что запчасти очень хрупкие, но переживать не стоит.

Нам понадобятся шестигранные отвертки и плоскогубцы для зажима некоторых болтов. Прорези в деталях могут быть забиты стружкой, так что понадобится шило, дабы их прочистить. В принципе, конструкция выглядит достаточно уверенно.

Следующий шаг —монтаж на конструкции каркасную ось «X» и «Y» для платформы движущейся головки. На каждой оси фиксируется моторчик, служащий питанием для поясов, движущий компонент по пластине. Ось «Х» крепится к верхней части принтера и приводит в движение экструдер. Ось «Y» фиксируется к деревянной конструкции, приводя в движение платформу, на которой во время работы наслаивается пластик.

При помощи острогубцев соединяем мотор с рейками, ничего сложного. С поясами пришлось немного повозиться. Необходимо отдать должное компании MakerGear, которая упаковала пояса уже собранными. Сложность заключалась лишь в их натяжке.

Самодельный принтер постепенно начал обретать свои узнаваемые очертания. Мы не будем описывать мелкие детали этого этапа. Основное, что необходимо сделать: монтаж оси «Z» и ее стержня опоры; установить движущеюся головку экструдера; соединить платформы с нагревательными элементами; подключить провода с блоком питания, нагревательными частями и температурными датчиками. Кстати, сборка конструкции очень напомнила установку деталей компьютера, так что не переживайте — все не так страшно, как кажется.

Важный момент — платформа должна быть ровно установлена. Чтобы этого достичь, необходимо двигать головку по всем углам платформы, пока не убедитесь, что во всех положениях экструдера расстояния, до платформы, равны.

Аппаратная часть собрана, следующим этапом станет установка программного обеспечения (ПО) и калибровка 3D принтера.

Процесс установки ПО занимает больше времени, чем сборка каркаса. Компания-изготовитель прилагает специальные инструкции, постоянные обновления, драйвера, помогающие соединить компьютер с принтером. Что касается ПО, то поставили Cube 3D, так как производитель уверил, что это оптимальная программа для потребителя.

Установив ПО, продолжаем — программы Pronterface и Skeinforge. Первая программа используется для контроля за работой. Она переводит STL и OBJ файлы в реальный предмет. Ей можно управлять всеми осями, платформой и экструдером. Skeinforge — позволяет менять настройки 3D принтера: влиять на скорость, время печати, формировать части и многое другое. Программа интересная и мощная, но в ней достаточно сложно разобраться.

Калибровка прошла без проблем. Можно приступать к печати первых моделей.

Нам захотелось напечатать непростую геометрическую фигуру, а что-то посложнее, например, модель осьминога. Проблем с печатью практически не возникло: зажим на платформе мешал движению экструдера. Решили путем замены канцелярского зажима изоляционной лентой.

В итоге несмотря нам удалось получить заветную фигуру осьминога.

Как показала практика собрать 3D принтер своими руками вполне реально, но придется жертвовать своим временем и быть предельно аккуратным. Если времени нет а 3D принтер нужен, лучше купить собранную модель.

Автор: Кирилл Мирон

printerprofi.ru

3D принтер своими руками — часть 1

Перевел alexlevchenko92 для mozgochiny.ru

Желание иметь в своем хозяйстве 3D принтер встречается у многих, но возможность приобрести такой аппарат есть не у всех. Эта статья рассказывает о том, как сделать своими руками очень низкобюджетный принтер, что построенный в основном из переработанных электронных компонентов. В результате работы был построен мелко форматный принтер стоимостью меньше 100$.

Прежде всего, мы узнаем, как работает универсальная систему ЧПУ (сборка и калибровка подшипника, направляющих и пластикового волокна), а затем научимся управлять принтером с помощью инструкций g-кода. После этого добавим небольшой пластиковый экструдер, вставив параметры калибровки, регулятор мощности двигателя и несколько других операций, что приведут принтер к жизни. Следуя данной инструкции, вы получите небольшой «карманный принтер», что на 80% будет состоять из компонентов перерабатываемой электроники, которые придадут ему большой потенциал и помогут значительно снизить стоимость. Эта статья поможет вам разобраться в более сложных проблемах связанных с утилизацией электронных устройств.

Шаг 1: Координатные оси X, Y и Z

Необходимые компоненты:

  • 2 стандартных CD/DVD привода от старого компьютера.
  • 1 Floppy дисковод.

Все эти компоненты можно приобрести на местных барахолках. Убедитесь в том, что моторы, которые получены от дисковода – шаговые, а не двигатели постоянного тока.

Шаг 2: Подготовка моторов

Компоненты: •    3 шаговых двигателя от CD/DVD приводов; •    1 NEMA 17 шаговый двигатель, что необходимо приобрести для проекта. Этот тип двигателя будет использован для пластикового экструдера, где необходимо больше мощности для перемещения пластикового волокна;

•    ЧПУ электроника: RAMPS или RepRap Gen6/7. Это важно, чем будете пользоваться Sprinter/Marlin открытой прошивкой. В данном примере будем пользоваться электроникой RepRap Gen6, но вы можете выбрать другой вариант в зависимости от цены и доступности;

•    Блок питания; •    Кабели, разъемы, термоусадочные трубки.

Первое что необходимо сделать, когда у вас появятся шаговые двигатели, это припаять к ним провода. В этом случае 4 провода должны быть на своих местах, в соответствии с последовательностью цветов (описание в паспорте двигателя).

Паспортные данные для CD/DVD шаговых моторов : http://robocup.idi.ntnu.no/wiki/images/c/c6/PL15S020.pdf Паспортные данные для NEMA 17 шагового двигателя : http://www.pbclinear.com/Download/DataSheet/Stepper-Motor-Support-Document.pdf

Шаг 3: Подготовка блока питания

Следующий шаг заключается в подготовке блока питания, чтобы использовать его в проекте. Прежде всего, соединим два кабеля друг с другом (как показано на рисунке), это позволит включать блок. После этого выбираем один желтый (12 В) и один черный кабель (землю) для питания контроллера.

Шаг 4: Arduino IDE

Теперь необходимо проверить двигатели. Для этого скачиваем Arduino IDE (физическая вычислительная среда), что можно найти по адресу : http://arduino.cc/en/Main/Software. Нужно загрузить и установить версию Arduino 23. После этого скачаем прошивку. В проекте выбор пал на Marlin, что уже настроен и может быть загружен по ссылке. Marlin: Marlin_e-waste После того, как была установлена Arduino, подключим компьютер к ЧПУ контроллеру Ramps/Sanguino/Gen6-7 с помощью USB кабеля, выбираем соответствующий последующий порт под Arduino IDE => инструменты/ последовательной порт и находим тип контроллера под => инструментами/плата Ramps(Arduino Mega 2560), Sanguinololu/Gen6(Sanguino W/ ATmega644P – Sanguino должен быть установлен внутри). Основные параметры, параметры конфигураций находятся в файле «configuration.h»: В среде Arduino открываем прошивку, загруженный файл и видим параметры конфигурации, прежде чем загрузить прошивку на наш контроллер.

1) #define MOTHERBOARD 3 значение, в соответствии с реальным оборудованием, мы используем (Ramps 1.3 or 1.4 = 33, Gen6 = 5, …);

2) Термистор 7 значение, RepRappro использует «горячее сопло» Honeywell 100k; 3) PID это значение делает «горячее сопло» более стабильным с точки зрения температуры; 4) Шаги на единицу (Steps per unit), это важный момент для настройки любого контроллера (шаг 9).

Шаг 5: Управление принтером с помощью программного обеспечения

Управление принтером осуществляется по средствам программного обеспечения: существуют различные программы, что находятся в свободном доступе, позволяют взаимодействовать и управлять принтером (Pronterface, Repetier, …), в проекте использовался Repetier Host, который вы можете скачать http://www.repetier.com/. Простая установка и интеграция slicer. Slicer — это часть программного обеспечения, что генерирует последовательные секции объекта, что мы хотим напечатать. После генерации происходит соединение секций в слои и генерация g-кода для принтера. Slicer можно настроить с помощью таких параметров как: •    высота секции; •    скорость печати; •    заполнение и т.д., что важны для качества печати. Обычную конфигурацию slicer можно найти по следующим ссылкам:

Skeinforge конфигурация http://fabmetheus.crsndoo.com/wiki/index.php/Skeinforge

Slic3r конфигурация http://manual.slic3r.org/ В нашем случае профиль Skeinforge настроен для принтера, что можно интегрировать в Repetier Host. Ссылка на профиль Skeinforge: Skeinforge_profile_for_e_waste

ЧАСТЬ 2

(A-z Source)

Your browser doesn't support canvas.

mozgochiny.ru


Смотрите также